Чем отмыть бочку от вазелина

Мыть подкапотное пространство обязательно нужно. Грязь всегда остается грязью и мешает нормальной работе двигателя. С другой стороны, наведение порядка может закончиться неприятностью, если руки и голова растут не оттуда.

Момент номер раз

Как, бывает, моют подкапотное пространство нерадивые автомойщики? Забрызгивают средством всю подкапотку. Причем наносят препарат даже туда, где не надо — на генератор и другие электроприборы, проводку. Эти приборы очень не любят, когда к ним внутрь попадает влага и химия. Затем автомойщики сильной струей из керхера начинают смывать грязь, что тоже не рекомендуется — вода может проникнуть повсюду. Кроме того, давление струи разрушает хрупкую шумо- и теплоизоляцию на внутренней стороне капота. Она делается из вторичных материалов, и мощная струя способна разорвать ее в клочья. Итог такой мойки печален: залитые водой детали и ошметки расползшегося материала под капотом.

Момент номер два

Моют подкапотное пространство обычно при подготовке к зиме и летом. И вот тут есть любопытные нюансы. Зимой вода может попасть не только в проводку, но и в движущиеся детали, а потом там застыть. Примерзнуть может и стартер, и тогда при повороте ключа ничего хорошего не произойдет. Вообще ничего. В худшем случае можно сжечь стартер и аккумулятор. Со стороны это, конечно, выглядит очень смешно для всех, кроме водителя. Что делать? В процессе мойки следите, чтобы вода не попала в стартер, генератор и переднюю часть двигателя. Также советуем не увлекаться мытьем подкапотки на ночь — днем и температура повыше, и катаешься по городу больше. Сразу после мойки поэксплуатируйте автомобиль, чтобы вода испарилась. Можно поставить железного коня в теплый бокс. В общем, главное, чтобы вода не осталась в системе. Кстати, воды боится не только подкапотка, но и тормоза, которые, подмерзнув, могут преподнести неприятный сюрприз.

Летом желающих помыть подкапотное пространство тоже подстерегают опасности: паровой конденсат может оказаться на проводке. А это, в свою очередь, чревато коррозией и утечкой тока. Еще одна неприятность — листья и крупный мусор. Они могут забить дренажные отверстия, через которые сливается вода, и тогда при первом же дожде или мойке важные приборы будет плавать в луже. Особенно этому подвержены российские «восьмерки» и «девятки» из-за своей специфической конструкции. Поэтому перед мойкой крупный мусор обязательно убираем, продувая стратегически важные узлы компрессором или промывая керхером.

Момент номер три

Мыть подкапотник надо правильно! Правильно — это вот так:

Закрываем полиэтиленом генератор, катушки, проводку и другие узлы, в которых присутствие влаги нежелательно.

Наносим специальное средство, выдерживаем нужное время. На утеплитель и звукоизолятор наносим препарат, предварительно взбитый в пену (можно воспользоваться обыкновенным очистителем для обивки).

Смываем очистители несильной (!) струей из керхера или шланга. Прямой струей действуем очень осторожно. Пену с обшивки смываем издалека, как бы поливая дождичком. На заметку: узлы, защищенные пластиковыми кожухами, воды боятся меньше.

Убираем полиэтилен. Протираем поверхности укрытых деталей тряпкой, смоченной чистящим средством. Просушиваем и продуваем сжатым воздухом.

Лайт-версия генеральной уборки под капотом для девушек и тех, кто очень боится навредить своей машине:

Аккумулятор должен быть чистым всегда, где бы он ни располагался — под капотом или в салоне автомобиля. Его поверхность, бывает, запотевает, аккумулятор начинает сам себя «греть» и быстро разряжаться. Контакты аккумулятора тоже должны быть чистыми, особенно если они открыты. Поэтому аккуратно протираем эти детали.

Контактный выключатель сигнализации под капотом очень не любит влагу, которая приводит к коррозии, и грязь, которая хорошо впитывает воду. От этого он начинает сбоить. Выводы делайте сами.

Чистыми должны быть ремни и шкивы — так они будут меньше изнашиваться, катушка зажигания, чтобы высоковольтная энергия не утекала в никуда. Очищаем их так: смачиваем тряпку любым подходящим очищающим средством и протираем необходимые узлы.

