Чем отмыть впускной коллектор от нагара
Обеспечить длительный срок службы автомобилей можно за счет периодического обслуживания основных узлов и конструкций. Сердцем всех транспортных средств является двигатель. За счет смешивания топлива с воздухом создается горючая смесь, при сгорании которой высвобождается энергия. Коллектор предназначается для смешивания воздуха с топливом в нужной пропорции. Чистка впускного коллектора проводится регулярно, так как загрязняющие вещества могут существенно снизить пропускную способность конструкции.
Конструктивные особенности
Впускная система на протяжении длительного периода многократно подвергалась модернизации, за счет чего смогли повысить мощность двигателя. Конструкция, предназначенная для смешивания, подачи и распределения топливной смеси, состоит из следующих элементов:
- Патрубков.
-
Корпуса. - Дроссельной заслонки.
- Глушителя.
- Прокладки.
- Коллектора.
Коллектор является важной частью сложной системы, которая обеспечивает подачу топливной смеси. Несмотря на простоту конструкции, она также требует периодического ухода.
Крепится коллектор на головке цилиндра, на нем могут размещаться различные датчики контроля температуры и давления. Современные автомобили имеют огромное количество различных датчиков, которые собирают информацию и передают ее для обработки.
Провести чистку впускного коллектора без снятия практически невозможно.
Разновидности устанавливаемых коллекторов
Существует огромное количество различных видов коллекторов. Основная классификация проводится по типу применяемого при изготовлении материала:
- Чугунные.
- Алюминиевые.
- Железные.
У всех этих конструкций есть свои эксплуатационные особенности, которые нужно учитывать. К примеру, чугун считается самым прочным материалом, но при этом он существенно увеличивает вес автомобиля. Алюминиевые варианты исполнения имеют небольшой вес, но при нагреве из-за повышения пластичности становятся менее прочными.
В последнее время при изготовлении рассматриваемого элемента применяются композитные материалы. Это связано с тем, что они могут выдерживать нагрузку и механическое воздействие, обладают низкой теплопроводностью и небольшим весом. Поверхность подобных материалов не накапливает загрязняющие вещества по причине гладкости.
В большинстве случаев нагрев коллектора приводит к ухудшению характеристик двигателя при работе на высоких оборотах. Нагрев может происходить по причине засорения конструкции.
Слишком высокая температура воздуха, который попадает в блок цилиндров, приводит к обеднению смеси и увеличению расхода топлива. Чистка коллектора позволяет исключить вероятность появления подобной проблемы.
Возможные неисправности
Неисправность рассматриваемого элемента впускной системы становится причиной выхода из строя чувствительных деталей. Максимальная нагрузка оказывается на заслонку. Поэтому она чаще других выходит из строя.
Засорение происходит чаще всего. Это связано с низким качеством топлива, а также большим количеством загрязняющих веществ в воздухе. Подобная причина приводит к следующим проблемам:
-
Снижается мощность и повышается расход топлива по причине попадания разряженного воздуха в малом количестве. - Конструкция сильно нагревается, что может привести к появлению трещин и других дефектов. Применение современных материалов позволяет снизить вероятность появления трещин и других дефектов, но если снизить эффективность охлаждения, подобной проблемы не миновать.
- Снижается эффективность используемой прокладки. Высокая температура оказывает негативное воздействие и на прокладку. Потеря основных свойств приводит к появлению свиста, быстрому износу конструкции двигателя внутреннего сгорания по причине попадания нефильтрованного воздуха.
Современные автомобили имеют на коллекторе датчик абсолютного давления, при неисправности которого запустить двигатель будет невозможно.
Основные признаки загрязнения
Рекомендуется периодически проводить чистку внутренней поверхности. Это связано с тем, что избежать образования сажи на поверхности практически невозможно, при длительной эксплуатации автомобиля коллектор покрывается слоем сажи толщиной в несколько миллиметров. Некоторые признаки также могут указывать на необходимость в проведении чистки:
-
Весь образующийся нагар остается внутри конструкции и со временем накапливается, снижая пропускную способность. - Существенно увеличивается показатель расхода топлива. Для того чтобы расход находился в пределе нормы, горючая смесь должна состоять из определенного количества топлива и воздуха. Кроме этого, неправильно обогащенная смесь снижает основные показатели работы ДВС.
- Снижается мощность, и теряется динамика разгона. Определить падение мощности двигателя довольно сложно, так как это происходит постепенно. Лишь при диагностике транспортного средства можно определить показатель мощности.
