Как отмыть коленвал от нагара
Часть 6. Подготовка запчастей и деталей. Чистка деталей.
Здравствуйте Уважаемые друзья! Мы продолжаем с ремонтом двигателя. В этой статье, мы займемся чисткой коленвала и поршней. От правильной чистки деталей будет зависит прослужит, двигатель наш, после ремонта, или же просто заклинит или застучит. Да да не удивляйтесь, такое тоже может случится, а вот почему мы с Вами сейчас и разберем. Давайте сначала начнем с поршней.
После продолжительной эксплуатации на деталях двигателя, особенно на тех, которые подвержены воздействию высоких температур, образуется отложение, мы называем это нагар. В особенности это касается поршня, гильзы, головка блока цилиндров (ГБЦ), клапана, выпускной коллектор. Вот эти детали, в основном, подвергаются воздействию высоких температур.
Так вот, нам нужно избавится от этого нагара, мы на данный момент разбираемся с поршнем. Когда Вы разберете двигатель, то увидите что из себя представляет этот самый нагар. И так как я уже писал, если не почистить нагар, могут быть проблемы. Сначала хочу сказать несколько слов, почему так важно избавится от нагара, потом расскажу как избавится от нагара на поршнях своими силами.
Как нам известно предметы имеют коэффициент теплового расширения, в том числе и металлы, а значит и детали нашего двигателя. У каждый детали свой коэффициент теплового расширения. Попросту говоря детали нашего двигателя, после нагрева, будут расширятся и увеличиваться, по этой причине и предусмотрены тепловые зазоры. По этому время от времени мы и делаем регулировку клапанов на двигателях.
Поршень, как нам уже известно, подвержен воздействию высоких температур, особенно днище поршня. Значит днище поршня будет больше расширяться, не жали юбка. По этой причине поршня имеют разный диаметр днища и юбки. (Если мне не верите можете взять штангенциркуль и замерить). Как раз таки, на днище поршня и установлены, поршневые кольца.
Я думаю Вы, правильно, улавливаете ход моих мыслей, к чему я клоню, так сказать. А веду я вот к чему: предположим, мы не удалили нагар с каналов поршня, а просто поменяли кольца и воткнули поршня на места, собрали двигатель. Завели двигатель, он работает, радости у нас полные штаны, мы обкатываем двигатель. Через некоторое время, как рабочая температура поднялась, наш двигатель резко заглох.
Мы просто в шоке мечемся, не можем понять все же было нормально, что же произошло то? А произошло, то, что и должно было произойти: двигатель попросту заклинил. (Через некоторое время, когда остынет, двигатель конечно заведется, но не много поработав снова произойдет тоже самое). А помните, мы решили не тратить время и возиться с этим нагаром в поршнях, особенно под кольцами. Вот этот самый нагар всему причина и стал.
Как нам уже известно, металлы имеет свойство расширяться при нагреве. Если Вам интересно, внизу страницы я выложил таблицу, если обратите внимание, то увидите, что коэффициенты теплового расширения, разные. А вот как раз у алюминия, этот самый коэффициент, больше чем у некоторых металлов. А как нам известно, поршня и делаются как раз таки из алюминиевого сплава. Значит, по логике вещей, получается, что наш поршень, особенно днище, больше расширяется не жали гильзы, потому что гильза сделана из чугуна, а у чугуна этот самый коэффициент меньше.
И так думаю Вы представляете, что произошло с нашим двигателем. Когда мы его завели он был, соответственно, холодный. Как только двигатель начал нагреваться, металлические детали двигателя начали расширятся, особенно сделанные из алюминиевого сплава и подверженные постоянному воздействию высоких температур, к ним как раз относится и поршень. Когда поршень начал нагреваться он начал расширятся, соответственно расширились и поршневые кольца, а под кольцами у нас нагар мы не удалили его, поленились. Попросту говоря пропал компенсационный зазор, между поршнем и гильзой, из-за нагара. Если вдруг кто не знает во всех смазывающихся, трущихся и движущихся деталях всегда есть и должен быть компенсационный зазор. Если не будет зазора, то детали и механизмы попросту заклинит. Думаю я до Вас донес, как важно удалить образовавшийся нагар на деталях двигателя, в процессе эксплуатации.
