Как отмыть карбюратор мотоцикла
Содержите ваши олдскульные карбы в порядке
Впрыск топлива пришел на смену карбюраторам больше 15 лет назад. Но мода на ретро означает, что карбюраторы все еще широко встречаются на дорогах. Они надежны и проверены временем, а в девяти из десяти случаев проблема кроется не в них. Один из злейших врагов карбюраторов – грязь, которая забивает крошечные отверстия в них. Выход – разборка с тщательной очисткой. И вот как это сделать…
Смотрите: Как установить Power Commander
1. Снимите их
Перед началом закройте топливный краник и слейте из карбов бензин с помощью дренажных винтов, расположенных внизу. Затем ослабьте хомуты резиновых впускных патрубков и снимите пружины или защелки, удерживающие карбы на месте.
Со старыми четырехцилиндровыми рядниками приходится повоевать, чтобы вытащить карбы. На Kawasaki GPZ и им подобным карбюраторы зажаты между головкой цилиндров и трубами рамы и удерживаются резиновыми трубками. Как наши почтенные политики, с возрастом они теряют гибкость и становятся тверже, что совсем не упрощает процесс извлечения. А когда все-таки извлекли, поставить обратно будет вдвое труднее. Подумайте о замене впускных патрубков, если эти совсем «уставшие».
Кстати, эти резиновые патрубки можно нагреть феном, и тогда они станут чуть более гибкими – так будет легче вернуть карбы на место.
2. Разбираем верхнюю половину
На типичной батарее карбюраторов постоянного разрежения можно начать разборку сверху. Открутите четыре винта подходящей отверткой. Не слизать бы головки… Открутив винты, вы снимете верхнюю крышку, под которой будет пружина, поршень с иглой на конце и резиновая диафрагма. Осмотрите диафрагму на предмет повреждений, проверьте, нет ли на игле грязи или необычного износа, и отложите все это в сторону.
Разбирать верхнюю половину карбюраторов
3. Теперь нижнюю половину
Если разбирать карбюраторы по очереди, то вы не перепутаете детали. Так что переверните весь комплект вверх дном и выкрутите винты поплавковой камеры. И вновь повторимся – осторожно, не слижите головки винтов! Поднимите крышку поплавковой камеры и отложите ее в сторону. Проверьте внутреннюю часть камеры на предмет грязи и осадка, а прокладку – на целостность.
Теперь можно извлечь жиклеры. Это те, которые из латуни – используйте отвертку или рожковый ключ. Типичная конструкция состоит из большого главного жиклера по центру, игольчатого клапана и небольшого жиклера холостого хода сбоку. Осторожно ослабьте и вытащите их, запомнив, что куда идет. Снаружи поплавковой камеры есть винты подачи воздуха, которые тоже можно выкрутить. Обратите внимание – у них внутри есть пружины.
Последним в списке идет поплавок. Убедитесь, что он не поврежден и не набирает в себя топливо. Вытащите его и проверьте, чтобы игла была чистой и не изношенной. Там могут быть маленькие сетчатые фильтры – их тоже стоит вытащить, осмотреть и промыть.
Проверить нижнюю часть карбюраторов
4. Чистим внутренности
Как следует промойте жиклеры жидкостью для очистки тормозов или карбюраторов. Смотрите, чтобы не было забитых отверстий, коррозии или непонятной жижи. Не заталкивайте в жиклеры острые предметы – это прецизионные детали, и металлическая игла или нечто подобное может испортить внутреннюю поверхность и нарушить работу жиклера. Если очищающие растворы не справляются с грязью, подключите к делу мягкое нейлоновое волокно или что-то подобное. Но будьте осторожны.
С такой работой хорошо справляются ультразвуковые очистители – к ним стоит присмотреться, если вас ждет много карбюраторов.
Когда все отверстия промыты, а детали сияют, соберите все в обратном порядке. Прикрутите верхнюю половину карбюратора и переходите к следующему.
Проверить работу жиклера
5. Шиберные карбюраторы
На старых двухтактниках, древних четырехтактниках и некоторых гоночных репликах вроде ZXR750R применяются карбюраторы шиберного типа, а не постоянного разрежения. Внизу они такие же, с поплавковой камерой и жиклерами, а вот вверху вместо пружины и диафрагмы используется поршневой клапан с механическим приводом. Проверьте, чтобы механизм был чист, смазан и отрегулирован, изучите иглу на предмет износа, а затем переходите к нижней части – с ней делайте все так, как описано выше.