- На низких оборотах может появиться вибрация и тряска. Из-за снижения пропускной способности повышается давление, которое и приводит к вибрации.
- Автомобиль плохо держит холостой ход, обороты падают. Часто встречается ситуация, когда на холостом ходу двигатель практически полностью глохнет. Это происходит также при плохом обогащении топливной смеси.
- В некоторых случаях загрязняющие вещества кристаллизуются, откалываются и попадают на клапан. Загрязнение клапанов усложняет их ход, появляются сильный стук и шум. Накапливающаяся масса на клапанах усложняет их ход.
Если продолжать эксплуатацию автомобиля при сильном загрязнении коллектора и клапанов, есть вероятность повреждения гидрокомпенсатора. Специалисты рекомендуют выполнять процедуру чистки с периодичностью раз в 2−3 года.
Сильное загрязнение впускной системы происходит по причине высокого потребления масла при повреждении цилиндропоршневой группы. Это еще в большей степени усугубляет сложившуюся ситуацию, двигатель окончательно теряет свои качества.
Чистка конструкции
Нужно чистить впускной коллектор регулярно, что позволит существенно продлить его срок службы. Рассматриваемая деталь стоит дорого, при длительной эксплуатации в неисправном виде могут выйти из строя важные элементы ДВС. Проводить чистку рекомендуется в случае появления стука. Выполнить работу можно следующим образом:
- Автомобиль устанавливается на подъемник. Можно провести работу и в обычном гараже, но при использовании подъемника процесс демонтажа существенно упрощается.
- Перед проведением работы следует продуть двигатель сжатым воздухом. В некоторых случаях проводится механическая очистка наружной поверхности, что позволяет исключить вероятность попадания пыли и песка при сборке внутрь двигателя.
- Для защиты системы подачи топлива зачастую устанавливается пластиковый кожух. Крепится он при помощи защелок или других крепежных элементов. Пластиковая защита существенно продлевает срок службы устройства.
-
Во многих случаях крепление коллектора проводится специальным винтом. Эта деталь должна выдерживать высокое давление и не менять свое положение при возникновении вибрационной и другой нагрузки. Поэтому закрепляется распределительный впускной коллектор на раме. Если предыдущий демонтаж проводился давно, то есть вероятность окисления крепежного элемента. Упростить его откручивание можно при использовании специальных веществ. - Следующий шаг заключается в снятии дроссельной заслонки. Эту работу нужно выполнять аккуратно, так как конструкция восприимчива к механическому воздействию, и даже незначительная деформация приведет к неисправности. При повреждении дроссельной заслонки приходится проводить ее полную замену. О том, как почистить дроссельную заслонку читайте здесь.
- Снимаются все датчики и трубки. Перед дальнейшим проведением работы нужно отсоединить датчики. Как правило, для этого достаточно отсоединить фишки. Трубки могут крепиться самым различным образом, в большинстве случаев используются хомуты. С фишками следует быть аккуратным, так как они изготавливаются с применением пластика и не могут выдерживать существенное механическое воздействие.
- Коллектор крепится к мотору несколькими болтами. Если автомобиль эксплуатируется на протяжении многих лет, то для их откручивания нужно использовать специальные антикоррозионные составы.
- После снятия устройства можно приступить к его разборке. В большинстве случаев коллектор состоит из двух половин, которые соединены двумя болтами. При демонтаже извлекается прокладка (если она не повреждена, то используется повторно).
-
После разделения две половинки помещают в емкость со специальным раствором. Грязь практически въедается в используемый материал при изготовлении коллектора. Поэтому для чистки нужно использовать щетку. При сильном загрязнении придется изрядно потрудиться: используются различные инструменты и специальные чистящие вещества. - После механической очистки выполняется продувка конструкции сжатым воздухом. За счет этого можно удалить мелкие частицы, которые остаются на поверхности.
- Перед сборкой всех элементов следует промазать их герметиком. Подобное вещество повышает степень герметизации конструкции. Можно использовать холодную сварку, так как подобное вещество после застывания может выдерживать воздействие высокой температуры и давления.
Отмыть впускной коллектор от сажи можно в течение нескольких часов. После выполнения работы сборка проводится в обратной последовательности. При выборе того, чем промыть впускной коллектор, рекомендуется уделить внимание специальным средствам, которые есть в продаже. При желании можно создать требующийся состав из подручных материалов. Стоит учитывать, что применяемое средство лишь упрощает отделение нагара от поверхности.
Проведение ремонтных работ
Нельзя эксплуатировать автомобиль с поврежденным коллектором. Это связано с тем, что давление может упасть, а в систему — попасть нефильтрованный воздух. Ремонт проводится при полном демонтаже впускной системы или без снятия деталей: все зависит от особенностей неисправности.
