Как отмыть цилиндры мотоцикла иж юпитер 5
Купил цилиндр. Подскажите, как можно очистить цилиндр и головку от налета который образовался от пыли и масла
Ложишь в керосин и кисточкой смываешь
Видел на фото, головки вроде как отполированные, как достигают такого эффекта ??
Виктор, пескоструйкой и полировкой…
Виктор, сам собираюсь в скором времени приступать к этому процессу, думаю надо, как посоветовали, сначала цилиндр «отмачить»)), а потом хочу на дрель надеть узкий круг с щетиной и пройтись меж ребер… как то так! а пескоструйку не советую, мне лично не нравится, когда поверхность шершавой становится, тем более на таком ответственном месте))) Потом цилиндр хочу покрасить в черный цвет, смотрю так многие делают, но марку определенной краски пока не подскажу!!!
Толку с этого будет мало.Сперва помой кёрхером. Если этого будет не достаточно — берешь старый порваный трос с кожухом, один конец в дрель, второй — распушуешь и вперед. 3 часа работы и котел готов к покраске, если дрель выживет. Можно и отпесочить, если котел потом на расточку нести. Красить термокраской, например https://www.polustd.ru/sprey_kraska_g.php Голову и заглушки лучше всего отстеклоструить.
спорят об этом многие и давно, но красить котёл ИМХО это ад, израиль, мор, глад, колхоз и содомия.
Чернение цилиндра производится после зачистки электрохимическим путём (анодирование, воронение). Любая краска зверски душит теплоотдачу, а он и так то греется что мама не горюй. Крашеный мотор начинает работать просто в безобразном тепловом режиме, он на это не рассчитан.
Дмитрий, Подскажи, с какого мотоцикла подходят смотровые окна к цилиндру к иж 49 ?
Дмитрий, обратите внимание на параметры, приведённые в вашем документе. Как я понимаю, это оригинальные технические условия окраски. Особое внимание обратите на метод сушки, температуру и, самое главное, толщину итогового покрытия. Учитывая, что горшки норот обычно красит в лучшем случае порошком, а в худшем — малярной кистью…
Эмаль БТ-538 — это суспензия графита на олифе. Лак БТ-569 — раствор битума в растительном масле с канифолью. А теперь давайте положим это дело равномерно на цилиндр с толщиной не более двух микрон в гараже под пивасик методом радиационной сушки? 🙂
Виктор, заглушки только родные ИЖ-49…
Jacob, этот документ — ответ на Ваше убеждение, что краска душит теплоотдачу, а слой в двадцать (! не два) микрон из баллона нужно еще постараться нанести. Что такое радиационная сушка, думаю, Вам известно? Если нет — гугл в помощь, но на этом методе стопориться не стоит. По поводу температуры: не вижу вообще проблемы. Данная краска сохнет и при 20 градусах, но если уж очень хочется заморочиться — старый электро(газо)духовой шкаф в помощь.
Если бы моторы не были расчитаны на покраску цилиндров — на заводе их вряд ли красили. Согласитесь! Поверхность чугуна очень шершава и имеет многочисленные раковины в которых задерживается тепло. С покрашеного цилиндра тепло из этих раковин сдувается гораздо быстрее, т.к. поверхность уже стала более «скользкой». Коэффициент трения уменьшился.
И вообще, каждый со своим железом делает что считает нужным. Не вводите молодежь в заблуждение)))
Дмитрий, насколько мне известно, в баллончиках БТ-538/569 не встречается. Заводская окраска цилиндров производится, в первую очередь, для придания товарного вида, а не для защиты от коррозии, и уж тем более не для оптимизации теплоотдачи. Но при этом краска применяется насколько только возможно теплопроводящая и притом износостойкая — её слой исключительно тонок.
Чем больше поверхность, тем лучше теплоотдача, именно для этого делается оребрение на цилиндрах воздушного охлаждения. Любые неровности увеличивают поверхность, их удаление — уменьшает. Если следовать вашей логике, то идеально «скользкая» поверхность — это полированный цилиндр без оребрения. С него прекрасно сдувается тепло.
Впрочем, я не вижу ничего дурного в том, чтобы задуть цилиндр серебрянкой из баллончика. Это алюминиевая пудра с лаком, вот её тонкий слой вряд ли чему-то может повредить.
Можно методом электролиза!