Источник: visordown
Продолжаем знакомиться своих читателей с особенностями обслуживания и эксплуатации мотоцикла. Ведь залогом успешной езды на мотоцикле является не только использование качественной мотоэкипировки, которая сделает ваши поездки безопаснее, но и знание матчасти, с которой мы постараемся познакомить вас на страницах нашего сайта. В сегодняшней статье разберем вопрос чистки карбюратора мотоцикла.
Для тех, кто не знаком с устройством карбюратора, демонтаж и установка комплектующего покажутся слишком сложными. Но с помощью определенных операций задача окажется под силу большинству владельцам мотоциклов. Это полезный навык, который положительно действует на технические характеристики байка.
Перед началом работы с карбюратором необходимо принять меры безопасности – это первостепенное правило. Обязательным атрибутом являются защитные очки, а также специальные перчатки, так как входящие в состав бензина химические вещества могут раздражать кожу.
Еще одна мера предосторожности заключается в хорошо освещенной и чистой рабочей площади. Это правило важно при любых механических манипуляциях с мотоциклом, но в особенности – при работе с карбюратором.
Необходимые инструменты
Вам потребуется базовый набор инструментов. Но стоит помнить, что отвертки должны быть практически новыми, так как с их помощью будут демонтироваться латунные жиклеры. Их легко повредить, если инструменты не в порядке.
Стандартный набор инструментов:
- крестовые и плоские отвертки;
- комплект торцевых ключей;
- стальная линейка (с метрическими и стандартными значениями измерений);
- смазка WD-40 либо ее эквивалент и очиститель для карбюраторов.
Демонтаж карбюратора
Обычно карбюратор фиксируется двумя болтами или круглым зажимом на впускном коллекторе. Вам необходимо первоначально отключить подачу топлива и слить жидкость из камеры (у некоторых моделей карбюраторов для этих целей на нижней части поплавковой камеры есть небольшой винт со шлангом).
Начало разборки
Снимите поплавковую камеру. Первые манипуляции по разбору карбюратора мотоцикла начинаются именно с камеры при условии, что все зажимы уже сняты.
Повернув карбюратор вверх ногами, вы увидите 4 болта, удерживающие поплавковую камеру (на некоторых моделях может быть 3 болта или зажим для проводов). Как только винты будут откручены, потребуется резкий толчок плоской отверткой, чтобы отделить камеру от прокладки.
Демонтаж поплавков
После того как вы извлекли поплавковую камеру, вы увидите жиклер холостого хода, поплавки, основной жиклер и переливную трубку. Поплавки очень тонкие и требуют аккуратности от мастера, их необходимо извлечь в первую очередь.
Поплавки бывают пластмассовыми или латунными. После длительной эксплуатации они могут протекать, поэтому необходимо тщательно осмотреть их на наличие механических повреждений после изъятия. Также стоит убедиться, что в них не осталось бензина. Поплавок должен свободно вращаться на крепежном штифте (обычно устанавливаются на карбюраторы марок Mikuni и Keihin). Извлекать эту острую деталь необходимо крайне осторожно. Алюминиевая вставка, удерживающая ее, может повредиться. Придерживая одну сторону, аккуратно вытолкните штифт наружу.
Демонтаж и чистка жиклеров
Большинство классических мотоциклетных карбюраторов имеют два жиклера. Жиклер холостого хода направляет поток топлива до первой трети открытия дроссельной заслонки, основной жиклер – на оставшийся процесс.
Из-за своего небольшого размера основной жиклер часто засоряется, ограничивая поток топлива при открытии дроссельной заслонки, что ухудшает качество топливно-воздушной смеси. Проблему можно исправить тщательной прочисткой жиклера или его полной заменой.
Воздушный регулировочный винт
Из корпуса карбюратора также необходимо извлечь воздушный или топливный регулировочный винт. Для определения типа винта достаточно просто посмотреть на его местоположение. Если он находится со стороны воздушного фильтра, то это, соответственно, винт регулировки воздуха; если со стороны двигателя, то это винт подачи топлива.
