Как отмыть двигатель скутера
Я большой любитель чистоты – прямо-таки маниакальный. Поэтому для меня важно, чтобы было чисто не только снаружи, но даже в тех местах, куда я не часто заглядываю. Сам для себя я объясняю это тем, что чистые механизмы лучше и дольше работают, поверхности сохраняют свой вид, ничего не засоряется и т.д. Хотя на самом деле мне просто нравится чистота – и когда чисто, я спокоен.
Разумеется, с такой жизненной позицией мимо скутера я пройти не мог. После покупки снял сиденье и ужаснулся, как там всё грязно.
Источника грязи два: дорожная пыль и масло. Пыль со временем накапливается, уплотняется, поэтому её становится не так-то просто смыть. С маслом ещё хуже, потому что смешавшись с грязью и слежавшись, оно превращается в твёрдый мазут. Откуда берётся масло? Из неплотностей в топливной системе. Поскольку масло входит в состав рабочей смеси, оно запросто может убегать из-под прокладок. Например, если прокладки изношены, либо плохо затянуты болты/шпильки. Прокладка между цилиндром и глушителем вообще негерметична – на верхнем фото вы видите результат неплотного прилегания, всё в чёрном масле.
Как правило, карбюратор также грешит наружным замасливанием, потому что имеет, в общем-то, открытое окно для подачи воздуха – через которое так или иначе убегает и бензо-масляное топливо.
Маслобак, в свою очередь, тоже является источником загрязнений. Например, у моего бака было негерметичное уплотнительное кольцо датчика уровня масла (которое я потом обмотал лентой ФУМ и устранил проблему). Поэтому сочившееся масло в итоге заляпало внутренности скутера не только под собой, но и вокруг, и даже сверху.
Всё это терпеть было невозможно и пришлось принять меры. Для чистки мне потребовалось следующее:
- мойка высокого давления (Керхер)
- несколько аэрозольных баллонов очистителя карбюратора (самый дешёвый – ВЭЛВ или Kerry)
- уайт-спирит
- кисточка, тряпки
Керхером я тщательно промыл внутренности скутера. Не нужно бояться что-то залить. Единственное, что следует укрыть – это пробку маслобака. И не следует активно поливать корпус воздушного фильтра. Всё остальное совершенно не боится попадания воды даже под давлением.
После такой очистки убирается дорожная пыль и грязь, однако остаётся масло.
Затвердевшая масляная грязь находится в районе выпуска из цилиндра – там, где отработавшая топливная смесь покидает двигатель и частично просачивается через прокладку глушителя. От неё страдает вид расположенного рядом масляного насоса и электростартера. Такие загрязнения довольно неплохо растворяет аэрозольный очиститель карбюратора, так как активная жидкость подаётся под давлением. Но очиститель довольно едкий, поэтому работать с ним нужно очень осторожно, категорически избегая попадания очистителя на окрашенные поверхности. И обязательно нужно одевать защитные очки при работе с баллончиком!
Вместо очистителя карбюратора можно почистить масло кисточкой, обильно смоченной в уайт-спирите или бензине. Или более дорогой вариант – воспользоваться баллоном, который так и называется – «Очиститель двигателя» для автомобилей.
Лёгкий масляный налёт (например, вокруг маслобака) замечательно удаляется тряпкой и уайт-спиритом.
И всё-таки что ни говори, на чистый скутер любо-дорого смотреть :).
У чистки один только минус: вскоре её снова нужно повторять. Но это не беда, потому что удовольствие от результата превосходит моральные затраты на саму чистку.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
#1
— 1 февраля 2013, пятница
Москва
95 дней назад
Перенесено из непрофильной темы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2013 в 09:16, Madest: Перенос)
В недрах тундры выдра в гетрах тырит в вёдра ядра кедра
#2
— 1 февраля 2013, пятница
Санкт-Петербург
7 часов назад
Харитон:
Я пока молодой был, двигатели в ванной мыл. Мама была очень рада
Нынче от мытья двигателей то одно название, в ванну его взгромоздил, баллоном полил, через пять минут душем всю срань смыл. Мама относится с пониманием, тем более что ванна после процедуры отмывается до более чистого состяния, чем было
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 февраля 2013 в 09:16, Madest: причина не указана)
#3
— 1 февраля 2013, пятница
Вологда
721 день назад
Баллон содержит очиститель двигателя? Автохимия? Она нормально водой смывается?
Результат отличный !!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2013 в 22:10, МихалСаныч: причина не указана)
#4
— 1 февраля 2013, пятница
Москва
53 дня назад
Pedro de Pakas:
Мама относится с пониманием,
Вот что значит химия + демократия.
