Чем отмыть турбину от нагара

Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.

Итак, как и обещал в продолжении топика
https://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15614

Часть 2. Как я снимал турбину и как потом ее раскалывал и чистил

А дальше начинается все самое вкусное. Коли уж передок разобран, доступ ко всему есть, ОЖ слита, желания второй раз туда ни под каким предлогом нет, решил я поковыряться в кишках турбины и посмотреть, что там да как, тем более что тяги на низах не хватало.
Снятие турбины подробно перевел Lucky3D (за что ему отдельное спасибо ). Сложного там ничего нет, тем более у меня все было как на ладони. Единственное, что вызвало проблему – неудобное расположение пары болтов и гаек. Болт крепления турбины к выпускному коллектору, самый ближний к двигателю требует очень короткой головки на 17, там ничем не подлезть – мешает блок цилиндров. Мне помог ключ-карданчик, который я купил для того чтобы удерживать КВ при снятии шкива (там с одной стороны 12-ти гранная головка на 19, а с другой на 17). И гайка крепления Турбы к катализатору, та, что находится в самом низу. Чтоб ее отвинтить я использовал тот же карданчик, трещетка и ключ туда не подлезают. Мешает там все что можно:снизу не подлезть — жаростойкий щиток под турбиной и подрамник, сзади — катализатор, остается узкая щель между катализатором и кузовом, так по миллиметру и откручивал. Маслосливную трубку снимал с турбины, а не с поддона картера, так как масло было залито свежее и менять его не хотелось.
Вот что получилось (извините, я не фотограф)
[pic]956[/pic]

ХИТ-СЕЗОНА:Когда турбина у нас в руках можно ее расколоть и почистить.

Инструмент, который потребуется:
1.Ключ на 10
2.Мягкий молоток (я пользовался обычным)
3.Головка на 19 для откручивания трубки слива ОЖ
4.Металлическая щетка на круге и дрель

Расходники:

1.Аэрозольное средство для чистки карбюраторов (по желанию, я чистил им крыльчатку и смывал остатки после чистки)
2.Солярка, керосин (вообщем, то, чем можно промыть большим количеством). Я пользовался уайт-спиритом.

Итак, для начала немного теории и лирики (для тех, кто во всем сведущ, эту часть можно пропустить). Неточности в рассказе тоже прошу поправлять.
Тут решил я собрать те знания, которые удалось мне получить из форума.
Турбина призвана увеличить мощность двигателя при сравнительно небольшом его объеме. Она нагнетает воздух во впускной тракт при помощи крыльчатки, которая раскручивается за счет энергии выхлопных газов – больше воздуха на впуске, больше бензина можно подать в ДВС, отсюда и мощность (это и отличает наши двигатели от атмосферников, тобишь ДВС, который используют атмосферное давление).

Турбина состоит из нескольких частей.
1.Крыльчатка с каналами для подачи/отвода масла и ОЖ
[pic]957[/pic]

Крыльчатка условно состоит из 2-х частей-крыльчаток посаженных на ось. Одна часть крыльчатки (холодная, название мое) нагнетает чистый воздух после фильтра во впускную магистраль, который подается через крышку 5, а вторая (горячая) раскручивается под напором выхлопных газов и вставляется в чугунную часть 2. Обе части сидят на одной оси и зафиксированы гайками на ее концах (гайки залиты краской), эти гайки снимать НЕЛЬЗЯ, так как крыльчатка откалибрована в соответствии со спецификацией производителя! Даже при большом люфте их подтягивать ни в коем случае нельзя. Ось с крыльчатками должна крутиться свободно. Иначе – читай ниже “неисправности турбины”.

2.Чугунная часть, с управляющими механизмами
[pic]959[/pic][pic]960[/pic]

Собственно, в ней и крутится горячая крыльчатка, у чугунки есть впуск, который подсоединяется к выпускному коллектору и выпуск, который идет на катализатор. Во впуске есть два канала, разделенные перегородкой, один канал идет на крыльчатку, а второй в обход на перепускной клапан 3.