Чугунная ванна выглядит элегантно и служит хозяевам верой и правдой десятилетиями. Однако сохранность ее внешнего вида зависит от своевременного и правильного ухода. Оптимальный путь – регулярно очищать стенки, чтобы не допускать появления стойких загрязнений, и по мере необходимости устранять протечки: капающий кран или душевая лейка чаще всего становится причиной образования неэстетичных пятен ржавчины на эмали.

Какие составы можно использовать?

Отмыть чугунную ванну достаточно легко, используя бытовые хлорсодержащие средства. Щелочные составы расщепляют жиры, дезинфицируют поверхности и убивают споры грибка и плесени. Не стоит бояться, что хлорка навредит эмали. Исследования показали, что защитное покрытие сохранит цвет, фактуру и блеск даже при продолжительном воздействии (до 15 минут).

Но как отбелить ванну, на стенках которой появился плотный известковый налет и участки ржавчины? Если гелей на основе хлора недостаточно, допускается использовать для удаления загрязнений мягкие абразивы в виде кремов. Входящие в их состав твердые частицы эффективно борются с въевшимися пятнами и не изменяют структуру эмали. Однако использовать их надо с умом и только в крайних случаях. Если переусердствовать с абразивами, защитное покрытие может со временем потускнеть и стать шероховатым.

Чем не стоит мыть чугунную ванну?

Главный враг самых стойких эмалевых красок – бытовая химия на основе кислот. И если при кратком контакте с поверхностью (до 5 минут) такие препараты не оставляют видимых глазу следов, то при продолжительном и регулярном воздействии эмаль повреждается: теряет блеск и гладкость, становясь идеальной средой для скопления загрязнений.

Не меньший вред чугунным ваннам наносят металлические щетки и губки. Жесткие щетинки царапают покрытие, из-за чего оно со временем разрушается. А трещины и сколы на эмали приводят к образованию ржавчины.

Как узнать, что бытовая химия подходит для эмали?

C формами выпуска бытовой химии все относительно понятно, поскольку отличить спрей от геля, а порошок от крема способен каждый. Сложнее выявить нужные компоненты в составе – за стандартной этикеткой «Универсальное средство для ванной комнаты» могут скрываться кислотосодержащие препараты, которые лидируют в ассортименте хозяйственных отделов супермаркетов.

Бытовая химия безопасна для эмали, если первыми на этикетке указаны щелочи: гипохлорид натрия, хлорный отбеливатель, сода. Если этих веществ в составе не содержится, это повод насторожиться – есть вероятность, что роль активных компонентов выполняют кислоты. Кроме того, не стоит слепо смотреть на бренды. В линейке одного и того же производителя могут быть как щелочные моющие средства, так и кислотные. В виде примера приведем продукцию Domestos: «Двойная сила» – препарат на основе гипохлорида натрия, а «Активный щит» содержит перекись водорода.

Лучше перестраховаться!

Если производитель советует оставить состав на стенках ванны для длительного воздействия, не стоит следовать рекомендации буквально. Увеличивайте время контакта с поверхностью постепенно. Так вы гарантированно исключите повреждение эмали.

Профилактика во главе угла

После использования чистящего средства тщательно промойте чугунную ванну прохладной водой и вытрите насухо тканевой салфеткой. Этим действием вы исключите контакт эмали с водопроводной водой, которая в большинстве случаев и становится основной причиной появления ржавчины и известкового налета.

Чтобы избавиться от ржавчины в баке банной печи можно использовать лакокрасочное покрытие или гальванику. Есть цинкопокрывающие составы, преобразователи, типа Панцыря с ортофосфорной кислотой ит.д.

Алюминиевая пудра – разводится жидким стеклом выдерживает экстремальные температуры 700˚С, не изменяет качества воды, считается экологически безопасной Раствор известь/цемент – компоненты смешиваются до сметанообразного состояния 1/1, после чего, выполняется обмазка бака, высушивают внутреннюю поверхность либо щепками (впитавшие влагу удаляются, бак заполняется новой порцией), либо теплом фенов Железный сурик – присутствует на прилавках большинства магазинов, яв