Чем отмыть выхлопную трубу

Вне зависимости от места или целей использования, любая труба, которая служит для протекания газа или жидкости, периодически должна проходить процесс очистки. Выхлопная труба автомобиля в этом плане ничем не отличается, а потому чистка глушителя также должна периодически производиться владельцем транспортного средства. Если своевременно не очистить глушитель, это может обернуться серьезными проблемами в будущем.

Выхлопная система авто

Например:

во время езды выхлопная труба будет издавать неприятный шум и тарахтеть;

в процессе эксплуатации дым, выходящий из трубы, будет иметь густой черный цвет и мешать другим участникам дорожного движения;

наросты могут стать причиной чрезмерного нагрева выхлопной трубы во время езды, что спровоцирует ее деформацию и, как следствие, еще большую потерю аэродинамических качеств.

Само собой, вы можете в любой момент обратиться в специализированную автомастерскую для того, чтобы там прочистили глушитель вашего автомобиля. Однако это будет стоить весьма недешево и отнимет достаточно много времени.

Потому если у вас есть подходящее место, и вы не хотите на несколько дней оставаться без своего «железного коня», можно попробовать очистить глушитель своими руками. Есть несколько способов сделать это.

Глушитель автомобиля

Способ первый: термическая обработка

Суть данного метода заключается в том, что пыль, грязь и сажа сами выпадают из выхлопной трубы, если ее равномерно нагреть до определенной температуры. Сделать это можно двумя способами:

нагреть трубу, не демонтируя ее при помощи паяльной лампы;

снять трубу и бросить в костер.

Какой бы способ вы ни использовали, труба должна накалиться до красного цвета. После этого нагрев нужно прекратить и дать детали остыть естественным образом.

Однако у этого способа есть весьма ощутимые недостатки. Все дело в том, что большинство автомобильных глушителей имеет весьма специфическую и неправильную форму, а потому нагреть их равномерно по всей поверхности (что необходимо для качественной очистки) может быть очень сложно. Также стоит отметить, что воздействие высоких температур может весьма неблагоприятно сказаться на структуре металлического изделия (особенно если речь идет о неоднократном воздействии). После нескольких таких чисток выхлопная труба может стать более хрупкой и тонкой. Также металл, из которого она сделана, будет более восприимчив к поражению коррозией. О том, что помещение трубы в костер может ощутимо повлиять на презентабельность изделия, и говорить, наверное, не стоит. Из всего вышесказанного можно заключить, что такой способ лучше использовать лишь в крайнем случае.

Нагрев глушителя паяльной лампой

Способ второй: ручная чистка

Данный метод особенно популярен среди владельцев гаражей. Для него требуется наличие открытого пространства и специальный инструмент. Выполнять работы следует по такому алгоритму:

Разрезать выхлопную трубу вдоль при помощи болгарки.

Тщательно прочистить ее изнутри вручную (можно использовать чистящие средства и любые подручные инструменты).

Аккуратно заварить трубу и вернуть на прежнее место.

Следует учитывать, что чем чаще вы будете повторять этот метод с разрезанием и завариванием, тем более хрупким будет становиться само изделие.

Нельзя забывать также о том, что после подобной работы деталь необходимо в обязательном порядке скрыть противокоррозийным раствором — заваривание провоцирует образование микротрещин, которые могут служить отличным плацдармом для образования ржавчины. Само собой, этим недорогим, но вполне практичным методом очистки глушителя автомобиля могут пользоваться лишь те автовладельцы, у которых есть гараж и собственный сварочный аппарат.

Чистка глушителя при помощи его вскрытия

Способ третий: химическая обработка

Такой метод наиболее эффективен из всех и доступен каждому автовладельцу вне зависимости от его арсенала инструментов, профессиональных навыков и т. д. Для очистки глушителя автомобиля в данной ситуации потребуется обычное чистящее средство, которое можно купить в любом магазине бытовой химии. Наиболее приоритетными марками являются:

Domestos;

«Мистер Мускул»;

«Крот»;

«Аргон».

Чтобы правильно прочистить выхлопную трубу методом химической обработки. Необходимо действовать в соответствии со следующим алгоритмом:

Демонтировать деталь.

Закупорить входное отверстие трубы.

Развести выбранное вами химическое средство в воде (температура воды должна составлять от 50 до 90 градусов по Цельсию).

Залить получившуюся смесь в трубу.

Закупорить ее и с другой стороны.

Тщательно взбалтывать в течение 1—2 минут.

Оставить в таком состоянии на одни сутки.

Снова взболтать смесь в трубе.

Откупорить оба отверстия и аккуратно слить всю жидкость.