Следите за положением винта
Клиновидный винт влияет на плотность смеси при открытии дроссельной заслонки на одну треть и переходе к работе основного жиклера. Перед демонтажем необходимо проверить положение винта. При сборке он должен быть закручен ровно настолько же поворотов, как при разборке.
Очистка и сборка
Чистим и проверяем
После полной разборки карбюратора необходимо тщательно очистить и проверить все детали. Все отверстия в корпусе должны быть промыты с помощью специального очистителя и продуты сжатым воздухом. При этом важно следить за защитой глаз, так как частички грязи и жидкости могут навредить слизистой оболочке.
Сборка
Сборка карбюратора – это обратный поэтапный процесс разборки. Прежде чем монтировать поплавковую камеру на место, необходимо проверить высоту установки поплавка. От настройки и верной установки зависит качество топливовоздушной смеси и состояние двигателя мотоцикла. Высоту можно регулировать, слегка согнув небольшой металлический язычок, оказывающий давление на игольчатый клапан. Сильный загиб хвостика к клапану приведет к остановке подачи топлива. В руководстве по ремонту и эксплуатации указана оптимальная высота от прокладки до конца поплавка.
Защита деталей карбюратора
Перед окончательной сборкой каждую деталь необходимо обработать защитным водоотталкивающим средством WD-40 либо его эквивалентом. Если карбюратор не планируется в ближайшее время устанавливать на мотоцикл, например во время ремонта, то его в разобранном или собранном виде стоит поместить в пластиковые пакеты или контейнеры для хранения.
Регулировка
После капитального ремонта часто возникает необходимость точной настройки регулировочного воздушного винта. Когда карбюратор установлен на транспортное средство, нужно запустить двигатель и дать ему прогреться до рабочей температуры. Только после этого можно проводить дополнительную настройку и вносить корректировки. Регулировка должна проходить на шаге в четверть оборота. Если обороты увеличились, то настройки проведены верно, если же уменьшились, то стоит вернуть настройки в исходное положение.
Решил написать статью по разборке карбюратора,так как в интернете нечего похожего нет или может я плохо искал.
Разборка,промывка,чистка карбюратора на мопед ALPHA ZS50F.
Начнем с того что карбюратор необходимо снять.
Для этого необходимо открутить винты которые показаны на рисунке.
Вот снятый впускной коллектор.Черная это прокладка между коллектором и карбюратором,там есть 2 уплотнительные резинки,одна на самом карбюраторе,вторая на прокладке с другой стороны.Прокладка ставится плоской стороной к карбюратору.
Теперь осталось снять сам карбюратор.
1.Это хомут который герметизирует соединение карбюратора с воздушным фильтром.
2.Его можно поддеть отверткой и сдвинуть в сторону рамы мопеда.
Теперь необходимо вынуть дроссельную заслонку.
1.Открутить крышку.
2.Вынуть весь механизм заслонки.
Вот снятый карбюратор.
Вот весь механизм заслонки.
1.Игла.
2.Дроссельная заслонка.
Теперь можно снять карбюратор.
Вот снятый карбюратор.
Теперь нужно снять шланг с дренажа.
Дальше откручиваем винт и сливаем топливо из поплавочной камеры.
Выкручиваем полностью винт слива.
Откручиваем 2 винта на поплавочной камере.
Снимаем крышку поплавочной камеры.
Жиклеры.
1.Жиклер холостого хода.
2.Главный жиклер.Он больше по диаметру отверстий чем жиклер холостого хода.
3.Чтобы снять поплавок необходимо вытащить ось крепления поплавка.
Выкручиваем топливные жиклеры.
Когда снят жиклер необходимо снять трубку,она примерно 5 мм длинной.Ее можно вынуть как жиклер надавив на нее вниз.
Теперь полностью выкручиваем винт качества смеси и холостого хода.
теперь карбюратор полностью разобран.
Промывка карбюратора.
Я промываю шприцом.Как бы прогоняю бензин через каналы карбюратора по давлением.Не надо прочищать отверстия в жиклерах проволокой иголками тд и тп.
Вполне достаточно промыть в бензине и продуть сжатым воздухом.
Необходимо промыть продуть те каналы в которые были закручены жиклеры.