3.Перепускной клапан (Вестгейт, WG)
[pic]984[/pic]

Перепускной клапан управляется актуатором 4 через шток. Перепускает избыточное давление выхлопных газов в обход крыльчатки. Он позволяет управлять скоростью вращения крыльчатки, а соответственно и давлением (бустом) на впуске двигателя.

4.Актуатор WG-клапана со штоком
[pic]961[/pic]

Актуатор управляется электромагнитным клапаном N75, который в свою очередь управляется ЭБУ. Актуатор под действием давления самой турбины двигает шток и открывает-закрывает WG-клапан.

5.Крышка
[pic]962[/pic]

В крышке крутится крыльчатка (холодная часть), которая нагнетает свежий воздух после фильтра к интеркулеру и далее через дроссельную заслонку к двигателю.

6.Существует еще один важный элемент турбины, который находится вне ее – это байпас-клапан. Его устройство я не изучал, но насколько я понимаю, со слов уважаемого Турбомоторс, данный клапан предназначен для удаления избытка буста, в случае, если необходимо оттормозиться перед светофором, препятствием и тд и тп. Смысл его в следующем, предположим, решили мы оттормозиться перед светофором, крыльчатка турбины крутится с хорошей скоростью по инерции и одного перепускного клапана недостаточно, чтоб снизить буст, поэтому необходимо удалить избыточное давление во впускном тракте. Это то, как раз и позволяет сделать байпас, который удаляет избыток давления, посылая его опять же на вход турбины или в атмосферу (в случае блоу-офф). Управляется он разрежением во впускном коллекторе через вакуумную трубочку.

Основные неисправности турбины:
1.Закоксовалась трубка подачи масла к турбине. Трубочка там достаточно тонкая, так что рекомендации остужать турбину после погонялок, совсем не излишни! В итоге подшипники оси крыльчатки могут оставаться без смазки, чем это чревато – я думаю понятно! Слышим звонкий скрежет, клубы черного дыма – значит, турбине пришел конец. Большие течи масла на впуске/выпуске турбине также указывают на износ подшипников крыльчатки.

2.Чугунная часть может иметь трещины на впуске и на выпуске (преимущественно для бензиновых двигателей), в итоге требуемое давление может стравливаться через них. Трещины обычно образовываются на перегородке между каналом на WG-клапан и каналом подачи выхлопа на крыльчатку. Эти трещины могут доходить даже до WG-клапана, что было у меня. Также трещины в чугунке могут быть и на выпуске! Так что внимательно смотрим и изучаем чугунку!

А вот моя турбина на впуске, трещина видна как раз на перегородке
[pic]983[/pic]

3.Нагар внутри чугунной части, препятствующий вращению крыльчатки (преимущественно для дизельных моторов). Понятно, что крыльчатка не будет надувать необходимого давления. Выход один – чистить геометрию (ну можно конечно заменить турбину в сборе, но это уже другая пестня).

4.Неисправность WG-клапана: неплотное закрытие, прогоревшее седло, опять же трещины в седле. Давления выхлопных газов будет недостаточно для раскручивания крыльчатки, возможная тупость при разгонах, машина не выжимает свои лошадки – это все к этому пункту. Звонкий дребезг в районе катализатора может говорить о том, что ваш клапан давно покинул седло, а также пределы турбины. Не бойтесь, в катализатор он не попадет, там стоит сеточка.

А вот какой зазор при закрытом клапане был обнаружен на одной турбине (не моей). Поясню, если не ясно на фото: смотрим через впуск турбины (А не на слово «Аборты» в газете, гы), на выпуске – лампочка. Зазор между клапаном и седлом виден на просвет. Такого быть не должно, клапан должен плотно примыкать.
[pic]963[/pic]

5.О неисправности актуатора и о том, как с ней бороться уже была статья. Не буду повторяться. Шток актуатора в точке сопряжения с рычагом WG-клапана желательно смазывать высокотемпературной смазкой. Шток должен двигаться свободно, но и одновременно с усилием, которое определяет пружина в актуаторе (так что ни о каком втягивании ртом воздуха через актуатор и речи быть не может, усилие там о-го-го!). Шток двигаем к актуатору, клапан должен свободно открываться, отпускаем – клапан должен закрываться под действием пружины внутри актуатора и садиться ровно в седло.