Протереть всю внутреннюю поверхность детали замшевой тканью. При этом необходимо избегать круговых движений (они могут повредить слой полироли на поверхности металла). Повторять эту процедуру необходимо до тех пор, пока деталь не начнет блестеть.

Тщательно промыть трубу обычной холодной водой.

Высушить деталь строительным феном. При этом не стоит особенно увлекаться с температурным режимом и перегревать металл — это может сказаться на его технических характеристиках и презентабельности (длительное воздействие высокой температуры может его даже деформировать).

Монтировать трубу на свое место.

Выхлопная система автомобиля

Следует отметить, что именно этот способ очистки выхлопной трубы является наиболее эффективным и безопасным. В процессе автовладельцу не придется нарушать структуру или целостность изделия, что, безусловно, позволит продлить срок его службы.

Также нельзя забывать о том, что такой способ не нанесет никакого вреда лакокрасочному и антикоррозийному слоям, которые могут присутствовать на поверхности трубы. Таким образом, этот способ оказывается еще и самым дешевым: вам не нужно будет тратить деньги на покупку средств для обработки металла, паяльной лампы, болгарки или сварочного аппарата. Достаточно будет лишь зайти в магазин бытовой химии и приобрести недорогое средство. Единственный минус его использования — длительность процедуры. Целые сутки вы не сможете пользоваться транспортным средством.

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Осмотрите поверхности системы выпуска. Для этого лучше всего воспользоваться подъёмником или смотровой ямой — большая часть выпускной магистрали находится под автомобилем в труднодоступных местах. «Банки» глушителя и трубы выполняются из обычной и оцинкованной стали, алюминированной стали, нержавейки и даже из титана. Наконечники, которые нередко интегрируются в бампер, украшаются хромом и керамическим покрытием, а выпускные коллекторы выполняют из чугуна. Каждый из этих материалов требует своих методов обработки.

Обеспечьте максимальный доступ ко всем очищаемым поверхностям. Нередко для этого требуется снять всевозможные тепловые экраны и аэродинамические щитки. Они крепятся гайками и болтами и демонтируются достаточно легко, если не успели подвергнуться сильной коррозии. Некоторые неудобства могут возникнуть у владельцев заднеприводных или полноприводных машин с продольным расположением силового агрегата, к примеру, с моторами V6 или V8. В таких случаях для полноценной очистки выпускного коллектора может потребоваться полный демонтаж системы с последующей заменой прокладок. Гайки крепления перед снятием лучше всего предварительно размочить керосином или проникающей смазкой.

Хромировка и металлизированная керамика — это тонкослойные покрытия, которые требуют крайне бережного обращения. Они достаточно нежные и не приемлют применения грубых абразивов — покрытие попросту может облезть. Для очистки таких поверхностей лучше всего применить специальные составы, которые можно приобрести, к примеру, в мотомагазинах. Для хрома выпускаются всевозможные составы, включая полирующие, а также подушечки для протирки со специальной пропиткой.

При приобретении чистящего средства важно правильно его подобрать — очистители для хромированных колёсных дисков не подойдут из-за специфического температурного режима обрабатываемых деталей: многие основы-растворители не предназначены для работы в таких условиях. При обработке элементов тщательно следуйте инструкциям. После нанесения препарата, как правило, нужно подождать некоторое время, затем протереть деталь губкой, а потом промыть обрабатываемое место водой.

Детали из чугуна, обычной и нержавеющей стали намного прочнее и не нуждаются в какой-то особой заботе. К ним можно применять всевозможные абразивы вплоть до наждачной бумаги и обдирочных кругов. Очистку таких элементов можно начать с обработки мягкой кистью с обезжиривателем — так вы удалите основной слой грязи. После этого нужно промыть деталь, а уже затем приступить к работе абразивами, используя металлическую щётку и полировочные составы. Чугунные коллекторы и стальные трубы лучше всего очищаются специальными насадками с латунной щетиной, устанавливаемыми на «болгарку» или дрель. При механизированной обработке обязательно используйте защитные очки и перчатки — велик риск повредить глаза и руки. Круги со стальной грубой щетиной использовать можно, но нежелательно.

Оцинкованные или алюминированные стальные детали (к примеру, «банки» глушителя) прекрасно очищаются моющими средствами для посуды, а также составами для очистки алюминиевых колёсных дисков. Эти металлы имеют свойство быстро окисляться от воздействия кислорода, поэтому они всегда имеют белёсый налёт на поверхности. Бояться его не стоит, равно как и пытаться полностью убрать — поверхностные окислы являются естественной защитой от внешней агрессивной среды.