Чем отмыть смолы после копчения

Всем привет! С вами Матвей. В этой статье я расскажу о том, как можно почистить дымогенератор Hanhi и, в частности, его длинный змеевик после определенного времени эксплуатации. Чистить будет с помощью чистящего средства Ника КМ.

Рис. 1. Чистящее средство Ника КМ пенное и беспенное

По инструкции производителя средства указано что оно предназначено для удаления особо стойких отложений древесной смолы, копоти, пригаров жира, белка, нагаров масел и смазок с любых щелочностойких поверхностей. Т.е. очищаемая поверхность должна быть инертна к щелочам. Нержавеющая сталь марки AISI 430, из которой изготовлен дымогенератор, вполне соответствует этому важному замечанию, поэтому можем, не опасаясь, использовать данное моющее средство даже в концентрированном виде.

Рис. 2. Подготовка раствора 

Перед использованием Нику КМ рекомендуется разбавить до уровня 3-5%, что мы сейчас и сделаем. 5% концентрация средства примерно соответствует соотношению 1/20 с водой по объему. Таким образом, на литр воды добавляем 50 мл Ники КМ, и наш раствор будет готов.

Для ускорения реакции лучше использовать теплую воду, но не выше 70 градусов. Дело в том, что в состав, помимо щелочи, входят еще поверхностно-активные вещества, и они могут потерять свои свойства. К тому же, раствор будет сильно растворяться, и дышать этими испарениями очень вредно для здоровья. В моем случае температура около 40 градусов – это оптимальная температура.

Если вы используете дымогенератор без дополнительной емкости для щепы, вам потребуется примерно 9 литров рабочего раствора. Итак, на 9-10 литров воды вливаем пол-литра концентрата.

Рис. 3. Удаление сгоревшей щепы

Средство подготовлено. Теперь подготовим дымогенератор. Отвинчиваем винты, снимаем крышку. Первое, что нам необходимо сделать, – это удалить остатки щепы и золы, оставшейся после предыдущего копчения.

Рис. 4. Закупорка отверстий дымогенератора 

Кроме того, необходимо заглушить отверстие подачи воздуха и выхода газов тления. Это можно сделать обрезками силиконовых шлангов, пережатыми на концах.

Рис. 5. Заливка раствора в дымогенератор

Настало время залить раствор в дымогенератор. Слышно, как булькает, пузырится змеевик. Начинается набор жидкости в него. Чтобы раствор полностью змеевик, необходимо убрать воздушную пробку. Для этого нужно ненадолго открыть кран и дождаться, пока потечет жидкость. Можно немного даже выпустить.

Рис. 6. Удаление воздушной пробки в дымогенераторе 

Теперь доливаем средство. Практически полностью все ушло. И сейчас оставляем в таком состоянии примерно на 30 минут. Туда же можно поместить также какие-то вспомогательные элементы, которые шли с дымогенератором, например, емкость для сбора конденсата. Крышку можно помыть отдельно этим же средством. Ждем 30 минут.

Что ж, отведенное время для реагирования средства прошло. Настало время слить раствор. Удобнее всего это сделать через кран. Возьмем это же ведро и развернем аппарат.

Рис. 7. Слив раствора из дымогенератора

Забор жидкости у нас происходит сверху, поэтому таким методом мы сольем лишь небольшую часть средства. И далее будем сливать остальную жидкость через воздушный штуцер. Разворачиваем аппарат, и нам необходимо аккуратно открыть нашу импровизированную заглушку.

Давление будет достаточно приличное, т.к. штуцер небольшого диаметра, поэтому аккуратно расстригаем веревочку и направляем средство вниз. Остатки можно слить через верх. Не забываем убирать предметы, которые мы туда положили. Также не забываем о собственной безопасности. Все-таки это щелочь, и меры предосторожности очень важны.

Рис. 8. Результаты очистки дымогенератора 

Даже не нужно ничего тереть, ополаскивать, чтобы увидеть, как работает данное средство. Т.е. везде, где средство попало, все очень просто отмывается буквально одним движением руки. Соответственно, в верхней части, где идет забор дыма и не было серьезного перегрева щепы, естественно, змеевик отмывается даже без механического воздействия.

На дне мы видим небольшую окалину – это нормальный физико-химический процесс при сильном нагреве. Сталь марки AISI 430 достаточно жаропрочная, т.е. выдерживает без особых проблем до 800 градусов. А в змеевике, повторюсь, газы нагреваются не сильно, буквально 60-70 градусов, поэтому степень очистки можно считать такой же, как и в верхней части дымогенератора. Я специально не протираю емкость, чтобы показать вам этот эффект, но, в принципе, необходимо ее промыть теплой водой, т.к. понятно, что щелочь, содержащаяся в данный момент в змеевике, ничего хорошего не привнесет в будущий продукт при копчении.

Снаружи для очистки дымогенератора можно использовать любые средства, которые подходят для посуды из нержавеющей стали. Например, такие как Sanitol и подобные ему. Не нужно бояться больших затрат на очистку дымогенератора, т.к. не следует и не нужно его чистить очень часто.

