Чем отмыть флюс бура
если отработавшую буру сплавить с достаточным количеством поташа, то это все будет гораздо проще растворяться — размываться..в том числе и просто кипятком
Проблема в том, что расплав буры разрушает материал обычных тиглей. Поэтому я давно перешёл на борный ангидрид в качестве флюса для переплавки (получается обезвоживанием прокаливанием борной кислоты). Практически не действует на алундовые тигли. Правда, сильно действует на кварц, но я его не юзаю. Отмывается легче буры под струёй горячей воды.
Спасибо за информацию, попробую с ангидридом, борной кислоты много. А как бороться с приставанием металла к стенкам.. вроде и прокаливал с бурой, стенки скользкие, а если выливаешь то металл (Ag) пришкваривается к стенкам. В прописях пишут что в керамике так и оставляют слиток и потом разбивают.. но так тиглей не напасешься… Просто тигли керамические (розовато-белые), что за материал не знаю, так достались. Сильно поело когда плавил пластины из аккумуляторов СЦ, что там за материал вместе с порошком не знаю но тигель за одну плавку просто проел, аналогично с грязным хлоридом, отдали банку после самодельщиков, после восстановления формалином оказалось много оловянной кислоты из исходного сырья, тоже ест сильно и шлака полно. С чистым металлом (когда через азотку и потом высаживание на пластинах красной меди) проблем нет. Плавки 4-5 держит, трескаясь потихоньку. Температуру держат, но трещины пошли. Прокаливал. Грешу на металлический разрезной ухват, которым из печи достаю, может он охлаждает стенки сильно в момент ухвата. Графит возможно лучше (??) но под руками нет. Загрузка по 200..400 грамм.
Изменено 22.12.2015 09:15 пользователем ДмитрийМ
Просто тигли керамические (розовато-белые), что за материал не знаю, так достались.
Тигли у Вас, скорее всего, корундовые (чистый оксид алюминия с небольшой добавкой оксида хрома приобретает розовый цвет при обжиге). Такие тигли относительно хорошо сопротивляются кислым флюсам (кислым силикатным и боратным расплавам), но слабо устойчивы в расплавах щелочей и других основных расплавах, включая бораты и хлориды щелочных металлов. Так что лучше использовать в качестве флюса борную кислоту, а не буру.
Корундовые тигли не любят резких теплосмен, поэтому для них надо соблюдать определенные правила работы:
1. Ухват или щипцы обмотать асбестовым шнуром, чтобы между холодным металлом и горячей стенкой тигля была теплоизоляция.
2. После слива расплава ставить пустой тигель обратно в печь и охлаждать вместе с печью. Если это невозможно, то хотя бы охлаждать тигель не на открытом воздухе, а в «гнезде» из каолиновой ваты.
Изменено 22.12.2015 09:49 пользователем Авас Петяев
Да, это похоже именно они, достался ящик таких из заброшенной лаборатории где ситаллы пытались варить, я ранее писал, там ведра с окисями магния, алюминия и прочего стоят до сих пор. А что с прилипанием металла при сливе к стенкам- это неизбежно? С ухватом понял, попробую модернизировать, он не как щипцы а виде разрезной конусно-металлической ленты на длинной трубе-ручке, что охватывает тигель конусной при захвате снизу и подъёме.
Борная кислота… её надо заранее обезвоживать или можно прямо в тигель засыпать поверх металла, там и обезводится? Или она как водная бура плавится и ползёт из тигля?
Изменено 22.12.2015 10:40 пользователем ДмитрийМ
ДмитрийМ, если Вы плавите чистое серебро, то флюс не требуется вовсе и никакого прилипания к тиглю не будет (серебро не окисляется на воздухе при температуре плавления). При плавке серебрянно-медных сплавов при температуре 900-1000°C на воздухе флюс нужен, но это совсем необязательно должна быть чистая борная кислота. При такой температуре лучше применять смесь борной кислоты с порошком обычного стекла или, еще лучше, — специальные легкоплавкие и жидкотекучие стекла, какие используются, например, для эмалирования алюминия. Чистая борная кислота будет пениться и вылезать из тигля, кроме того, ее расплав слишком вязкий. Именно высокая вязкость флюса не позволяет полностью вылить расплав из тигля. Специальные кислые флюсы найти, наверное, сложнее, чем сделать смесь борной кислоты с порошком тарного стекла, но если сможете достать такие, то оно того стоит. В любом случае, сместь борной кислоты с тарным стеклом будет меньше пениться и даст более жидкий расплав, чем борная кислота (прокаливать надо и то, и другое).