Давайте теперь займемся удалением нагара. Конечно же в специализированных СТО есть такие методы как ультразвуковые ванны, специальные растворители или еще что нибудь. А мы же с вами будем рассматривать метод как своими руками удалить нагар при домашних условиях. Есть один такой не очень мудреный инструмент для удаления нагара с каналов поршней. Инструмент указан на картинке ниже.
Инструмент для удаления нагара.
Скорее всего у Вас такого инструмента не окажется, а у меня тоже нет. Я не когда в нем не нуждался, не привык, по этому обходился без него. Когда мы сняли поршня, соответственно, мы снимаем с них старые кольца, вот эти старые кольца нам и помогут. Когда снимете кольцо переломайте его по палам, вот этим самым обломком и чистим каналы поршня. Вот ниже я выложил картинку, думаю сути дела Вы поняли.
Чистим нагар с каналов поршней.
На этом с поршнями закончим переходим к коленвалу. После того как свозили свой коленвал, к шлифовщику, нужно будет открутить и снять пробки с шеек коленвала. На шатунных шейках предусмотрены, специальные пробки, по две на каждой шейке. Внутри шатунной шейки есть полость для скопления отложений. Во время работы двигателя, коленвал вращается, а внутри коленвала, масло. Как раз, во время вращения, коленвал словно центрифуга, очищает масло от всей гадости, которые в него попадают. Вот отсюда и все отложения в полостях коленвала. И от этих отложений нужно обязательно коленвал очистить, иначе могут быть проблемы.
Как снять пробки и как очистить коленвал я выложил картинки. Тут много ума не надо, только не забудьте после того как произведете чистку, обязательно промойте все полости и дырки чистым бензином и продуть сжатым воздухом. После завершения работ по чистке коленвала, не забудьте прикрутить все пробки на свои места.
Категорический запрещается использовать для продувки кислород, он масловзрывоопасен!
Как снять пробки коленвала.
Чистка полостей коленвала.
Ну что же друзья на этом я заканчиваю эту статью. Думаю что то полезное Вы узнаете ознакомившись с данной статьей. Если у Вас возникнут какие то проблемы пишите мне или оставляйте комментарий я постараюсь обязательно ответить и помощь чем смогу. Спасибо за внимание!
Часть 1. Вступление.
Часть 2. Снятие двигателя.
Часть 3. Разборка двигателя.
Часть 4. Подготовка запчастей и деталей.
Часть 5. Выпрессовка и запрессовка гильз.
Часть 6. Чистка поршней и коленвала.
Часть 7. Установка поршневых колец.
Часть 8. Установка коленвала.
Часть 9. Установка поршней.
Часть 10. Завершение ремонта двигателя.
Коэффициенты теплового линейного расширения металлов и керамики + угля и графита. Таблица.