Ремонтные работы в большинстве случаев заключаются в заделывании образованной трещины или отверстия. Для этого может использоваться специальный герметик или двухкомпонентная сварка. При выборе наиболее подходящего материала следует учитывать, что конструкция во время работы двигателя подвергается воздействию давления и высокой температуры.
На момент выполнения ремонта коллектора рекомендуется уделить внимание и другим деталям системы подачи топливной смеси. Если датчики и патрубки повреждены, то их также нужно заменить.
Без снятия — все это гуано полетит в цилиндры. Отворачивать ЕГР и мыть паука на мойке с химией, до исчезновения налета. Другие способы опасны еще и возгоранием химии и её паров, если делать это на движке.
Без снятия — все это гуано полетит в цилиндры. Отворачивать ЕГР и мыть паука на мойке с химией, до исчезновения налета. Другие способы опасны еще и возгоранием химии и её паров, если делать это на движке.
+1 только можно проще — кинуть паука в таз с растворителем на день — будет как новый
ps если паук пластиковый, то растворителем не бюджетно получится 
кинуть паука в таз
Фигасе у вас тазики
растворитель это гуано не возьмёт!
проверено на личном опыте!
растворитель это гуано не возьмёт!
проверено на личном опыте!
ну в выпускных окнах ГБЦ и выпускных коллекторах взял же, были как новые
Я мыл интейк в тазике с бензином и ершиком. День извращений — и коллектор блестер изнутри не меньше чем снаружи. Сейчас стоит на машине, все отлично работает…
Я мыл интейк в тазике с бензином и ершиком. День извращений — и коллектор блестер изнутри не меньше чем снаружи. Сейчас стоит на машине, все отлично работает…
так мне судя по всему придется мыть еже и впускные окна в головах. они тоже загажены. а если интэйк прочистить со снятием, а потом впускные окна чистить очистителем, который в бак добавляется? он смешивается с бензином. с вакуумника тормозов снимают шланг. заводят двигатель и подают эту смесь по шлангу. должно чистить хорошо. просто винс эти места не возьмет.
или мысль: снять головы и тогда уже очистить все и везде. но тут вопрос. нужно-ли будет менять прокладки под головами или можно старые оставить, если они не пробиты?
и что нужно делать при снятии голов?
Если головы снимать, то прокладки менять однозначно.А приустановке голов тянуть их определённым моментом в определённой последовательности.
Если головы снимать, то прокладки менять однозначно.А приустановке голов тянуть их определённым моментом в определённой последовательности.
не забываем так же про новые болты голов
Ты для начала разберись, почему у тебя свечи заливает. А блеск изнутри — это уже производные воторого порядка. В большинстве случаев на скорость они не влияют…. Это страдания из серии — как если у тебя на машине колес нет, а ты молдинги натираешь полиролем для хрома….
Если головы снимать, то прокладки менять однозначно.А приустановке голов тянуть их определённым моментом в определённой последовательности.
тогда этот вариант отпадает. И буду чистить заливкой очистителя в шланг на вакуумник тормозов.
Если головы снимать, то прокладки менять однозначно.А приустановке голов тянуть их определённым моментом в определённой последовательности.
не забываем так же про новые болты голов
В данном двигателе новые болты хоть и рекомендуются, но в общем нафиг не нужны.
Предполагаю, что новые болты гораздо хуже по качеству чем старые.
Ты для начала разберись, почему у тебя свечи заливает. А блеск изнутри — это уже производные воторого порядка. В большинстве случаев на скорость они не влияют…. Это страдания из серии — как если у тебя на машине колес нет, а ты молдинги натираешь полиролем для хрома….
Свечи заливает наверное потому, что они старые и на улице еще холодно. хотя на вывернутых свечах искра есть, но цвет у нее желтый и красный. Сейчас пока положил 3, до которых смог дотянуться спереди, в банку со смесью очистителя карбюраторов с керосином. пусть нагар отмокает. Как на улице будет + тогда и попробую снова заводить.
Скольких цилиндров достаточно из 6 для завода двигателя? просто он чихает очень редко, а иногда идет черный выстрел в выхлопную. Если машина 2 года стояла на улице и у нее крышку с бензобака украли, то что могло случиться с бензином за такое время? я его проверял. горит, но сильно коптит.
еще есть подозрение, что МАФ сенсор пробит. (вроде оторван один волосок) можно-ли его отключить при запуске? может из-за него свечи заливает? МАП сенсор подключен.
