Как отмыть антикор с автомобиля

BWAne

Посетитель

Москва

Сообщений: 37

Willi

Посетитель

Воронеж

Сообщений: 9787

Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795

Евгений на Логане

Посетитель

Санкт-Петербург, Купчино

Сообщений: 2631

Ник57

Посетитель

Орел

Сообщений: 14707

Смыть антикор следует быстрее.Так как антикор может не благоприятно действовать на ЛКП.Оттираете тряпкой смоч. у.спиритом тут же сухой.После этого на авто появится белый налёт он легко смывается автошампунем.

L.L.L.

Посетитель

Белгород

Сообщений: 214

Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2013 в 09:27)

Гарфилд

Посетитель

Раменское

Сообщений: 71

Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2013 в 14:36)

servimor

Посетитель

Москва ЗАО

Сообщений: 163

Всем привет. А мне как быть? У меня по всей машине, даже на стеклах, следы обработки жидких подкрылков, а это состав на основе гудрона который въедается в лак! Постарались «умельцы» из салона Автокомплекс, бывший Ростокино Лада! В другой ветке уже спрашивал, рекомендовали пока не трогать, т.к. свежее покрытие. Машину купил 9.04.2014. Уже приобрел средство Sonax очиститель битумных пятен, но применять пока остерегаюсь. Однако время идет. Что посоветуете? Или уже поздно отмывать, состав въелся в лак и только хуже будет?
P.S. Теперь то что мне предлагал АвтоГермес кажется цветочками, только обещаниями кормили, а когда я отказался просто вернули предоплату и никто не пострадал. Устал там ждать обратился в Автокомплекс и пришлось ягодки собирать!

Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 апреля 2014 в 21:00)

ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали!

Мастер

Посетитель

Казань

Сообщений: 309

На той неделе антикорил свой ларгус. https://www.lada-largus.com/review/antikor.html
Пятна смывал тряпочкой смоченной бензином 95. Смывает и растворяет хорошо. Сначала смывал такой тряпочкой, а потом сразу же протирал влажной салфеткой. Что бы бензин краску не разъел.
В твоем случае рекомендую забить на стирание антикора. Красиво или нет, хрен уж с ним. Просто все , что расстворяет антикор, растворяет и краску. Сотрешь антикор вместе с краской. Потом покрасить тем же цветом уже не сможешь, да и крашенная краска хуже заводской. В итоге будет ржаветь и отлетать и придется тебе постоянно подкрашивать там ржавые места. Пусть уж лучше так остается. К тому же место не открытое. И защита хорошая  останется. Хотя даже на моей ниве 93 года гнило все, кроме подкапотного пространства. Я вообще не видел что бы там у кого то что то гнило. Даже когда на пункте приема метала работал грузчиком-сварщиком-крановщиком — приемщиком-газосарщиком , принимал много старых кузовов машин. По цене жестянки 60 коп кг. Так вот кузова реально старых машин были . гнило все, но подкапотное пространстов вот эти места гнилые ни разу не видел.
Мне кажется можно в принципе не антикорить эти места…

Кто если не мы…

колосовский

Посетитель

Новгородская область

Сообщений: 250

А мовиль тоже разьедает краску что-ли?

1.6.16кл. лох блин

Владимирович 26

Посетитель

Пятигорск

Сообщений: 234

servimor

Посетитель

Москва ЗАО

Сообщений: 163

Мастер написал: К тому же место не открытое
Если по всему кузову, даже на стеклах, следы обработки жидких подкрылков Вы считаете место не открытое? Уточню, следы от жидких подкрылков мелкие, размером примерно 1мм черные точки на кузове.
P.S. 15 лет назад я брал 9ку которая тоже была вся в антикоре! Но тогда я сразу купил моющее средство, по моему Черепашку, и оттер антикор. Лаковое покрытие не повредилось даже лучше блестеть стало! А в данном случае я упустил время поэтому остерегаюсь очищать! Как-бы хуже не сделать!
Заехал на ближайшую мойку помыл Ларика и спросил про загрязнение. Ответили отмоем, отполируем цена вопроса 2500руб! Вот даже и не знаю вроде заманчиво потому что недорого. В полировочном центре эта услуга от 6000руб стоит, узнавал!

Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 мая 2014 в 12:49)

ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали!

servimor

Посетитель

Москва ЗАО

Сообщений: 163

Все таки решился оттереть сам следы от обработки жидких подкрылков. Использовал очититель битумных пятен Sonаx, вроде как Германия! Сначала брызнул на ручку двери, подождал минуту, как по инструкции, думал сейчас тереть придется ан нет, получилось как в рекламе моющих средств. Наносите средство затем протираете тряпкой и налета нет! Так оно и вышло протер причем почти без нажима и черные точки исчезли. Как будто их и небыло! Осталось дело за «малым» оттереть всю машину!

ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали!

колосовский

Посетитель

Новгородская область

Сообщений: 250

1.6.16кл. лох блин

Согласно научно-популярному фильму «Жизнь после людей» о том, что будет с творениями цивилизации, если мы с вами все вдруг исчезнем, автомобилям уготована незавидная судьба. Через 75 лет от них останутся «груды железа», а спустя 200 — только шины да стекла. Автопроизводители и владельцы так далеко не заглядывают. Но в условиях «химических зим» даже четыре-пять сезонов могут здорово изменить облик автомобиля. Как сделать так, чтобы этого не произошло?

Автомобилисты СССР были реалистами — знали, что срок жизни кузова отечественной машины без дополнительной обработки исчисляется считаными годами. А профессионалы — например, сотрудники ВАЗа — точно указывали его ресурс. Всего шесть лет! И на страницах журнала «За рулем» предлагали способы борьбы за его увеличение. Вот в №№ 5–6 за 1981 год и схемы обработки кузовов «Жигулей» и «Запорожца», и дайджест читательских писем, в которых советский хэндмэйд — как сделать распылитель из автомобильного насоса и одеколонного пульверизатора.

Те времена ушли вместе с канувшей в лету страной. Настали худшие, во всяком случае с точки зрения заводского антикора. Мы помним, как в 90-е и в 2000-е гнили те же ВАЗы и УАЗы. Справедливости ради заметим, что в этом отношении отечественный автопром был не одинок. Активно ржавели некоторые «европейцы», «японцы», «американцы». Но теперь с коррозионной стойкостью кузовов все в порядке, не правда ли? Появились новые материалы, современные способы обработки металла. Оцинковкой пользуются едва ли не все производители, в том числе на автомобилях недорогих. Именно поэтому иные компании (BMW, Citroen, Ford, Honda, MB, Nissan, Opel, VAG) осмелели настолько, что дают 12-летнюю гарантию от коррозии.

Правда, есть в этом некоторое лукавство. Гарантируется то, что кузов не съест сквозная коррозия. Лакокрасочное же покрытие должно быть сохранным обычно три года, изредка пять–шесть лет. То есть потом вам с вашими «рыжиками» — мимо дилерского центра. А может, кузов современного автомобиля на самом деле способен долго сопротивляться ржавчине? Там, где дорожники до сих пор не взяли на вооружение реагенты, кузовщина действительно продолжительное время остается целой. В России полно городков, в которых весь арсенал дорожных служб сводится в лучшем случае к гравию с песком, бульдозеру и бобкэту. В подобных условиях и 10–15 лет для кузовного железа не срок. Другое дело крупные города, где бюджета хватает на покупку дорогой химии. Здесь не поможет даже оцинковка, слой которой принимает на себя воздействие электрохимической коррозии, окисляется вместо кузовного металла и постепенно расходуется до нуля. Добавьте сюда повреждения ЛКП, «пескоструй» из-под колес, скрытые места и полости, в которых может скапливаться влага. Видели бы вы выражения лиц людей из чистых от реагентов регионов, впервые лицезреющих снизу машины, хорошо походившие по Москве и Питеру!