Берем учебник физики за 7 класс и читаем: «Теплопередача осуществляется тремя способами: теплопроводность — передача тепла при прямом контакте тел, конвекция — передача тепла за счет подъема нагретого газа или жидкости, и излучение.» Конвекция при охлаждении горшка роли не сыграет. Остается теплопроводность (эффективна только в движении, за счет обдува встречным потоком) и излучение (эффективность всегда одинакова и зависит только от температуры). На теплопроводность слой краски не повлияет, он слишком тонок и его температура окажется равна температуре горшка. А вот излучение станет эффективней, ведь как говорит нам та же физика, черные тела излучают и поглощают намного лучше. Однозначно, тонкий слой черной термокраски заметно улучшает теплоотдачу.
Сорри, учебник за 8 класс)))
Николай Буров14 октября 2013 19:17
В 1988 году на новом ИЖе такая же фигня была, только наоборот, правый не тянул. И еще прогревался он дольше, чем левый, на ощупь видно. Там после карбюратора стоит специальная прокладка с усиком внизу для регулировки равномерности подачи топлива в цилиндры. Попробуй этот усик направить в сторону правого цилиндра, т.е верхняя часть, за которую поворачивать — должна влево смотреть. Соответственно больше топлива пойдет в левый цилиндр, равномернее тянуть будет. Я так отрегулировал, более менее было. А так причина в геометрии перепускных каналов и герметичности сальников коленвала.
viktor17 октября 2013 16:40
Когда у меня такое было — свеча засорялась, в дождливую погоду особенно.
IT18 октября 2013 01:35
Юпитер домой уехал осталися только Нептун с Зевсом…
krogen21 октября 2013 06:06
кольца или сальник ,компрессия низкая!
Андрей Манецкий25 октября 2013 22:47
Если пробег большой-то сальники коленвала не держат.Сосёт воздух в камеру сгорания через сальники.
Геннадий26 октября 2013 13:25
У меня было такое когда крышка коленовала открутилась.
сергей кузьмич27 октября 2013 01:31
Компрессия,нет ли прогара,установка зажигания и состояние контактов.
Игорь Чернышев27 октября 2013 08:07
Попробуй на впускном колекторе прокладку заменить. Бывает на цилиндрах крепление ослабевает, идет подсос воздуха.
Андрей Разинов9 ноября 2013 06:05
посмотри бронипровод на целиндр и надсвечник могут прошивать
Сергей Смирнов14 ноября 2013 10:31
У меня были раньше все мотики Русские, начинал с Минска а закончил Днепром без коляски. Был у меня и Юпитер 5. Я плевался от него, т.к. была такая же проблема. Все начал переделывать. Двигло расколотил и стал подбирать с микрометром. Я имею поршневую группу. А в конце поставил 2 карбюратора и отрегулировал их как на Урале и Днепре. Вот только после этого я стал Королем деревенских дорог. А самый лучший мотик это ИЖ ЮПИТЕР 2. Мягкий, движок работает эластично. Просто супер
каспер петров14 ноября 2013 19:14
был юбитер в 1983г….и бывала такая же проблема…неравномерно поступает топливо в цилиндры…смотри карбюратор,между ним и патрубком должна быть регулирующая подачу заслонка…,посмотри установку патрубка и прокладок,чтобы небыло перекосов…
Евгений Зеленов19 ноября 2013 08:07
К сожалению,Юпитер-5 мотоцикл действительно низкого качества.Был когда-то…да еще и коляска,больше 60 км/ч ездить отказывался,если пригрузишь. Двух тактные мото двигатели требуют хорошей точности при сборке/центровка поршневой,балансировка,развесовка и т.д./ Плюс самое главное это качество резино-технических изделий /сальники,манжеты,уплотнительные кольца/.Еще одна загвозка-это плохо просчитанный термодинамический режим двигателя.Заявленная мощность не совпадала с фактической,плюс хороший аппетит по топливу.Да,еще о зажигании-не было самого главного-изменения угла опережения от оборотов двиг.,он был постоянный.Видно конструктор решил это большая роскошь какому-то мотодвигателю…Вот.как-то так.После нескольких переборок,и убедившишь,что «конфета» не та был продан…Между прочим до сих пор ездит возит по деревне солому и навоз…Самое главное едет и тянет,а как?…кому до этого дело….