еще при включении диагностики вентилятор работает, а лампа чек постоянно горит. может там в проводке нахимичили и это не чек, а зарядка на аккумулятор? или там таких ламп нету?
у меня при включении зажигания горят лампы: пасажир-пристегните ремни(потом гаснет), низкий уровень жидкости. (потом гаснет) и постоянно горит чек.
Если головы снимать, то прокладки менять однозначно.А приустановке голов тянуть их определённым моментом в определённой последовательности.
не забываем так же про новые болты голов
В данном двигателе новые болты хоть и рекомендуются, но в общем нафиг не нужны.
+1 новые болты нах ненада!
Ты для начала разберись, почему у тебя свечи заливает. А блеск изнутри — это уже производные воторого порядка. В большинстве случаев на скорость они не влияют…. Это страдания из серии — как если у тебя на машине колес нет, а ты молдинги натираешь полиролем для хрома….
Свечи заливает наверное потому, что они старые и на улице еще холодно. хотя на вывернутых свечах искра есть, но цвет у нее желтый и красный. Сейчас пока положил 3, до которых смог дотянуться спереди, в банку со смесью очистителя карбюраторов с керосином. пусть нагар отмокает. Как на улице будет + тогда и попробую снова заводить.
Скольких цилиндров достаточно из 6 для завода двигателя? просто он чихает очень редко, а иногда идет черный выстрел в выхлопную. Если машина 2 года стояла на улице и у нее крышку с бензобака украли, то что могло случиться с бензином за такое время? я его проверял. горит, но сильно коптит.
еще есть подозрение, что МАФ сенсор пробит. (вроде оторван один волосок) можно-ли его отключить при запуске? может из-за него свечи заливает? МАП сенсор подключен.
еще при включении диагностики вентилятор работает, а лампа чек постоянно горит. может там в проводке нахимичили и это не чек, а зарядка на аккумулятор? или там таких ламп нету?
у меня при включении зажигания горят лампы: пасажир-пристегните ремни(потом гаснет), низкий уровень жидкости. (потом гаснет) и постоянно горит чек.
Если бензин так себя ведет — слить его к чертовой матери и не портить двигатель и топливную систему ! Там все легкие фракции испарились, осталось нечто типа керосина в смеси с водой. Удивительно что оно вообще горит. Если не хочется для этого снимать бак (а по хорошему надо, впрочем это не слишком трудно, для этого и ямы не нужно — хватает поддомкратить зад — и уже можно подлезть. Я подлезал, и бак снимал и ставил, так что проверено личным опытом) — можно исхитриться снять заливной патрубок с бака, и бензин ссифонить.
МАФ-сенсор на этой машине скорей всего уже не нужен. На них была проведена заводом конверсия, с заменой ПЗУ в компьютере, после которой МАФ был исключен из схемы. Для определения расхода используются данные от MAP и MAT. О проведенной конверсии должна свидетельствовать наклейка под капотом — по-моему на чашке амортизатора со стороны пассажира. Там будут всякие умные слова на английском.
Лампы зарядки аккумуллятора там нет. Да и зачем она при наличии штатного вольтметра.
Кстати, при заводе должны загораться и гаснуть все лампы. В том числе тормоза, лампочка указателя перегрева двигателя, может еще что-то, я сейчас от машины далеко и сходу не вспомню.
Если бензин так себя ведет — слить его к чертовой матери и не портить двигатель и топливную систему ! Там все легкие фракции испарились, осталось нечто типа керосина в смеси с водой. Удивительно что оно вообще горит. Если не хочется для этого снимать бак (а по хорошему надо, впрочем это не слишком трудно, для этого и ямы не нужно — хватает поддомкратить зад — и уже можно подлезть. Я подлезал, и бак снимал и ставил, так что проверено личным опытом) — можно исхитриться снять заливной патрубок с бака, и бензин ссифонить.
МАФ-сенсор на этой машине скорей всего уже не нужен. На них была проведена заводом конверсия, с заменой ПЗУ в компьютере, после которой МАФ был исключен из схемы. Для определения расхода используются данные от MAP и MAT. О проведенной конверсии должна свидетельствовать наклейка под капотом — по-моему на чашке амортизатора со стороны пассажира. Там будут всякие умные слова на английском.
Лампы зарядки аккумуллятора там нет. Да и зачем она при наличии штатного вольтметра.
Кстати, при заводе должны загораться и гаснуть все лампы. В том числе тормоза, лампочка указателя перегрева двигателя, может еще что-то, я сейчас от машины далеко и сходу не вспомню.