| Материал | Температурный диапазон применимости | 10-6/oF макс | 10-5/oC макс | 10-6/oF минимум | 10-5/oC минимум |
| Цинк и цинковые сплавы | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 19,3 | 10,8 | 3,5 | 1,9 |
| Свинец и свинцовые сплавы | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 16,3 | 14,4 | 2,9 | 2,6 |
| Магниевые сплавы | Только при комнатной температуре | 16 | 14 | 2,8 | 2,5 |
| Алюминий и алюминиевые сплавы | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 13,7 | 11,7 | 2,5 | 2,1 |
| Олово и оловянные сплавы | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 13 | — | 2,3 | — |
| Оловянные и алюминиевые латуни | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 11,8 | 10,3 | 2,1 | 1,8 |
| Нелегированные и свинцовые латуни | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 11,6 | 10 | 2,1 | 1,8 |
| Серебро | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 10,9 | — | 2,0 | — |
| Cr-Ni-Fe сплавы хром-никель-железо | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 10,5 | 9,2 | 1,9 | 1,7 |
| Нержавеющие стали высокотемпературные (литье) | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 10,5 | 6,4 | 1,9 | 1,1 |
| Чугуны качественные (литье) | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 10,4 | 6,6 | 1,9 | 1,2 |
| Нержавеющин стали (литье) | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 10,4 | 6,4 | 1,9 | 1,1 |
| Оловянные бронзы (литье) | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 10,3 | 10 | 1,8 | 1,8 |
| Нержавеющие стали аустенические | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 10,2 | 9 | 1,8 | 1,6 |
| Фосфор кремничтые бронзы | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 10,2 | 9,6 | 1,8 | 1,7 |
| Медь | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 9,8 | — | 1,8 | — |
| Сплавы на основе никеля, никелевые сплавы | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 9,8 | 7,7 | 1,8 | 1,4 |
| Алюминиевые бронзы (литье) | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 9,5 | 9 | 1,7 | 1,6 |
| Сплавы на основе кобальта, кобальтовые сплавы | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 9,4 | 6,8 | 1,7 | 1,2 |
| Бериллиевая бронза | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 9,3 | — | 1,7 | — |
| Медно-никелевые сплавы и серебро-никелевые сплавы | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 9,5 | 9 | 1,7 | 1,6 |
| Cr-Ni-Co-Fe Сплавы хром-никель кобальт-железо | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 9,1 | 8 | 1,6 | 1,4 |
| Углеродистые стали | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 8,6 | 6,3 | 1,5 | 1,1 |
| Безуглеродистые инструментальные стали | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 8,4 | 8,1 | 1,5 | 1,5 |
| Углеродистые стали (литье) | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 8,3 | 8 | 1,5 | 1,4 |
| Нержавеющие стали искусственно состаренные | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 8,2 | 5,5 | 1,5 | 1,0 |
| Золото | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 7,9 | — | 1,4 | — |
| Углеродистые стали высокотемпературные | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 7,9 | 6,3 | 1,4 | 1,1 |
| Сверхпрочные стали | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 7,6 | 5,7 | 1,4 | 1,0 |
| Ковкое железо | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 7,5 | 5,9 | 1,3 | 1,1 |
| Металлокерамика, Кабрид титана | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 7,5 | 4,3 | 1,3 | 0,8 |
| Чистое железо | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 7,4 | — | 1,3 | — |
| Титан и титановые сплавы | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 7,1 | 4,9 | 1,3 | 0,9 |
| Кобальт | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 6,8 | — | 1,2 | — |
| Нержавеющие стали мартенистые | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 6,5 | 5,5 | 1,2 | 1,0 |
| Азотированные стали | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 6,5 | — | 1,2 | — |
| Палладий | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 6,5 | — | 1,2 | — |
| Бериллий | Только при комнатной температуре. | 6,4 | — | 1,1 | — |
| Металлокерамика, Карбил хрома | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 6,3 | 5,8 | 1,1 | 1,0 |
| Торий | Только при комнатной температуре. | 6,2 | — | 1,1 | — |
| Нержавеющие стали ферритные | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 6 | 5,8 | 1,1 | 1,0 |
| Чугун серый | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 6 | — | 1,1 | — |
| Карбид бериллия | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 5,8 | — | 1,0 | — |