Как альтернативу можете рассмотреть безфлюсовое плавление серебрянно-медных сплавов в защитной газовой среде или под углеродной засыпкой. В последнем случае тигли лучше брать графитовые.
Изменено 22.12.2015 11:33 пользователем Авас Петяев
прилипания к тиглю не будет
Оно прилипание уже есть.
прилипанием металла при сливе к стенкам- это неизбежно?
Лечится бурой, лучше прокаленной.
Теперь (после переработки кучи электрохлама с ломаемых корпусов института и здоровой банки «левого» хлорида серебра с оловянными солями) и 4-хпрогоревших тиглей совместно с сожжёной печкой СНОЛ-1,6 (её погубила вылезшая бура с поташем и попавшая на открытый нагреватель 🙂 ) я дошёл до чистых (относительно) слитков. Изначально по причине порошкового металла и примесей засыпать бурой с поташем имхо было необходимо. Это позволило хоть как-то расфлюсовать плав и убрать примеси от нитратов меди и оловянный припоев. Теперь стоит задача привести это всё (куча лепёшек от плавок) повторной переплавкой в более менее приемлимые слитки под припой ПСР-72 и часть под электролитическое рафинирование.
Вопрос 1. Сколько надо выдерживать металл при 1000..1100 под бурой (может с поташем если он нужен) после достижения расплавления для очистки слитка? За сколько этот процесс заканчивается? И нужен ли поташ? Некоторые авторы-ювелиры рекомендуют присыпать углем сверху для защиты он насыщения кислородом, а как с бурой быть? Она не мешает углероду плавать сверху и насыщать углекислым газом тигель? Просто без буры боюсь весь металл вожжётся в стенки тигля, уж больно он здорово к нему прилипает 🙁 .
Вопрос 2. Если я хочу вылить его в изложницу (самодельный массивный стальной брусок с пазом «ласточкин хвост» типа и воронением маслом) то надо примириться с потерями на стенках тигля при этом? В принципе это не страшно (прилипание), потом тигель просто разломать и растворив флюс в кислоте можно через нитрат вернуть металл в дело.
Изменено 22.12.2015 12:10 пользователем ДмитрийМ
Что бы проще было с плавкой, желательно серебро еще в порошке очищать от примесей
для этого кипячение в лимонной кислоте и долгая многократная промывка.
В принципе это не страшно (прилипание),
При плавке надо начинать с малого количества порошка, перемешивать с расплавом буры или ангидрида, последний более вязкий.
Когда примеси уходят в буру, горячий слиток пинцетом извлекается нормально.
200 граммовые слитки отливал в титановую крышку, получались хорошо, титан мало расширяется от нагрева, отливка легко вываливается.
Последняя плавка извлекал из тигля пинцетом.
Изменено 22.12.2015 12:40 пользователем stallker
С тем что я получал (имея химическое образование) через нитрат Ag и высаживание на пластинах меди проблем в плавке и не было. Но попалась много древних аккумуляторов СЦ и 3-хлитровая банка хлорида Ag? осаждённого уже кем-то 20 лет назад и так стоявшая в лабе. Вот в ней и было олово и прочая хрень в виде смеси в осадке, видно растворяли паяные изделия. Поэтому пришлось восстановить всё сразу формалином (параформом точнее) в среде едкого натра. Олово и свниец в этом случае переходят в осадок в виде самого мерзкого-оловянной кислоты, которая забивает фильтры и прочее. Поэтому проще плавить с большим количеством флюса, в него уходит как олово, так и свинец. Вообще по полученному опыту работа с хлоридом не очень оптимальна, мелкодисперсные осадки (как глина) плохо фильтруются, сильно мажутся. Проще осаждать медью красной типа М0 или М1. И рафинировать если надо через нитрат. Хотя для наших технических целей получаемый при этом 96..98% металл для подавляющего большинства целей и так подходит. Цифры из анализа на работе при вытеснении медью и плавкой под бурой.
в виде самого мерзкого-оловянной кислоты,
Через нитрат и отстой.
ДмитрийМ,
На мой взгляд, у Вас есть две совершенно разные задачи: очистить серебро от всех примесей (огневое рафинирование) и получить качественные слитки из сплавов серебра (серебрянных припоев). В обоих случаях можно использовать флюсы, но применять их надо по-разному:
1. Чтобы получить чистое серебро огневым рафинированием надо сначала окислить все неблагородные примеси (медь, железо, цинк и т.д.), а лишь потом добавлять флюс, чтобы удалить все оксиды из расплава. Таким способом можно получить почти чистое серебро, изделия из которого можно будет отливать и без флюсов.