А раньше, как будто роботов купали…
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет. Ноты тут https://youtu.be/uPkvGXrtHRg
#5
— 1 февраля 2013, пятница
Мариуполь
2296 дней назад
Pedro de Pakas:
Знаю что замасливатель в современных тканях растворяется специальной добавкой в смолу, уже по ходу лепилова. А сухая стеклоткань это дюже вредно. Правда не представляю где купить в розницу такие ткань и смолу.
Харитон:
Я пока молодой был, двигатели в ванной мыл. Мама была очень рада
Нынче от мытья двигателей то одно название, в ванну его взгромоздил, баллоном полил, через пять минут душем всю срань смыл. Мама относится с пониманием, тем более что ванна после процедуры отмывается до более чистого состяния, чем было
а подскажите как средство называется? у меня ребра на 3х движках в масле,чем их только не чистил-счеткой зубной,разной бытовой химией,не помогает,заколдованные какие-то у меня цилиндры…. может это средство поможет?
#6
— 1 февраля 2013, пятница
Санкт-Петербург
7 часов назад
Модераторы, отделите пожалуйста оффтоп про очистку моторов в отдельную тему!
Вот такой баллон:
Смывается водой хорошо, на это и рассчитан. Алюминий в нём не темнеет, почти не воняет, можно в нём голыми руками ковыряться, даже не сушит кожу, не только не жжётся.
С рёбрами воздушника с первого раза может не прокатить, там грязь сильнее запекается, но щётка или кисточка и два-три поливания помогут.
Ещё смывка для краски хорошо жрёт нагар, запекшееся масло и другую органику, но с ней надо работать осторожно, в хороших резиновых перчатках, маске на всю морду и на воздухе.
#7
— 1 февраля 2013, пятница
Москва
2069 дней назад
Карб клинер тоже хорошо справляется, но дорогое это удовольствие.
Road Rats
#8
— 1 февраля 2013, пятница
Челябинск
665 дней назад
Pedro de Pakas, а что за двигатель вы чистили?(марка)
Томск
2108 дней назад
это китайская копия minarelli am6
#10
— 1 февраля 2013, пятница
Даугавпилс
2 часа назад
Его плюс в том, что оно не агрессивно к краске. Есть на бутылке значек, говорящий о том, что можно использовать его для велосипедов и мото техники. Стоит около 4$
Здесь был Orik…
#11
— 1 февраля 2013, пятница
Мариуполь
2296 дней назад
Pedro de Pakas спасибо,поищу у себя в городе
#12
— 1 февраля 2013, пятница
Орел
12 дней назад
Харитон:
А раньше, как будто роботов купали…
Улыбнуло
Yahoo-ею от этих дорог!!!
#13
— 1 февраля 2013, пятница
Минск
2161 день назад
wd-40 я мою
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2013 в 21:30, simson: ошибка)
#14
— 26 июля 2013, пятница
Москва
111 дней назад
Отложения и нагар очень хорошо отмывает кухонное средство для чистки плит Шуманит.
Отмывал им отложения нагара при разборке головки Мерседеса W124 280. Отличный результат.
#15
— 26 июля 2013, пятница
Москва
319 дней назад
Berlingo 1967:
кухонное средство для чистки плит Шуманит
Чернит алюминий дичайше. Чистит не плохо, но двигатель будет темно-серый.
Потомственный колумбийский колдун Кенни. Свожу метки ГРМ, восстанавливаю тормозные колодки по фотографии. Обряды при свечах зажигания, гадание по гуще из глушителя.
#16
— 26 июля 2013, пятница
Москва
2 часа назад
Кроме того оно расстворяет алюминий, как и любая сильноконцентрированная щёлочь. Так что необходимо защищать все посадочные места и места критичных размеров.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
#17
— 27 июля 2013, суббота
Киров (Кировская обл.)
2453 дня назад
Я мою так …а я никак еще не мыл попробую все способы
#18
— 27 июля 2013, суббота
Шацк
1785 дней назад
керхер вам в помощь,господа.
шофер
#19
— 17 августа 2014, воскресенье
Киржач
1358 дней назад
Не знаю как двигатели, но инструмент и прочие вещи запачканные мазутной какой очищаю едким натром (средство для прочистки труб) — очищаем основной слой грязи тряпкой/щёткой, наносим едкий натр на детали и подождав определённое время промываем под струёй воды. Пластик, резину и им подобных держать подольше, металл лучше поменьше, а то вдруг разъест… Замачивал, помню картера от V — шки в электролите на день — весь мазут отпал, а метал покрылся белой плёнкой. Но после кислоты надо долго промывать водой с щёлочью, а то мало ли что… Чугуняку кислота превращает в чёрный рыхлый слой — проверено!… ) Ортофосфорной кислотой промывал бак — ржавчина сожрана, всё покрылось плёнкой, главное не передержать и тщательно всё промыв.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2014 в 13:29, ВАДИМКА: Добавление)
Каков ресурс цилиндро-поршневой группы мотора скутера-«полтинника»? У наиболее распространенной конструкции с чугунной гильзой он невелик — 12- 15 тысяч километров. А у «неизвестных» китайцев итого меньше. Но это если за нею ухаживать. И нормально ездить!