«Антикор» внутри

Чем, собственно, и как можно обработать автомобильный кузов? Технологии и материалы давно известны. У нас в стране с 70-х годов прошлого века, когда в НИИ Москвы и Вильнюса создали (говорят, что все-таки на основе импортного средства, которым на заводе обрабатывали кузова первых «Жигулей») известный до сих пор «Мовиль». За рубежом — еще с 30-х годов. Тогда у компании Valvoline появился продукт под названием Tectyl. Большого распространения последний не получил. Пока в 50-х в Швеции химик Свен Лурин, работавший в местной ассоциации автовладельцев Motormannen, не предложил обрабатывать скрытые полости составами на основе масел и воска. Фактически аналогами «Тектила». Отныне все подобные материалы получили собирательное название — ML-масла (по первым буквам Motormannen Laurin).

С той поры базовая их основа не изменилась. Однако по составу нынешние средства, конечно же, не те, что были раньше. В частности, из них исключили растворители, сделав ML-препараты безопаснее и устранив неприятный запах. Они обладают отличной текучестью, содержат в себе преобразователи ржавчины и ингибиторы коррозии. А поскольку вытесняют воду, могут наноситься на влажные поверхности. Именно с них — с обработки скрытых полостей — надо начинать защиту автомобиля от коррозии.

Попадая вовнутрь через технологические отверстия (изредка все же приходится сверлить новые), эти материалы обволакивают поверхности тоненькой и гибкой пленкой, которая надолго остается пластичной. То есть не трескается и не пускает под себя воду и кислород. Один раз обработал — и на годы забыл.

И снаружи

ML-материалы можно наносить и на внешние поверхности — днище и арки. Важно только помнить — в этом случае операцию через год-два придется повторять. Дело в том, что от коррозии эти средства защищают хорошо, но практически не имеют механической прочности. Быстро будут удалены летящим из-под колес песком и гравием. Для подобной обработки используют составы на основе битума. Они также имеют в своем составе ингибиторы и преобразователи. И тоже давно известны за рубежом и у нас.

В СССР, кстати, часто пользовались так называемым пушечным салом, или смазкой ПВК, применявшейся для консервации оружия. Да и сейчас ради экономии нет-нет да и мажут этот состав на днище и в арках.

Кто-то даже готовит свои составы, добавляя битумные мастики и ингибиторы коррозии. Это не лишне, поскольку по своим качествам «пушсало», как его называют, вовсе не «антикор» в привычном понимании. Грубо говоря, солидол, который не образует защитного покрытия, стойкого к механическому воздействию, и способен консервировать под собой воду, благоприятствуя коррозии.

Между тем, в линейках зарубежных производителей для покрытия автомобиля снизу давно не по одному препарату. Есть градация по уровням защиты. Минимальный — тонкий, в 1 мм слой, который за счет битума неплохо сопротивляется внешним воздействиям и работает несколько лет.

Максимальный — различные средства из категории «жидкие подкрылки», содержащие гранулы резины и армирующее стекловолокно. Выполняют шумоизолирующие функции, имеют ресурс до 12 лет. Обрабатывать можно и днище.

Наконец, к условно антикоррозионным отнесем и всевозможные полимерные покрытия разряда «антигравий», наносимые по нижнему периметру. В первую очередь на пороги.

Мыть да сушить и потом наносить

Стоит только помнить, что в случае применения таких покрытий нужно тщательно готовить поверхность. Полимеры ложатся на матированное, очищенное от ржавчины и загрунтованное в местах бывшей коррозии лакокрасочное покрытие. Если этого не сделать, под полимером кузовной металл продолжит ржаветь, а само защитное покрытие быстро отстанет.

Но также (разве что исключая обезжиривание и матирование) необходимо готовить и днище с арками под покрытие битумными составами! Да, в отличие от ML-масел, они этого требуют. Подготовка проходит следующим образом. Сначала — мойка. Автомобиль подвешивается на подъемнике, на аппарели либо хотя бы поднимается на домкратах, поочередно справа и слева. Снимается весь пластик — подкрылки, защиты моторного отсека, какие-то иные щитки, затрудняющие доступ к металлу днища. Далее мойка под давлением, желательно с использованием шампуней. Ее, между прочим, дабы избавиться от дорожных реагентов, стоит проводить после каждого зимнего сезона.