Спасибо. Будем искать.
Кстати, при заводе должны загораться и гаснуть все лампы. В том числе тормоза, лампочка указателя перегрева двигателя, может еще что-то, я сейчас от машины далеко и сходу не вспомню.
нет, если машина не заводится, то и чек будет гореть постоянно, как заведется — по идее должно погаснуть
по поводу количества горшков — лучше чтобы работали все 6, учитывая сколько времени мотор не заводился, так что лучше все-таки помучаться, но заменить все свечи на новые, да и провода не помешает тоже
кстати — если бензин в горшки поступает, но не загорается — масляная пленка со стенок смывается и идет сильный износ ЦПГ
полоскал пару дней, вайтспиритом заливал, ершиком дрючил — вроде нормуль
Знакомый механик пользует «ШУМАНИТ» — средство для чистки пригоревшего жира с плиты. Хвалит.
Знакомый механик пользует «ШУМАНИТ» — средство для чистки пригоревшего жира с плиты. Хвалит.
«Шуманит» конечно аццкое средство, но он в основном жировые отложения хорошо удаляет и продукты горения жира соответственно
Кстати, при заводе должны загораться и гаснуть все лампы. В том числе тормоза, лампочка указателя перегрева двигателя, может еще что-то, я сейчас от машины далеко и сходу не вспомню.
нет, если машина не заводится, то и чек будет гореть постоянно, как заведется — по идее должно погаснуть
по поводу количества горшков — лучше чтобы работали все 6, учитывая сколько времени мотор не заводился, так что лучше все-таки помучаться, но заменить все свечи на новые, да и провода не помешает тоже
кстати — если бензин в горшки поступает, но не загорается — масляная пленка со стенок смывается и идет сильный износ ЦПГ
Из предыдущих посланий я понял, что Service Engine Soon непрерывно горит и при попытке запустить самодиагностику — чего не должно быть ни в коем случае. При этом самодиагностика вроде запускается (во всяком случае, вентилятор начинает крутиться, как ему положено). Ну а то, что SES будет гореть при заводе пока не заведется — это само собой.
Из предыдущих посланий я понял, что Service Engine Soon непрерывно горит и при попытке запустить самодиагностику — чего не должно быть ни в коем случае. При этом самодиагностика вроде запускается (во всяком случае, вентилятор начинает крутиться, как ему положено). Ну а то, что SES будет гореть при заводе пока не заведется — это само собой.
ну там может быть не те провода замкнули при попытке самодиагностики? или вообще мозги у машины спалили? мы же не знаем
к тому же у ГМа там вообще как-то все непросто со снятием кодов, на одних движках и годах это можно сделать, на других нет, коды разные для разных движков и т.п.
кстати, про коды ГМ — снимаются только мемори коды, если я правильно понял, а не как у форда (и тест проводится со снятием кодов имеющихся на данный момент неисправностей и записанные в память после этого показывает)?
ну там может быть не те провода замкнули при попытке самодиагностики? или вообще мозги у машины спалили? мы же не знаем
к тому же у ГМа там вообще как-то все непросто со снятием кодов, на одних движках и годах это можно сделать, на других нет, коды разные для разных движков и т.п.
кстати, про коды ГМ — снимаются только мемори коды, если я правильно понял, а не как у форда (и тест проводится со снятием кодов имеющихся на данный момент неисправностей и записанные в память после этого показывает)?
провода замыкал те. Включался вентилятор радиатора. А значек с двигателем как горел так и горит. Искра есть, бензин поступает.
Если скрепкой снимаются только коды в памяти, то их у меня нет, так как аккумулятор ставится на нее перед попыткой завести.
Сильно-ли плохо для мотора пробовать его заводить с использованием балончика «Быстрый старт?» Старый хозяин только с ним его и заводил….
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Вообщем. на шевролете весь впускной паук внутри покрыт черным масленистын налетом типа гудрон. толщиной милиметр-2. как-бы его помягче удалить без полной разборки двигла? просто полностью снять паук мешает трубка ЕГР, она прикипела и не хочет откручиваться от выхлопной. а мотор завести не могу, так как свечи заливает. форсунки и топливную рампу снимал и чистил. Машина стояла 2 года без движения. крышка бензобака украдена вандалами. бензина пол бака осталось. в топливопроводе бензин с ржавчиной. вылившийся бензин при поджигании зажигалкой сильно коптит черным дымом. но горит.
думаю снять бензобак и промыть его, но машину надо для начала завести и делать все это в гараже.
жду советов.