Канал подачи топлива.
Также я продуваю отверстие возле топливного жиклера.
Также промываю и продуваю отверстия куда были закручены винты качества топлива и холостого хода.
И еще надо смотреть на крышку поплавочной камеры она действует как отстойник.
По промывке вроде все.
Регулировка уровня топлива в поплавочной камере.
Для этого нам понадобится прозрачная трубка.Присоединяем к дренажу карбюратора через которое мы сливали топливо в самом начале разборки.Поднимите трубку вверх,открутите сливочный винт,прижать трубку к крышке поплавочной камеры так чтоб нижний конец не сгибался.
Уровень топлива должен находится чуть ниже крышки как показано на рисунке.
Если уровень топлива не соответствует,то необходимо подогнуть язычок к которому крепится игольчатый клапан.Производитель рекомендует отклонятся от заводских настроек не более чем на 1 мм.Все это делается на рабочем двигателе мопеда.
Вот как работает заслонка в карбюраторе.
Заслонка опушена.
Поднята.
Собирать все в обратной последовательности.
Теперь регулировка карбюратора.
1.Винт качества топлива.
2.Винт холостого хода.
При сборке сильно его не закручивайте,при пуске обороты подскочат намного выше чем 2000.
Закручиваем винт качества до легкого упора и откручиваем на 1,5 оборота.Заводим.Если обороты холостого хода больше чем 1500-2000 выкручиваем винт ХХ в сторону против часовой стрелки,пока обороты не упадут.Если мопед глохнет то нужно добавить ХХ. Смотря на тахометр закручиваем винт качества,Обороты двигателя повысились,крутим дальше,начали падать крутим обратно.Находим позицию при винта при которой обороты двигатель на холостом ходу максимальны.Допустим было 1500 стало 1600-1700 изменения будут незначительны.Далее откручиваем винт качества пока обороты не начнут падать.
Тогда закручиваем немного винт пока обороты не восстановятся.Проверяем резко повернуть ручку газа если есть провалы значит смесь бедная(много воздуха мало бензина) то следует закрутить винт качества,если при резком отпускании газа есть провал то наоборот богатая смесь(много топлива мало воздуха) тогда откручиваем винт.Проверять надо неоднократно.
Если вообще не заводится или работает с перебоями,тогда нужно поднять иглу.На ней имеется 5 делений,с завода игла выставлена в среднее положение.Игла и дроссельная заслонка была показана выше,чтоб поднять иглу необходимо сжать пружину которая упирается в заслонку(на фото № 3)Далее вытащить тросик из паза заслонки.В руках должна остаться сама заслонка,теперь вытаскиваем металлическую пластину которая держит саму иглу,теперь можно вытащить саму иглу.
У меня свеча получается вот такого цвета,если немного поездить примерно 20 км.Не проверяйте сразу после регулировки.
Вот и все.Прошу не судить слишком строго я с этой техникой всего лишь полгода.
Извиняюсь за качество фотографий,фотоаппарат старый.Если где то ошибся исправлю.
Статья была дополнена отсюда
https://www.mokik.ru/m-wfsection+article … age-5.html
Последний раз редактировалось Agrail 19 сен 2012, 12:01, всего редактировалось 8 раз.
Автор
Тема: Чистка карбюратора на мотоцикле, питбайке. Как это делаю я….. (Прочитано 19716 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Сразу:
1. прежде чем выкрутить винт — любой! Который имеет отношение к настройкам его надо завернуть до упора и посчитать количество оборотов! Потом выкручивать!
2. Не надо вкручивать ХХ до упора. Посмотреть зазор у заслонки и хватит. Я его не трогаю, когда тороплюсь, что бы меньше было грязи и возни.
Выкручиваем винт обогащения. Все окислилось.
Записан
Жги на полную! Осталось немного!
Разбираем, очищаем.
Когда будете вкручивать винт качества смеси -смажьте уплотнительное кольцо маслом моторным. Это нужно, что бы не повредить резинку.
Записан
Жги на полную! Осталось немного!
Потом все аккуратно начинаем собирать.
Все резьбы в карбюраторе я смазываю маслом от АКПП. Это делаю, что бы потом жиклеры можно было открутить.
