Чем отмыть бак в мотоцикле
Ржавчина в баке — эта проблема стоит перед владельцами, в основном, старых мотоциклов. Рано или поздно она появляется, особенно если неправильно эксплуатировать технику. Да и в бензине сейчас можно встретить и воду и прочие неприятности, которые влияют на состояние металла. И что же делать? Надо чистить! Конечно, система фильтрации не пропустит мало-мальски крупные куски ржавчины в карбюраторы/инжектор, но рано или поздно это вылезет боком!……Вот и рассмотрим варианты чистки бака. Ничего нового я не скажу, но, надеюсь, кому то пригодиться.
Для начала рассмотрим пару самых существенных и распространенных:
Способ первый — «дедовский». Встречал на многих ресурсах, так что он общепринятый. Дальнейшие действия зависят от того, насколько глубоко проела коррозия стенки бака. Если он существенно покрыт ржавчиной изнутри, то можно воспользоваться простым и надежным способом.
Необходимо снять бензобак, слить из него остатки бензина, промыть водой и засыпать в него пару горстей гаек (не крупных). После чего запасаемся терпением и силами, и начинаем трясти бак, чтобы гайки отбили со стенок всю ржавчину. При желании можно заменить гайки на камешки или песок, иногда песком очищают остатки ржавчины после первичной обработки бензобака гайками. Заливаем бензина для окончательной промывки. После промывки сливаем бурду и смотрим,что с баком.Если еще остались мелкие остатки ржавчины, то можно воспользоваться уже проверенной ортофосфорной кислотой или специальными преобразователями ржавчины.
Wikipedia: «Ортофосфорная кислота применяется также для очищения от ржавчины металлических поверхностей. Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию.»
Следующий вариант: Берем бак, сливаем бензин, продуваем или просушиваем бак с открытой пробкой. Когда все просохло берем около 0,5 литра любого преобразователя ржавчины (химия), коих в любом автомагазине немерянно. Как вариант та же ортофосфорная кислота. Но с ней осторожно: не дыши и не капай на ЛКМ. Закрываете пробкой и крутите бензобак так что бы жидкость смочила все внутренние стенки. Ждем немного — от 25 минут до часа (в зависимости от температуры) и всю бурду. что образовалась выливаем. Что бы очистить емкость от остатков химикатов, можно промыть простой водой с добавлением пищевой соды. Сода нейтрализует остатки кислоты и смягчает воду которая промывает абсолютно всё. Но делайте это тщательно. Остатки соды сливаем и промываем проточной водой, и просто сушишь бак.
Как народное средство некоторые «кулибины» берут кока-колу, либо что то в этом роде (бредятины ща хватает), подогреваем до 35-40 градусов и оставить на пару часиков. Почему эту водичку? Дело в том, что если разобрать химический состав, то в коле то же есть ортофосфорная кислота, но её чуть-чуть меньше чем в преобразователе ржавчины. Но, как утверждают, отъесть то же всё, включая ржавчину. Еще интересный факт: вся эта мачмала, вместе с ржавчиной сможет хорошо почистить очистить хром или кафель с унитазом.
Вернемся к главным вариантам: способ «научный». Кто шарит в физике, то быстро схватит, ну а остальным либо не рисковать, либо помучиться. Школьный курс физики: прибегнуть к помощи электролиза.
Внимание — данные работы вызывают выделение вредного и огнеопасного газа! Проводить их необходимо в хорошо вентилируемом помещении!
Для этого способа придётся залить раствор электролита в бензобак. В качестве электролита подойдёт обычная стиральная сода (карбонат натрия). Если найти его в продаже не получается, можно нагреть в духовке обычную пищевую соду ( 160-180 градусов, примерно на протяжении 30-40 минут). На выходе получите как раз карбонат натрия. Затем заливаете воду в бак и размешиваете в нём вышеупомянутый карбонат натрия. На 15 литров объёма бензобака потребуется примерно пять столовых ложек.
В получившийся раствор электролита погружается электрод(не касаясь стенок бака — во избежание замыкания; не рекомендуется использовать электрод из нержавейки, чтобы избежать выделения в процессе электролиза особо вредных газов). В качестве самого электрода сойдет обычный чермет, то есть банальная железяка или железная проволока.