Рустам Санбаев7 декабря 2013 19:02
в контактах
ООО9 декабря 2013 08:37
располовинь коленвал и собери его так что бы два поршня одновременно ходили и будет как планета одноцилиндровая
а у нее нет недостатков
наташа наташа11 декабря 2013 21:01
У меня было такое. Сними глушители и заведи. Если все стало хорошо , то закоксовался элемент в глушителе. Достань и прожги его паяльной лампой или на костре. И про другой не забудь.
Евгений ванин20 февраля 2014 20:55
Может быть смещение коленвала
мариан паскарь21 апреля 2014 21:22
а колицы могут быть
Многие владельцы мотоциклов ИЖ Юпитер 4 после длительной эксплуатации придумывают различные мифы в отношении поломок и хронических болезней. В основном все мифы касаются двигателя мотоциклов ИЖ Юпитер 4 и последующей 5 серии.
Главный миф – звон в двигателе это значит, что произошел существенный износ пальцев и двигателю необходим срочный ремонт.
Но это не совсем так многие специалисты по двигателям мотоциклов ИЖ Юпитер 4 не редко выражают свои эмоции не злым крепким словцом. И объясняют владельцам ИЖ Юпитер 4 которые прикатили на ремонт что на холостых двигатель и должен издавать характерный звенящий стук, но это должно наблюдаться без нагрузки. Такая особенность двигателя вызвана тем, что поршень в нем не уравновешен и при перекладке стучит своими боковыми поверхностями об стенки цилиндра. Но уже в двигателях с жидкостным охлаждением для ИЖ это безобразие убрали за счет смещения пальца на поршне к его днищу на 6 мм. После этого пугающий стук на холостых исчез. Поэтому при покупке если вы не наблюдаете такой стук это значит что ИЖ Юпитер 4 переделан, или же зазоры между поршнем и стенками цилиндра стали настолько малы что поршень просто не перекладывается. Как правило, при этом зазор не превышает 0,1 мм а в нормальном состоянии он должен быть равен не менее 0,15 мм. В противном случае вы будете постоянно мучится с тепловыми прихватами после длительной езды на скорости более 80 км/ч. Поэтому поверьте лучше звенеть чем потом клинить в дороге.
Если же проблема звона или стука не позволяет вам продать мотоцикл из-за того что покупатель у вас слишком умный и не хочет верить вашим доводам, то не стоит с пеной у рта доказывать свою точку зрения. Лучше просто согласится и пообещать все устранить в ближайшее время. А после, заехав в ближайший автомагазин или рынок купить банку твердой смазки марки МС2000. А дома смазать ею поршня стенки цилиндров мотоцикла. Это приведет к уменьшению зазоров, что автоматически устранит звон и стук. Впоследствии смазка смоется и сгорит в цилиндрах, не причинив двигателю ни какого вреда.
короче юпитерская болезнь это зажигание и коленвалы а так мот совсем не плохой…коробка сильнее чем на планете…
Факт в том, что если пальцы стучат, это не всегда значит что нужно менять их. Ещё не встречал вроде ижа, что бы пальцы не бреньчали, даже в отличном стостоянии мото они звенят.
не всегда;)если на нем не давать газу до жопы пальцы долго бремчать не будут..
был у меня юпитер 5, сколько не менял поршневую, пальцы всегда стучали!
насрать в двигатель,и подарить комуто!вот решеные проблемы!
Это не пальцы! Это поршень. У меня после пяти лет эксплуатации начинает погромыхивать…
А если пипец как гремит двигатель на иж юпитер 3?
И разве ээто нормально? Пфф
Я недавно поменял поршневую(кольца, поршня, цилиндра)
Первое время заводился с пол пендоля, седня поезал ща металом и он начал глохнуть . не знаю что делать!
Первое время заводился с пол пендоля, седня поезал ща металом и он начал глохнуть . не знаю что делать!
Если бы пальцы не были изношены или втулки шатуна,то поршень не мог бы стучать своими боковымы поверхностями об гильзу цилиндра)))
Чтобы устранит стук просто заменял стандартный палец на ремонтный и стук прекращался
Просто поставь между рёбрами цылиндра резинки и 3вон будет тише! А пальцы восновном звенят при нагреве и нагрузке двиг.
Александр, ты не прав! Могут юпки поршней или гильз быть повреждены и стук будет ето 100пудово)) прежде чем ставить поршня их надо прорайберить а потом нагревать!
Дмитрий Дьяков14 октября 2013 17:26
Свечи поменяй на НОВЫЕ и протяни головки.И насколько я помню конденсаторы на контактах просто высыхают от времени