Не закручивайте сильно жиклеры!!!! Они деформируются!!
Записан
Жги на полную! Осталось немного!
Масло АКПП оно жидкое и мне очень нравиться. А еще оно чистит хорошо. Вот забыл один канал прочистить, поставил поплавок раньше времени. А канал то под главный жиклер грязный был!
Записан
Жги на полную! Осталось немного!
Далее все смазываем маслом (в меру) и собираем.
Записан
Жги на полную! Осталось немного!
Если все делать быстро, то снятый карбюратор можно прочистить за 15 минут. Просто я рассказал про быстрый «колхозный» способ.
В реале все надо прочищать и проливать специальными жижами.
Записан
Жги на полную! Осталось немного!
есть способ в 10000раз проще, керосин с ацетоном 1к1 мешаем и шприцом церез топливный шланг вливаем в пустой(без бензина) карбюратор, оставляем наночь (всё норм, поплавок не разъест), затем берём отвёртку, садимся на мот и катимся с горки, врубаем скорость и отпускаем ручку сцеп, мот не заведётся 🙂 но вся гадость из карба вылетит в цилиндр а оттуда в выхлопную, остатки гадости сливаем открутив сливной болт, потом завинчиваем его, открываем бензокран, заводим мот и едем кататся
Записан
А в курсе, что керосин и сАляра убийца резины?
Записан
Жги на полную! Осталось немного!
Вкурсе, но покачто не один карбюратор не жаловался
Записан
Вообще-то керосин как раз резину не бьёт, во всяком случае практически незаметно. А вот салярка, ацетон, растворители и всякие спецочистители карбов — да и очень. С ними вот нужно по аккуратней. Но тоже решаемо, нужно все резинки перед экзикуцией просто снять.
И как не крути, нормальная чистка это — через полный разбор. А промывка в собраном виде, это временная полумера и бабайский вариант. Да, и эти простецкие карбы, которые мы имеем на пипетках, снять и разобрать — дел на пять минут. А то можно подумать, что тут разговор про косой FCR-39 идёт .
Например, у этого вот Кёйхина есть такая «условно-неразборная часть», которая собрана с завода на герметик. И вот там лучше всякими едкими очистителями не баловаться особо, только в крайнем случае, осознавая последствия. А то придётся её вскрывать, счищать распухщий герметик, перкрывший канал ускорительного насоса и потом рисовать туда новые прокладки герметиком из одноразового шприца, как кондитеру на тортике . И ещё герметик правильный найти. Кстати, очень интересное развлечение. И там это пока единственное грамотное и правильное решение проблемы. На его аналоге, прямом FCR -39MX , эту часть корпуса уже сделали на резиновых прокладках, которые есть в продаже и официально разборную. Единственно, он только не такой гламурный как старый и не удобно проверять работу некоторых отдельных узлов. А я вот тащусь от этого старого доброго и интересного японского гламура, когда многие воздушные каналы сделаны снаружи в виде кучи шлангов. Очень сурьёзная и ресурсная машинка, классссссс . Стоит, правда, новый как три вакуумника от Микуни и дороже МХ почти в два раза, но есть за что. Я брал бу, по глупости, ох и повозится пришлось, возвращая ему первозданный вид и сумма вложений приблизилась к новому! Но благо америкос, бывший владелец, был ленив и спецочистителем не мыл. Мне повезло, не пришлось вскрывать условно-неразборную часть корпуса.
Поэтому конкретно его я мою именно только керосином, не охота развлекаться сверх меры.
Записан
ну не всё так просто, открутил я карб, стянул шланг топл., начал вытаскивать карб и насыпал полкило песка в мотор, потом стал хитрее, заткнул дырку, но когда назад ставил карб, то порвал фильтр, на 140kayo он вообще в раме еле еле умещается
Записан
Филину мое огромное уважение за очередной фундаментальный топик!
Вижу на фотках отмечено стрелочками но словами видимо забыл уточнить.
ОЧЕНЬ ВАЖНО правильно достать а при сборке собрать и закрутить винт качества!!!