Затем минус подключается к корпусу бензобака, а плюс — к электроду. К корпусу МИНУС (это по-научному будет называться КАТОД), а к электроду — ПЛЮС (АНОД). Ржавчина начнёт исчезать со стенок бака и материализовываться на электроде. Главное — не перепутать полярность, если не хотите закоррозировать бак в хлам.! Затем подключаем постоянный ток и наблюдаем за результатом.
На катоде у нас выделяется водород а на аноде — кислород (отсюда и интенсивное окисление-коррозия электрода). Оздоровительный эффект происходит за счет водорода, во-первых он действует как пескоструй изнутри и снимает мягкую ржавчину даже там куда пескострую и добраться не снилось, во-вторых за счет водорода происходит восстановление металла из его оксида (оксид железа — ржавчина), восстановление происходит лучше если присутствует нагревание.
Не использовать в качестве электрода нержавеющую стать, т.к. при электролизе выделяеся побочное соединение — шестивалентный хром, очень нездоровая вещь, токсичная, канцероген.
Еще как вариант нашел в сети рассуждения парня( сорри имя не записал): выкрутить краник и вставить туда штуцер с подачей воздуха, но струя должна быть сильной, со стороны крышки бака установить сетку оч. мелкую. Но перед этим засыпать в бак мелкую фракцию камушков либо песка. Ну и включить все это! Не знаю насколько поможет но как вариант.
После очистки бензобака от ржавчины одним из любых способов его необходимо защитить от повторной коррозии. Народный метод — эпоксидная смола. Она разогревается и заливается в бак, после чего бак вращается руками до тех пор, пока эпоксидка не покроет его стенки изнутри тонким слоем. Застыв, они образует сходное со стеклом по своей структуре покрытие. Но у этого способа есть и минус — если мотоцикл приложить бензобаком обо что-нибудь, эпоксидка расколется, как настоящее стекло, и выгребать осколки из бензобака придётся долго и муторно. Кроме того, были случаи, когда мелкие осколки застывшей эпоксидной смолы попадали в топливную систему, и последствия были не очень приятны. Потому можно поискать,опять же, что то из химии для антикоррозийной обработки, вроде «Kreem». У них есть свои особенности применения, но это тема для целой отдельной статьи.
Источники: ragingbiker.ru; buccaneer.io.ua/s108250; Wikipedia; oppozit.ru; и разные мотофорумы.
Всем привет, друзья. Думаю многие кто покупал не новые мотоциклы сталкивались с таким явлением как ржавчина в баке мотоцикла, я не исключение. Сталкивался я с этим едва ли не каждый раз покупая старые мотоциклы, не только Российские или советские, а даже Японские. Сейчас я расскажу про несколько способов как избавиться от этого вредного явления.
Сразу же хочу сказать, покупая мотоцикл, лучше сразу заглянуть в бак, ржавчина там будет, если мотоцикл хранят под открытым небом, этому следует уделить еще больше внимания. Ржавчина постепенно отслаивается, попадает в бензопровод, карбюратор и т.д. Последствия хоть и не страшные, но неприятные.
Источник https://purposebuiltmoto.com
Самый хороший вариант избавления от ржавчины это химический электролиз. Но его не всегда просто реализовать в гаражных условиях, так как необходимы химические вещества которые не всегда можно легко найти, и не в каждом городе купить. Поэтому самый простой вариант это электролиз с содовым раствором. С каустической содой эффект будет более мощный, но будем предполагать что ее достать не всегда есть возможность. Необходимо в бак залить раствор обычной воды с содой, соды примерно 1 стакан на бак, с расчетом что бак 18- 22 литра. Теперь необходимо зарядное устройство, или блок питания ПК. Делаем электрод из стальной проволоки, можно просто стальной кусок железа, проволока практичнее, потому что ее можно изогнуть и сделать продолговатой по длине бака. Электрод надо изолировать от стенок бака, например можно в месте касания с баком, обычно это горловина, подложить диэлектрик, кусочек резины и т.д. Главное что бы это держалось, в случае замыкания можно запросто испортить трансформатор. Далее на электрод подключаем «+», к стенке бака «-«. Реакция пойдет сразу.