2. Для решения второй задачи надо наоборот, смешать чистое серебро с другими металлами, чтобы получился определенный серебрянный припой. Здесь главное — не допустить окисление добавок. Флюс предотвращает поступление кислорода к расплаву и может помочь решить эту задачу, но для этого он должен расплавиться до того, как окислятся металлические добавки.
Получается, что флюсы для решения первой и второй задачи разные, так же как и способы их применения.
Чистое серебро в расплаве без флюса растворяет кислород из воздуха, а при застывании фонтанирует.
Я всегда очищал мокрым способом, восстановленный порошок сушил, прессовал и переплавлял под борным ангидридом без выливания, после остывания тигель со слитком ставил под горячую воду и через несколько часов флюс растворялся и слиток отделялся от тигля.
Пробовал плавить в кварцевой пробирке без флюса под вакуумом — летит.
Пробовал плавить хлорид с содой — тигель требуется значительно большего объёма, и он разрушается.
То есть для легкости растворения только чистый обезвоженный борный ангидрид? без примесей буры и соды? А сам тигель (кстати из чего) облуживали предварительно что бы к стенкам не приставал?
Тигли алундовые или корундовые, белые и серые, без предварительной подготовки. Борный ангидрид — реактив из банки, без добавок. Если прокаливать борную кислоту, это происходит со вспучиванием, примерно так же, как для десятиводной буры. Если расплав борного ангидрида вылить на металлический лист, он застывает в виде крепкого стекла, раздолбать даже молотком трудно.
Если расплав борного ангидрида вылить на металлический лист, он застывает в виде крепкого стекла, раздолбать даже молотком трудно.
При хранении становится матовым.
Дык хранить надо плотно закрытым, как все гигроскопичные.
Испытал ультразвуковую мойку для удаления расплава флюса с меди, латуни и нержи. Флюсы испытывал — обычная бура, Бразтек h, spezial h и Харрис Stay-Silv , те которые у меня были. Другие не пробовал, но не думаю что чтото изменится.
Превосходный результат. ультразвук удаляет всю гадость буквально за несколько минут в обычной воде. Единственная проблема запихать деталь в мойку. Далеко не все влезает даже в мою большую.
Так что если есть доступ к ультразвуковой мойке и деталь влезает в емкость, то вопрос с удалением расплава флюса закрывается.
Гораздо быстрее и проще любой химии. Ндя, сам не ожидал подобного результата. Знать бы раньше…
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти
Последние посетители
0 пользователей онлайн
Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
- Активность
Главная
Технологии металлообработки
Другие методы обработки
Удаление буры после пайки твердыми припоями
Бура – это порошок, который добавляется в так называемые высокотемпературные флюсовые смеси для пайки металлических изделий. Температура плавления буры довольно высокая – 700 – 900°С.
Бура для пайки очень удобна в техническом использовании, все ее свойства хорошо известны, удобны и описаны в специальном регулирующем документе – ГОСТе 8429-77.
Где и как бура применяется?
С химической точки зрения бура – это соль натрия со сложным названием «декагидрат тетрабората натрия». С ее участием в роли активного элемента в защитной флюсовой смеси проводится соединение самых разных металлов, вплоть до сложных и капризных сплавов, к примеру, меди.
По данной технологии для соединения используются дополнительные металлические припои, они также могут быть разного состава.
Инструменты и расходные материалы для пайки.
При высокой температуре бура начинает плавиться, вследствие чего происходит очистка свариваемых поверхностей с одновременным растворением окислов в раскаленной флюсовой смеси.
Суть этого процесса – образование солей с их последующей поверхностной кристаллизацией. Данный кристаллический налет после процесса сварки легко убирается.
Как готовится флюс с бурой?
Флюсовая борная смесь для использования в работе с металлами имеет свои особенности и готовится следующим образом: к примеру, буру для пайки латуни перемешивают с борной кислотой в равных пропорциях.
Смесь следует хорошенько перетереть в специальной химической посуде, а затем выпарить всю жидкость для финишного сухого остатка. Затем в полученное вещество добавляются соли фтора и хлора. В итоге формируется активный флюс, который станет отличным помощником в нагревании металлических деталей самого разного типа.