Живучесть деталей не зависит от именитости или «национальности» изготовителя. А именно от того как вы ездите, что заливаете, и как обслуживаете. На личном опыте проверено. Был у меня скутер «Suzuki Adress» 50-кубовый. Вроде и «япошка» но после того как я его поубивал довольно жестко: ездил на максимум вечно, плохо смотрел за ним и т.д. — то «здулся» он у меня быстро несмотря на «япошку».
Что же продолжим:
поршневая может «скончаться» и много раньше — вдвое быстрее. Самая распространенная причина — сверх меры забитая сажей камера сгорания. Нагар значительно затрудняет отвод тепла от поршня, вызывает перегрев и его, и всего мотора, отчего и случается преждевременный износ трущихся поверхностей. Нередки случаи «прихвата» нагаром поршневых колец, а, перестав пружинить, колечки теряют способность поддерживать давление сжатия (компрессию) — и двигатель теряет мощность.
Поэтому рассчитывать на заложенный заводом ресурс поршневой группы можно лишь при условии, если вы будете удалять нагар каждые 5-6 тысяч километров пробега.
Чтобы удобнее всего с ним «расправиться», снимите с «табуретки» силовой агрегат. Вы скажете, что конструкция некоторых скутеров (скажем, Honda, Daelim) позволяет вынуть цилиндр и без извлечения мотора. Но зачем перед ним горбиться? И потом, неопытному механику извлечь цилиндр и поршень, может быть, и удастся, однако затем собрать его, не повредив детали, вряд ли. К тому же демонтаж силового агрегата не сложнее, чем разборка ручной мясорубки.
Снимаем и разбираем двигатель
Для начала удалите «внешние связи» силового агрегата и систем мотора -трос тормоза, разводку электроснабжения (расцепите разъемы), «средства коммуникации» раздельной смазки двигателя и питания топливом (шланги, тросики и дроссель карбюратора). Чтобы после, при сборке, не пришлось вспоминать о принадлежности трубок и проводов, пометьте их удобным вам способом — маркером, кусочком изоленты, как будет удобно. Поверьте фраза:»Та че я не запомню» — точно не поможет.
Основные точки рассоединения силового агрегата и рамы скутера: а — иголка и дроссель карбюратора (не забудьте их «упаковать» б — шпилька сайлен-блоков двигателя, в —амортизатор маятника; г — трос привода тормоза.
Дозирующую иголку карбюратора уложите в жесткую упаковку и спрячьте подальше от … ботинок. Скрутите пружинистый трос — чтобы не путался под ногами.
Расправились со «связями»? Теперь открутите все, что крепит маятник к раме скутера, переместите силовой агрегат на верстак. И не забудьте про основной закон ремонта: весь «исходный материал» должен быть чистым!
Отсоедините систему выпуска, разберите дефлекторы системы охлаждения, открутите крепление головки цилиндра, снимите ее (вместе с прокладкой) и цилиндр. С цилиндром обращайтесь аккуратно — не пользуйтесь способом рывка. На покупку нового или б/у уйдет время и деньги — не забывайте. Перемещайте его не торопясь, оберегая целостность нижней прокладки. Поршень и шатун разделяйте осторожно — не потеряйте «прыгучие» стопорные кольца, а, выдавливая поршневой палец, не повредите игольчатый подшипник верхней головки шатуна.
И вот самая главная работа
Поверхности цилиндро-поршневой группы, подлежащие зачистке: а — юбка поршня; б — донышко поршня, в — выпускное окно цилиндра; г — камера сгорания в головке цилиндра
Обросшие нагаром детали у вас в руках — начинайте «зачистку» с выпускного окна цилиндра. Здесь и нагар самый твердый, и металл прочный, поэтому можете расправляться с сажей любым доступным инструментом — от металлической щетки, установленной в дрель, до ручного шабера. Не желательно применять абразивную шкурку — от ее зерен впоследствии может пострадать зеркало цилиндра, даже после самой тщательной промывки.