Внимание!
Для начала рекомендую ставить ток около 4А, +-1А (4А-6А на подавляющем большинстве простых блоков зарядки АКБ, если настройки более тонкие, то это удобнее ). Далее ориентируемся по реакции, если активно бурлит раствор, ставим ток немного меньше, и наоборот, если реакции нет увеличиваем. в Возможно хватит нескольких часов (2-3), а возможно половина суток, ну это если уж совсем плохо. все зависит от степени ржавчины, концентрации соды в воде, силе тока, напряжения и т.д.
По возможности процесс надо регулировать током. После того как процесс будет завершен, необходимо бак промыть, просушить, можно это сделать опять же водой с содой. Сушим бак. Далее смотрим достаточно ли хорошо прошел процесс, оцениваем качество, если нет, то повторяем процедуру, если да то делаем следующий шаг. Покупаем преобразователь ржавчины, заливаем в бак, закупориваем все отверстия в баке, и активно взбалтываем бак, дабы появилась пленка на металле, это даст плюс к коррозийной устойчивости металла в дальнейшем. В общем это все, я описал это максимально просто, учитывая то что купить более качественные реагенты не всегда можно, а вот преобразователь ржавчины всегда есть в любых авто магазинах. Но помните, что все действия лучше делать на открытом воздухе.
Источник https://omoimot.ru
Еще конечно же есть способы, например я слышал советы положить в бак щебня с песком, залить водой, активно это дело трясти и т.д. Это конечно даст эффект, но не в такой степени, щебень собьет лишь отслоившуюся ржавчину, но не всю, хотя я не пробовал, это мое предположения. Есть реагенты которые можно просто залить в бак, они вступают в бурную реакцию со ржавчиной, без электролиза. Есть специальные растворы по борьбе со ржавчиной. А так же совсем недавно видел как это делают с помощью лимонной кислоты, ее просто растворяют в кипятке в большой концентрации, и заливают в бак, после сбивают ржавчину автомойкой, результат очень хороший!
Я описал так, как делал лично. Надеюсь я добавил в вашу копилку знания что-то новое.
Возможно вам будет интересно почитать:
Почему большинство отечественных мотоциклов были двухтактные
Действительно ли мотоциклы из СССР были такими надежными?
Инерционный надув на Урал и Днепр.
О запчатсях на отечественные мотоциклы, и не только
Надеюсь эта статья была вам интересна и полезна. Подписывайтесь на канал, буду рад всем! Всего хорошего!
Удаление ржавчины в бензобаке и его защита от коррозии.
Причин по которым внутри бака появляется коррозия может быть несколько:
— длительное время байк простоял с не полным баком бензина (например, перед зимней консервацией вы поленились заехать на заправку и большая часть бака перестала контактировать с топливом, а вследствие перепада температур на его стенках конденсируются водяные пары)
— ремонт вмятины мотобака с применение споттера, либо вскрытие болгаркой, разрушается внутреннее антикоррозийное покрытие мотобака, что в дальнейшем очень сильно катализирует процесс образования ржавчины.
Имеем ржавый бак, что же делать? Дальнейшие действия будут зависеть от личных предпочтений:
1)Химико-механическое удаление ржавчины
2)Электрохимическое удаление ржавчины
Механический способ заключается в смешивание внутри бака коктейль из горсти гаек (подшипников, камней, песка) с бензином (преобразователем ржавчины). Совершаем шаманский танец с бубном (в нашем случае с мотобаком)
P.S. Если вы лентяй можете подключить свою фантазию как например на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=s4vpyKb9F_E&featu..
Затем бак необходимо тщательно промыть несколько раз, чтобы удалить из него все частицы грязи, и дать ему просохнуть.
Электрохимический способ заключается в очистке бака путем электролиза. В качестве электролита подойдёт обычная стиральная сода (карбонат натрия). Если найти его в продаже не получается, можно нагреть в духовке обычную пищевую соду ( 160-180 градусов, примерно на протяжении 30-40 минут). На выходе получите как раз карбонат натрия. Затем заливаете воду в бак и размешиваете в нём вышеупомянутый карбонат натрия. На 15 литров объёма бензобака потребуется примерно пять столовых ложек.