Если вы коптите раз в неделю, то очистку змеевика можно проводить 1 раз в полгода. Таким образом, одной бутылки хватить на целый год.

На этом у меня все. Пишите свои комментарии. Всего вам доброго и до свидания!

как быстро отымть сажу с металла

Сажа является одним из самых трудновыводимых загрязнений, остатки сгоревших материалов, входящих в её состав, превращаются в жирные примеси и смолы, усложняя тем самым процесс очистки поверхностей.

Также усугубляющим фактором является то, что при контакте с водой сажа превращается в липкую жирную смесь, которая моментально впитывается в поверхность, проникая в самые труднодоступные места.

Как отмыть сажу с металла, довольно непростой вопрос, так как этот материал не желательно подвергать сильному механическому воздействию во избежание образования царапин и микротрещин, а обычная вода, как было уже сказано, с подобным загрязнением не справится.

На сегодняшний день существует два способа, которыми можно очистить сажевый налёт – механический и химический.

Рассмотрим подробнее каждый из них.

Механический способ удаления сажи с металлических поверхностей

Стоит сразу оговориться, что данный способ не применим к поверхностям, которые выполняют декоративную функцию, а также к тем, на которых загрязнение находится продолжительное время.

Процесс подобной очистки потребует довольно много времени, а также приложения немалых усилий.

Загрязнённая металлическая поверхность обрабатывается жёсткой щёткой (в некоторых случаях можно применить абразив), на некоторых участках может понадобиться тонко заточенный шпатель. на этом этапе стоит приготовиться к тому, что будут выделения пыли, а поэтому близлежащие предметы лучше накрыть плёнкой и надеть респиратор.

Метод не гарантирует качественную очистку от сажи и может повредить поверхность изделия.

Удаление сажи с металла химическим способом

Это самый эффективный и быстрый способ, как отмыть сажу с металла. Для этого вам понадобиться специальное химическое средство, которое рассчитано на борьбу с сажевым налётом.

Раствор наносится на загрязнённую поверхность, выдерживается время в соответствии с инструкцией и смывается чистой водой.

Процесс очень прост, данные средства могут применяться, как в домашних условиях, так и на промышленных предприятиях.

Основным их преимуществом, помимо гарантированного эффекта, является мягкое воздействие на поверхность, к тому же, вам не придётся долго тереть, оставляя при этом царапины.

Химические очистители в основном изготавливаются на водной основе, поэтому совершенно безопасны для здоровья человека.

Основным действующим веществом является щёлочь, также в состав входят растворители жиров и моющие присадки.

Ещё одним важным моментом при очистке является определённый порядок работ.

Перед тем, как отмыть сажу с металла, необходимо накрыть пол и все ближайшие предметы плёнкой и собрать излишки загрязнения пылесосом или веником, только не втирая его при этом.

Смачивать водой также нельзя, иначе загрязнение глубоко впитается в поверхность.

После этого можно проводить влажную очистку.

И не забудьте надеть перчатки, иначе придётся оттирать сажу с кожи рук.

Рекомендуем

Уборка сажи после пожара
Как отмыть кирпич от сажи

это собирал для себя, так что описывал бук, обобщил информацию, так что если найдете неточности, и еще что либо, пишем не стесняемся

Щепа из бука — это отличное решение для  копчения. Буковая стружка для копчения обладает своими особенностями. Она отличается отличным дымообразованием и постоянством своих характеристик. В дыме полностью отсутствуют какие-либо канцерогенные примеси. Придает продуктам особый равномерно-золотистый оттенок. При этом он сохраняется и после остывания. Высокие антибактерицидные свойства позволяют увеличить срок хранения копченых продуктов. Стружка из бука подходит для копчения продуктов с различными оболочками.

В тоже время щепа буковая практически не оказывает влияние на формирование вкуса продукта. Поэтому чаще всего используется для копчения сыров и рыбы. Если же проводится обработка мяса или птицы, то бук смешивают со щепой ольхи. Ольха придает продуктам терпкий вкус и особый аромат, а бук — аппетитную золотистую корочку.

Буковая щепа должна производиться из древесины высокого качества. Ни в коем случае нельзя использовать сухостой или гнилые стволы. На этапе очистки необходимо удалить всю пыль и кору. Именно этот этап позволяет получить действительно экологически чистую продукцию, без содержания каких-либо вредных веществ. Сами стружки должны обладать соответствующими показателями: они должны быть оптимальной влажности, иметь примерно одинаковые габариты.

Про влажность:

«Идеала не существует!

В зависимости от влажности и типа дерева дымообразование разное

Поставляют щепу, как сушеную, так и с влажностью 10, 12, и до 25%. Если пакеты полиэтиленовые, то влажность там будет стабильная, если иная упаковка, то щепа может сохнуть.