6. О дырах во впускном тракте, неисправностях клапана N75, байпас-клапана я не буду рассказывать, понятно, что их быть недолжно

Ну кто дослушал притчу, тот получает самое интересное

1. Итак, откручиваем трубку слива ОЖ, она крепится к крыльчатке турбины болтом на 19 и к площадке актуатора гайкой на 10
А вот сама трубка
[pic]964[/pic]

Аккуратнее, не потеряйте 2 металлические шайбы-прокладки, их конечно лучше заменить, но если нет под рукой, то можно оставить и эти

3.Перед разбором турбины крайне желательно поставить метки на крышке, крыльчатке и чугунке чем-нибудь несмываемым. И залить все гайки вэдэшкой!

4.Ключом на 10 отворачиваем 4 гайки по окружности крышки холодной части. Один край крышки удерживается планкой на болтах, а второй площадкой актуатора.
[pic]965[/pic][pic]966[/pic]

А вот эта самая планочка
[pic]967[/pic]

Далее, отводим актуатор со штоком в сторону
[pic]961[/pic]

5.Снимаем крышку турбины, сразу не снимется, аккуратно постучим по краю молотком. Стучать надо не со всей дури, иначе погнете ось, а, медленно поворачивая турбину вокруг оси и нанося удары в разные точки, итак, пока крышка не соскочит (кстати, крышку снимать не обязательно, но если уж мыть и чистить так все и вся)
[pic]969[/pic][pic]970[/pic]

6.Откручиваем 6 болтов ключом на 10, удерживающих крыльчатку на чугунной части с помощью креплений определенной формы. Некоторые болты полностью не выкрутишь, так как мешают патрубки на крыльчатке, да это вовсе и не нужно, достаточно их ослабить на максимум.
[pic]979[/pic]

А вот такие крепления
[pic]980[/pic]

7.Открутили?! Теперь можно попробовать извлечь крыльчатку из чугунной части. Делаем это таким же манером, как и снимали крышку в п. 5, только времени понадобится гораздо больше. Крыльчатка в чугунке сидит очень плотно, стучим молотком по краю без излома, поворачивая турбину вокруг оси и меняя место ударов.
[pic]981[/pic]

8.А вот что в итоге получилось
[pic]987[/pic]

Вот крепления на чугунке
[pic]982[/pic]

9. Далее промываем крыльчатку и чугунку керосином.
10. Нагар и остатки масла с крыльчатки, особенно с холодной крыльчатки, хорошо смываются очистителем карбюратора.
11. Далее берем металлическую щетку на круге, вставляем ее в дрель и чистим геометрию внутри чугунки до блеска, особенно те места, где движется горячая крыльчатка, и окончательно промываем чугунку керосином.
12. Собираем все в обратном порядке, руководствуясь метками.
13. Проверяем – крыльчатка должна крутиться свободно и легко, а шток должен лежать в одной плоскости с центральной осью турбины (если вы собрали все по меткам, то все должно получиться без перекосов).

В моей турбине оказались трещины, поэтому ставить назад я ее не стал (с учетом того, что трещины поползут дальше, а лазать туда ой как не хочется). На разборах я чугунки не нашел, поэтому после предварительных согласований с Виктором Митиным (более известным на нашем форуме, как Viktor_M), было решено, взять турбинку с небольшим пробегом у него же и выпускной коллектор в придачу, за что ему ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!

ЗЫ: теперь я наслаждаюсь воем турбины после 3000 и тягой на низах, а также, сэкономленными деньгами, удовольствием от работы и возможно нервами. Чего и вам желаю! К слову, старая турбина не выла, а если и подвывала то очень тихо!