В получившийся раствор электролита погружается электрод (не касаясь стенок бака — во избежание замыкания; не рекомендуется использовать электрод из нержавейки, чтобы избежать выделения в процессе электролиза особо вредных газов). Затем минус подключается к корпусу бензобака, а плюс — к электроду. Ржавчина начнёт исчезать со стенок бака и материализовываться на электроде. Главное — не перепутать полярность! Затем подключаем постоянный ток и наблюдаем за результатом. Кстати, в качестве электрода подойдёт обычный чермет, то есть банальная железяка или железная проволока. Видос по этой теме https://www.youtube.com/watch?v=CE0HxedsrhM
Вообщем забейте в поисковике «очистка бака от ржавчины методом электролиза» и найдете море подробной информации.
После очистки бензобака от ржавчины одним из любых способов его необходимо защитить от повторной коррозии и тут опять всплывают несколько способов:
1) Народный метод — эпоксидная (полиэфирная) смола
2) Буржуйская химия антикоррозийной обработки
3) Гальваника — оцинковка бензобака изнутри.
№1 Полиэфирную смолу сразу отбрасываем из за высокого содержания стирола крайне опасного для здоровья + необходимость добавлять в нее воск т.к. верхний слой полиэфирной смолы не застывает при соприкосновении с воздухом. Эпоксидка она разогревается и заливается в бак, после чего бак вращается руками до тех пор, пока эпоксидка не покроет его стенки изнутри тонким слоем. Застыв, они образует сходное со стеклом по своей структуре покрытие. Но у этого способа есть и минусы
— не правильно смешаете смолу, отвердитель, пластификатор и тогда эпоксидная смола начнет отслаиваться и забивать всё на свете.
— если мотоцикл приложить бензобаком обо что-нибудь, эпоксидка расколется и сам Иисус не сможет полностью удалить эпоксидку из бака. Кроме того, были случаи, когда мелкие осколки застывшей эпоксидной смолы попадали в топливную систему, и последствия были не очень приятны.
Продолжение ниже!
28.10.2016
Ржавчина в баке — эта проблема стоит перед владельцами, в основном, старых мотоциклов. Рано или поздно она появляется, особенно если неправильно эксплуатировать технику. Да и в бензине сейчас можно встретить и воду и прочие неприятности, которые влияют на состояние металла. И что же делать? Надо чистить! Конечно, система фильтрации не пропустит мало-мальски крупные куски ржавчины в карбюраторы/инжектор, но рано или поздно это вылезет боком!……Вот и рассмотрим варианты чистки бака. Ничего нового я не скажу, но, надеюсь, кому то пригодиться.
Способ первый — «дедовский»
Встречал на многих ресурсах, так что он общепринятый. Дальнейшие действия зависят от того, насколько глубоко проела коррозия стенки бака. Если он существенно покрыт ржавчиной изнутри, то можно воспользоваться простым и надежным способом.
Необходимо снять бензобак, слить из него остатки бензина, промыть водой и засыпать в него пару горстей гаек (не крупных). После чего запасаемся терпением и силами, и начинаем трясти бак, чтобы гайки отбили со стенок всю ржавчину. При желании можно заменить гайки на камешки или песок, иногда песком очищают остатки ржавчины после первичной обработки бензобака гайками. Заливаем бензина для окончательной промывки. После промывки сливаем бурду и смотрим,что с баком.Если еще остались мелкие остатки ржавчины, то можно воспользоваться уже проверенной ортофосфорной кислотой или специальными преобразователями ржавчины.
Wikipedia: «Ортофосфорная кислота применяется также для очищения от ржавчины металлических поверхностей. Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию.»
Следующий вариант
Берем бак, сливаем бензин, продуваем или просушиваем бак с открытой пробкой. Когда все просохло берем около 0,5 литра любого преобразователя ржавчины (химия), коих в любом автомагазине немерянно. Как вариант та же ортофосфорная кислота. Но с ней осторожно: не дыши и не капай на ЛКМ. Закрываете пробкой и крутите бензобак так что бы жидкость смочила все внутренние стенки. Ждем немного — от 25 минут до часа (в зависимости от температуры) и всю бурду. что образовалась выливаем. Что бы оистить ескость от остатков химикатов, можно промыть простой водой с добавлением пищевой соды. Сода нейтрализует остатки кислоты и смягчает воду которая промывает абсолютно всё. Но делайте это тщательно. Остатки соды сливаем и промываем проточной водой, и просто сушишь бак.