Во первых, когда вы его выкрутили, убедитесь, что достали из его канала все, что там могло остаться! А именно пружину, стальную шайбочку и резиновое колечко. Если вы этого не сделаете сразу, то когда начнете разбирать и мыть дальше, они выпадут и потеряются. На некоторых карбюраторах (адски китайских) нет шайбы и резинового колечка — винт рекулировки имеет на конце тупой конус а не тонкий хвост в виде иглы. Но не мешает убедиться, что это именно такая конструкция когда вы разбираете карбюратор первый раз.
Когда настанет время ставить на место винт качества, очень важно его правильно собрать. Сначала наденть на винт пружину, затем шайбу и только потом резиновое колечко. Именно в такой последовательности. Иначе при закручивании винта резиновое колечко зажует и карбюратор будет готовить нестабильную смесь на ХХ и ХХ будет плавать. Далее, возьмите собранный винт качества и держите его вертикально иглой вверх. Возьмите карбюратор так чтобы винт можно было закрутить снизу вверх и закрутите именно в такой ориентации — иначе колечко и шайба могут слететь с винта внутри карбюратора и опять же колчко может зажевать. То есть закручивайте винт держа карбюратор дыркой вниз!
Ну а остальное вроде все замечательно и доходчиво раскрыто!
Записан
Yamasaki Scorpion 120cc, э/стартер, 100 km/h max (продан): Прогр. зажигание MotoEFI (DC CDI)
Карб Keihin CVK PD18J 18 мм с уск. насосом
Генератор увеличенной мощности, двойной биксенон.
Квадр IRBIS ATV K250: прогр. зажигание MotoEFI (DC CDI)
Карбюратор Keihin CVK PD30J с уск. насосом
ХРОН, совсем забыл…..
Есть еще одна фишка, особенно актуальна была на карбюраторах СССР и, соответственно, кендайских.
Для роботов и просто не думая выполняющих операции, далее можно не читать.
Так вот: контроль полный отсутствуе, планы, пятилетки, восточные чудилки и тд вставляют все подряд. И иногда отлично сделанный карбюратор не может работать по одной из причин:
1. Это уплотнительные кольца, которые не дают подсосу воздуха. Их просто забывают вставить. Но это — очевидная проблема.
2. Винт качества имеет (назовем это) иглу. Игла имеет разный угол «скоса». И очень часто встречал, что на многих карбах ставят винт с не тем углом иглы! Это стабильный косяк!
Проверяется очень легко — симптом прост при регулировке винтом качества идет, так называемая «рваная» настройка. Крутим винт — регулировка есть, но она не плавная и в определенном месте рвется. То есть. Крутим мы крутим и нет изменений, потом бац! и все погибло и отрегулировать не получается. Винт носит функцию переключателя: или много или супер мало!
Как это делали старые пердуны, типа меня. В колодец вставляли спичку и крутили ее. Так снимали размер (диаметр). Соответственно, чем тупее игла, тем грубее настройка. Для обеспечения прохождения большего количества топлива запорная игла увеличивает проходное сечение у запорного конуса иглы. Где то так….
Соответственно, если подобрать правильный угол иглы, то не только регулировка станет слушаться и будет менее чувствительна к винту, но и настройка будет точнее. Не буду рассказывать про сопротивление на стенках и тд. Просто засуньте зубочистку и попробуйте туда вкрутить. А потом, проанализируйте написанное.
Записан
Жги на полную! Осталось немного!
Что то внутренности как на каком нибудь запорожце 70лохматого года. Сколько карбюраторов ни разбирал (авто, мото)-нигде подобного не было. Грязи мало, окислов нету.
Хотел в свой ирбис поставить жиклёр на 95, или 97.5. Не нашёл у нас.
Записан
Что то внутренности как на каком нибудь запорожце 70лохматого года. Сколько карбюраторов ни разбирал (авто, мото)-нигде подобного не было. Грязи мало, окислов нету.
Хотел в свой ирбис поставить жиклёр на 95, или 97.5. Не нашёл у нас.
А ты рассчитывал увидеть в карбе за 1000р, что то такое, как 1000долларов?
Записан
Жги на полную! Осталось немного!
Страницы: 1 [2] 3 Вверх
Жизнь МотоФИЛИН
РЕМЗОНА и ТЮНИНГ
ТЕСТЫ. ОБЗОРЫ. ИСТОРИЯ.
КУПЛЮ / ПРОДАМ
Общий