Головка цилиндра также выдержит контакт со стальным инструментом, но уже ручным. Грубое обращение чревато появлением на податливом алюминии глубоких царапин. При работе мотора такие впадины в крохотной камере сгорания «полтинника» — провокаторы быстрого нагаро-образования. Перед удалением сажи защитите от повреждений резьбу свечного отверстия — вкрутите в нее старую свечу. Процесс отделения нагара значительно ускорит применение растворителя: на всю камеру вполне достаточно четверти баллона очистителя карбюратора.
Поршень — наиболее ранимая деталь. Металлические предметы вступать с ним в контакт должны исключительно мягко — без нажима! Поршень хоть и отлит из прочного алюминиевого сплава, но имеет «нежное» антифрикционное оловянистое покрытие. Не переусердствуйте! Если будете тереть его до дыр, серьезно снизите устойчивость к температуре и трению. Действуйте так: погрузите поршень на полчаса в автомобильное моторное масло — его моющие присадки отлично отделяют нагар от поверхности защитного покрытия. Разрыхленные отложения счищайте постепенно — слой за слоем. Можете воспользоваться и автохимией — специальными растворителями смолистых отложений. Самый быстродействующий из них — уже упомянутый спрей для мойки карбюраторов. Запомните: признак чистоты не отполированный до блеска поршень, а проявившееся из-под нагара защитное покрытие. Операцию по зачистке прекратите, как только его увидите.
Признак окончания операции по зачистке — проявившееся из-под нагара защитное покрытие
Приведение в «божеский» вид поршневых колец не составит проблемы. Сложнее их снять, не разломив, — оригинальные изделия обычно изготовлены из хрупкого чугуна.
Донышко поршня: а — так выглядит его поверхность, зачищенная «мягко»; б — после «жесткой» зачистки (с нажимом) на донышке остаются глубокие царапины.
Простейший способ удаления поршневых колец с помощью трех тонких (0.5-1.0 мм) пластинок.
Извлекайте их в сторону головки поршня — верхнее колечко, потом нижнее (см. рисунок). Обратите внимание на конструкцию нижнего кольца: она может быть с подкладкой в виде радиальной пружинной вставки. Не потеряйте эту стальную «ленточку»! И не слушайте тех, кто скажет, что это лишняя деталь — иные «продвинутые» механики советуют пружинку выбросить: она, мол, только мешает колечку пружинить. Наоборот, еще как помогает. Ведь его же поставили зачем то. Что конструкцией предусмотрено, то не вздумайте упразднять!
На рабочие поверхности колец нанесено антифрикционное покрытие из пористого хрома, поэтому чистить поверхности следует скребком не тверже столового ножа. Напильник и наждачная шкурка запросто угробят покрытие, а вместе с хромом колечки потеряют положенную им износостойкость.
После того, как очистите детали от нагара, промойте их и тщательно замерьте. При отсутствии микрометров и нутромеров воспользуйтесь обычным штангенциркулем. Цилиндр измерьте поршневым кольцом в двух-трех сечениях по длине образующей. Если контакт составляет менее половины периметра, — меняйте деталь на новую. Еще один признак «убитого» цилиндра — полное отсутствие на его зеркале следов хонинговки.
Хонингование — вид абразивной обработки материалов с применением хонинговальных головок (хонов). В основном применяется для обработки внутренних цилиндрических поверхностей путём совмещения вращательного и возвратно-поступательного движения хона с закреплёнными на нём раздвижными абразивными брусками с обильным орошением обрабатываемой поверхности смазочно-охлаждающей жидкостью. Один из видов чистовых и отделочных обработок резанием. Позволяет получить отверстие с отклонением от цилиндричности до 5 мкм и шероховатостью поверхности Ra=0,63÷0,04.
Диаметр поршня, измеренный в самой «полной» части сечения, не может быть меньше диаметра цилиндра на 0,1 мм, а поверхность юбки не должна быть поврежденной. Если обнаружите на ней каверны и пятна натиров, — покупайте новый поршень.
Поршневые кольца должны соответствовать двум условиям. Во-первых, толщина рабочих кромок колец должна быть одинакова по всему периметру. Во-вторых, зазор в замках колец, помещенных в цилиндр, — не более 0,5 мм. Учтите, что ряд фирм применяет кольца трапециевидного сечения, причем верхнее и нижнее различны по толщине. На таких кольцах обязательно нанесены специальные метки в зоне замков: верхнее кольцо несет значок «1T», нижнее -«2Т». Надевая кольца на поршень, ориентируйте их метками вверх.
Перед сборкой поршневой группы покройте трущиеся поверхности тонким слоем моторного масла для 2-тактных двигателей.
Кстати, о масле. Не уповайте на то, что залитая в маслобак наикрутейшая «синтетика» позволит навсегда забыть о проблеме нагарообразования. Легкомыслие и чувство безнаказанности, как всегда, приводят к неприятностям. Даже если речь идет о «железе»……..