Народное средство
Некоторые «кулибины» берут кока-колу, либо что то в этом роде (бредятины ща хватает), подогреваем до 35-40 градусов и оставить на пару часиков. Почему эту водичку? Дело в том, что если разобрать химический состав, то в коле то же есть ортофосфорная кислота, но её чуть-чуть меньше чем в преобразователе ржавчины. Но, как утверждают, отъесть то же всё, включая ржавчину. Еще интересный факт: вся эта мачмала, вместе с ржавчиной сможет хорошо почистить очистить хром или кафель с унитазом.
Способ «научный»
Кто шарит в физике, то быстро схватит, ну а остальным либо не рисковать, либо помучиться. Школьный курс физики: прибегнуть к помощи электролиза.
Внимание — данные работы вызывают выделение вредного и огнеопасного газа! Проводить их необходимо в хорошо вентилируемом помещении!
Для этого способа придётся залить раствор электролита в бензобак. В качестве электролита подойдёт обычная стиральная сода (карбонат натрия). Если найти его в продаже не получается, можно нагреть в духовке обычную пищевую соду ( 160-180 градусов, примерно на протяжении 30-40 минут). На выходе получите как раз карбонат натрия. Затем заливаете воду в бак и размешиваете в нём вышеупомянутый карбонат натрия. На 15 литров объёма бензобака потребуется примерно пять столовых ложек.
В получившийся раствор электролита погружается электрод(не касаясь стенок бака — во избежание замыкания; не рекомендуется использовать электрод из нержавейки, чтобы избежать выделения в процессе электролиза особо вредных газов). В качестве самого электрода сойдет обычный чермет, то есть банальная железяка или железная проволока.
Затем минус подключается к корпусу бензобака, а плюс — к электроду. К корпусу МИНУС (это по-научному будет называться КАТОД), а к электроду — ПЛЮС (АНОД). Ржавчина начнёт исчезать со стенок бака и материализовываться на электроде. Главное — не перепутать полярность, если не хотите закоррозировать бак в хлам.! Затем подключаем постоянный ток и наблюдаем за результатом.
На катоде у нас выделяется водород, а на аноде — кислород (отсюда и интенсивное окисление-коррозия электрода). Оздоровительный эффект происходит за счет водорода, во-первых он действует как пескоструй изнутри и снимает мягкую ржавчину даже там куда пескострую и добраться не снилось, во-вторых за счет водорода происходит восстановление металла из его оксида (оксид железа — ржавчина), восстановление происходит лучше если присутствует нагревание.
Не использовать в качестве электрода нержавеющую стать, т.к. при электролизе выделяеся побочное соединение — шестивалентный хром, очень нездоровая вещь, токсичная, канцероген.
Еще как вариант нашел в сети рассуждения парня( сорри имя не записал): выкрутить краник и вставить туда штуцер с подачей воздуха, но струя должна быть сильной, со стороны крышки бака установить сетку оч. мелкую. Но перед этим засыпать в бак мелкую фракцию камушков либо песка. Ну и включить все это! Не знаю насколько поможет но как вариант.
После очистки бензобака от ржавчины одним из любых способов его необходимо защитить от повторной коррозии. Народный метод — эпоксидная смола. Она разогревается и заливается в бак, после чего бак вращается руками до тех пор, пока эпоксидка не покроет его стенки изнутри тонким слоем. Застыв, они образует сходное со стеклом по своей структуре покрытие. Но у этого способа есть и минус — если мотоцикл приложить бензобаком обо что-нибудь, эпоксидка расколется, как настоящее стекло, и выгребать осколки из бензобака придётся долго и муторно. Кроме того, были случаи, когда мелкие осколки застывшей эпоксидной смолы попадали в топливную систему, и последствия были не очень приятны. Потому можно поискать, опять же, что то из химии для антикоррозийной обработки, вроде «Kreem». У них есть свои особенности применения, но это тема для целой отдельной статьи.
Источник