Достоинства применения буры в работе с металлами
Особенно ярко эти достоинства проявляются в процессах пайки бурой медных труб, который часто являются важными составными частями современных трубопроводов. Такие технологии сейчас в большой моде.
Они используются как при соединения новых труб, так и при качественном ремонте старых трубопроводов, бывших в эксплуатации в течение долгого времени.
Самая главная роль буры в составе флюса – это удаление оксидной пленки с металлической поверхности и активация растекания жидкого припоя по поверхности деталей.
Технические требования к флюсам.
Вот ее технические преимущества:
- Слиянию поддаются детали из металла в любом, даже самом «неудобном» сочетании.
- Соединения выходят прочными и надежными даже между металлами и неметаллическими материалами.
- Работу можно начинать с металлами, имеющими любую исходную температуру.
- С помощью данной технологии детали можно не только соединять, но и эффективно разъединять – их можно без проблем распаять.
- Отличие пайки от классической сварки в том, что основной металл не плавится, и поэтому нет явления под названием «коробление». В результате детали никак не деформируются.
- Бура помогает эффективной сцепке припоя с металлическими поверхностями.
- Техническая бура незаменима при способе, который называется «капиллярной пайкой»: она влияет на ее производительность.
- Паяные соединения характеризуются высоким качеством и долговечностью.
Этапы пайки с бурой
Весь процесс состоит из последовательных этапов, выполнение которых является обязательным:
- Тщательная подготовка поверхностей заготовок перед нагревом.
- Чистка проводится для избавления от окисных пленок, здесь как раз и нужна техническая бура.
- Паяльной лампой производится нагрев свариваемых поверхностей до нужной температуры.
- В пространство между деталями вводится разогретый металлический припой в жидком состоянии.
- Суть соединения – объединение основного металла с жидким металлическим припоем в хорошо разогретом состоянии.
- Процесс заканчивается при окончательной кристаллизации припоя.
Пайка медных труб с использованием буры
Таблица применения буры.
Для начала нужно запастись необходимыми инструментами и материалами:
- паяльная лампа или газовая горелка;
- специальный припой, выбранный с учетом природы металлов, которые нужно спаять;
- бура с оптимальными свойствами согласно ГОСТу 8429-77;
- металлические щетки для очистки деталей;
- инструмент для резки металла;
- кисти для покрытия деталей флюсовым слоем.
Отдельного предупреждения заслуживает выбор газовой горелки. Дело в том, что эти приспособления предлагаются на рынке в огромных количествах и в разных моделях.
Модным приспособлением в газовых горелках является система автоматического пьезорозжига.
Наш совет: горелку с ним можно выбрать только при полной уверенности, что продукция произведена известным и солидным предприятием. Если такой уверенности нет, лучше купить классическую модель высокого качества.
А теперь основные этапы процесса пайки с использованием буры для соединения двух медных труб:
- Тщательная чистка поверхностей внутри труб специальными щетками с металлической щетиной.
- Теперь чистка наружных поверхностей труб с помощью шкурки.
- Нанесение технической буры с помощью кисти.
- Стыковка труб, которые покрыты флюсовым слоем, друг с другом.
- Разогрев деталей газовой горелкой. Действие пламени должно длиться не меньше 20-ти секунд.
- На рабочий участок вводится припой, который также расплавляется под действием горелки. Припой наносится максимально равномерным слоем.
Контроль качества соединения с использованием флюса из буры проводится разными методами: разрушающими и неразрушающими. Чаще всего вполне достаточно внешнего осмотра для определения возможных дефектов. Это делать можно даже с лупой.
По нужде провёл сегодня лабораторную работу… подопытные это слиток серебра с расплавом буры пришкварившимся и просто кусок плава из тигля. Собственно причина исследований проста..четыре тигля после нескольких плавок получились с включениями серебра, затёками в трещины и прочее.
1. Раствор щёлочи (едкий натр NaOH) при кипении в течении 2-х часов в любой концентрации никак не подействовал 🙁
2. Раствор соляной кислоты 10..20% за час начал растворять со слитка налёт и в кашу растворил кусок плава. Слиток правда стал гадким до ужаса 🙂 , серым и тусклым. Но такого уж прямо на глазах опадания буры и перехода в раствор не заметил, процесс идёт медленно и неторопливо.
Завтра попробую с плавиковой кислотой, правда в чём греть пока не придумал. Попробую залить плав без нагрева, для пробы.
Задача… вымыть кусочки металла приставшие к тиглям после их измельчения. А то много металла каплями в плаве и на стенках осталось.