Затем — сушка. Ее выполняют либо тепловыми пушками, что можно сделать часа за три, и тогда вся операция занимает день (10-12 часов).

Либо машина сохнет естественным путем. В таком случае длительность процесса увелчивается до нескольких дней. После этого укрываются все элементы, попадание на которые битумной смеси нежелательно: выпускной тракт, амортизаторы, лямбда-зонды, тормозные механизмы и т. д. Впрочем, на сей счет у специалистов нет единого мнения. Кто-то отмечает, что при нанесении смеси специальным пистолетом, то есть без подачи воздуха, она ложится без брызг, аккуратной струей. В трудных местах можно пройтись кистью или шпателем. Тем не менее существуют примеры, когда прикрываются не только детали под днищем — кузовные панели.

Важный этап: мастера должны осмотреть днище с арками на предмет очагов коррозии. При наличии зачистить их и покрыть ML-материалами. Несмотря на то, что битумные мастики тоже являются влаговытесняющими, именно масла для скрытых полостей, обладая сверхтекучестью, способны обработать все швы, стыки, трещины. А уже сверху наносят битумные средства.

Финальная фаза — высыхание самого материала (несколько часов) и при необходимости сборка. В специализированных структурах советуют в ближайшие день-два воздержаться от езды, не попадать в лужи и на гравийки, не мыть машину. Дать материалу высохнуть и набрать прочность. А вот сезон, в который вы собрались на «антикор», особой роли не играет. Все равно мойка, сушка и плюсовая температура в боксе.

Чем и где?

Препаратов — и зарубежных и отечественных — огромное количество. Причем импортных производителей условно можно разделить на тех, которые держат «антикоры» для того, чтобы в их линейках не было «белых пятен». Это, например, Liqui Moly и Hi Gear. И на компании, специализирующиеся на подобного рода обработке. По крайней мере, имеющие отдельные торговые марки, под которыми производится такая продукция. Это британский Waxoyl, выпускающийся в голландии Tectyl, изначально шведский (сейчас бренд принадлежит немцам) Dinitrol. А также шведские же Mercasol и Noxudol — марки концерна Auson.

Пусть эти бренды своими названиями вызывают фармакологические ассоциации, зато под разные условия эксплуатации и нужды предлагают богатый выбор средств, которые хорошо себя зарекомендовали.

А что же отечественные производители? Их не меньше! Нередко выпускают составы исключительно в баллончиках под давлением, распыляемые как всякие очистители карбюраторов. Не вызывают большого доверия. Во всяком случае указанные зарубежные компании делают упор на нанесение специальными пистолетами и краскопультами (хотя некоторые в виде аэрозолей тоже встречаются). Производят их по тому же принципу, что у иностранных «автохимиков» — чтобы наполнить ассортимент всем, чем можно. Есть совсем универсальные торговые марки, зарегистрированные в РФ, но как минимум часть товаров заказывающие в Китае. Там вам и «антикор», и коврики, и держатели под телефоны. А сколько расплодилось «Мовилей»!

Допускаем, что какие-то из этих средств вполне способны «преобразовать и защитить». С другой стороны, в Сети встречаются отзывы типа «нанес — хватило на сезон». Попадаются вообще уникальные составы, заменяющие собой и ML-масла, и битумные средства. Вот некий полимерный препарат, который можно наносить на мокрые, частично грязные и ржавые поверхности. Обрабатывать скрытые полости, арки и днище, где (цитата) «под действием ультрафиолета верхний слой укрепляется». Напоминает всемогущие сеточки для карбюраторов, которые увеличивали мощность, снижали расход топлива и прочая, и прочая.

В сервисах, осуществляющих антикоррозионную обработку, продукты шведских