Видел как на одном заводе щепу замачивали, так как она шла на производство с лесопилки и высыхала естественным образом.» это Главный писал

Высокая влажность – еще один частый спутник древесных отходов. При влажности опилок выше 17 % появляется опасность размножения плесневых грибов и патогенных микроорганизмов, что напрямую приводит к порче продуктов. Мелкие сырые опилки дают едкий, синеватый дым с повышенным содержанием смол, образующий толстый слой сажи на коптящемся продукте, загрязняющий камеру, что повышает расходы на их очистку и увеличивает время простоя, а иногда приводит к поломке дорогостоящей техники.

Из своей практики скажу, чем влажнее опилки, и чем трухлявее тем смолы больше… Чем однороднее по цвету, размеру, влажности опилки, тем лучше дело со смолой…(но это субъективно)…

Ключевое слово в дымогенераторе — ТЛЕНИЕ! Буду сухими — загоряться, поэтому должна быть достаточная влажность, чтобы щепа тлела. Поэтому щепу на предприятиях увлажняют.

Образование смолы и как с ней бороться:

Как обычно, все из опыта…

Т.е. камера начала «плеваться» смолой — значить пора мыть…

Нужно посмотреть, сколько циклов копчения пройдено за этот период и принять за норму (за вычетом резерва до начала «брызг» смолы — тоже имперически).

От опилок зависит однозначно, и очень сильно. По породе древесины судить сложно, ибо как ее определить в опилках (без спец проверок… Если только на вкус  ).

В опилках и щепе важно содержание влаги. Определяется легко и быстро, при наличии влагомера. Еще один метод опишу ниже.

Есть несколько причин увеличенного образования смолы в термокамерах:
1. Собственно сама щепа. Попробуйте поменять производителя щепы, которой вы пользуетесь.
2. Излишне длительное время копчения программ с переходом от варки на копчение без продувки и подсушки патрубков
3. Не нормативная влажность используемых опилок
4. Вытекающая смола на продукт, говорит о том, что трубки уже забиты/наполненны смолой
… Подбираем правильные моющие средства.

5. использование щепы с корой и трухой и примесями.

6. Наличие мелкой (пылевидной) фракции.

7. влажность при копчении.

По  моим наблюдениям, наименьший расход щепы и наилучшее качество продукта получается, когда влажность щепы минимальна. При очень влажной щепе дымогенератор настраивается на очень сильную тягу и температура в зоне тления щепы становится очень высокой, что приводит к большому расходу щепы, а так же к очень большому выделению смолы и соответственно к быстрому загрязнению самого дымогенератора и всей термокамеры. Остается главный вопрос: как определить влажность щепы? Если Вы используете импортную щепу, то влажность должна быть указана на этикетке. Если Вы используете отечественную щепу или щепу собственного изготовления, то Вы можете и не знать ее влажность. Тогда можем предложить простой способ: высушите несколько килограммов щепы в теплом месте, и при постоянном движении воздуха в течение нескольких (как правило, 2-3) дней, Ваша щепа будет абсолютно сухой, такую влажность принимаем за 3%, так как нулевой влажности невозможно достигнуть. Возьмите любую тару объемом 1-2 литра (лучше металл или пластик), насыпьте туда сначала сухой щепы и взвесьте, а потом насыпьте той щепы, которую Вы используете, и тоже взвесьте, по разнице весов Вы легко определите влажность щепы, которую Вы используете в работе. Если Вам потребуется дополнительно увлажнять Вашу щепу для работы, то делать это лучше всего заранее, примерно за сутки. Поместите известное Вам количество щепы в непропускающую воду емкость, залейте нужное количество воды (лучше теплой), перемешайте и закройте крышкой, чтобы влага не испарялась. В течение суток необходимо несколько (4-5) раз перемешать щепу, и примерно через сутки Ваша щепа готова к применению. Если смачивать щепу непосредственно перед ее применением, то щепа не увлажнится равномерно, влага будет только на поверхности щепы и это может привести к ухудшению качества готовой продукции. Если же данные выше приемы работы со щепой кажутся для Вас слишком трудоемкими, то Вы можете смело работать на той щепе, которая имеется у Вас в наличии, только настроив, при этом, дымогенератор термокамеры. Однако последние исследования показали, что дым, образующийся при тлении древесных опилок, имеет разный качественный состав, зависящий от температуры образования дыма, от тяги дымной трубы, которая, в свою очередь, зависит от атмосферных условий, от температуры и влажности входящего воздуха.

По моим наблюдениям за это время условия на производстве не поменялись, кроме привоза одного поддона щепы с большим количеством коры и трухи, с которым и начались проблемы: образование большого количества смолы. После того как щепу использовали, проблема ушла.

Порода, качество и влажность древесины определяют выход продуктов ее пиролиза. С повышением т-ры возрастают выходы древесной смолы и неконденсирующихся газов

Стоит температуре пиролиза подняться выше 2800C, как цвет дыма начнет существенно меняться. А также существенно снизится способность дыма обрабатывать наш продукт, а количество смол начнет резко возрастать, осмоляя дымоходы и камеру.