| Никелевые сплавы с низким коэффициентом теплового расширения | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 5,5 | 1,5 | 1,0 | 0,3 |
| Оксид бериллия | От комнатной до 2200-2875° F/1205-1580° C. | 5,3 | — | 0,9 | — |
| Металлокерамика на основе алюминия | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 5,2 | 4,7 | 0,9 | 0,8 |
| Молибдена дисилицид | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 5,1 | — | 0,9 | — |
| Рутений | Только при комнатной температуре. | 5,1 | — | 0,9 | — |
| Платина | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 4,9 | — | 0,9 | — |
| Ванадий | Только при комнатной температуре. | 4,8 | — | 0,9 | — |
| Родий | Только при комнатной температуре | 4,6 | — | 0,8 | — |
| Карбид тантала | От комнатной до 1000-1800° F= 540-980° C. | 4,6 | — | 0,8 | — |
| Нитрид бора | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 4,3 | — | 0,8 | — |
| Ниобий и ниобиевые сплавы | 4,1 | 3,8 | 0,7 | 0,68 | |
| Карбид титана | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 4,1 | — | 0,7 | — |
| Керамика стеатитовая | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 4 | 3,3 | 0,7 | 0,6 |
| Металлокерамика, карбид вольфрама | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 3,9 | 2,5 | 0,7 | 0,4 |
| Иридий | Только при комнатной температуре | 3,8 | — | 0,7 | — |
| Металлокерамика, алюмокерамика | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 3,7 | 3,1 | 0,7 | 0,6 |
| Карбид циркония | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 3,7 | — | 0,7 | — |
| Осмий и тантал | Только при комнатной температуре | 3,6 | — | 0,6 | — |
| Цирконий и циркониевые сплавы | Только при комнатной температуре | 3,6 | 3,1 | 0,6 | 0,55 |
| Гафний | Только при комнатной температуре | 3,4 | — | 0,6 | — |
| Цирконий | От комнатной до 2200-2875° F/1205-1580° C. | 3,1 | — | 0,6 | — |
| Молибден и молибденовые сплавы | 3,1 | 2,7 | 0,6 | 0,5 | |
| Карбид кремния | От комнатной до 2200-2875° F=1205-1580° C. | 2,4 | 2,2 | 0,4 | 0,39 |
| Вольфрам | Только при комнатной температуре | 2,2 | — | 0,4 | — |
| Керамика электротехническая | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 2 | — | 0,4 | — |
| Керамика циркониевая, силикатная | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 1,8 | 1,3 | 0,3 | 0,2 |
| Карбид бора | От комнатной до 2200-2875° F=1205-1580° C. | 1,7 | — | 0,3 | — |
| Уголь и графит | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 0,2 |
Здравствуйте, уважаемые автовладельцы! Эта статья будет интересна тем, кто хоть раз разбирал двигатель автомобиля и сталкивался с проблемным чёрным нагаром на поверхности картера, деталях и ГБЦ. Этот масляный налёт образуется под действием высокой температуры, которая постепенно выжигает масло. Следовательно, продукт сгорания оседает на днище поршней, шатуны, бугеля и т.д. Нагар получается настолько плотным и твёрдым, что его нереально убрать даже отвёрткой, не говоря за щётку по металлу. С поверхностей, для которых недопустимы механические повреждения, к примеру, поршни, убирать этот налёт инструментом вообще нельзя — приходится пол дня сидеть и отмывать его тряпкой с бензином. Однако, всё же существует средство, которое с лёгкостью растворяет масляный нагар, и сейчас я вам о нём расскажу!
Закоксованные поршни
Оказывается, что с твёрдой коркой закоксовавшегося масла отлично справляется лекарственное средство димексид. Это противовоспалительный препарат, который применяется, в основном, для предотвращения заражений кожи, а также в качестве проводника каких-нибудь лекарств через кожу. Само вещество имеет очень высокую проникательную способность и может впитываться за считанные секунды как в кожу, так и во многие другие образования, в том числе и в нагар.
Димексид
Важно! Ни в коем случае не допускайте попадания димексида на поверхность кожи. Он за очень короткое время впитается и попадёт в кровь вместе с растворёнными в нём веществами.
Если использовать это средство по уму, то им можно отмыть весь двигатель до блеска, не прикладывая особых усилий. Объяснить такую разрушительную способность димексида против нагара сложно, но его активность нельзя ни с чем сравнить — достаточно 2-х минут, чтобы он растворил и снял с металла весь чёрный налёт. Однако, чтобы достичь такого эффекта, вещество нужно правильно применять.
Нагар на поршне против димексида
На примере рассмотрим очистку поршней. Для этого нам понадобится железная ёмкость вроде баночки, а также небольшая щётка (подойдёт зубная). Наливаем димексид в банку и ставим на плиту, чтобы он немного подогрелся. Затем опускаем в ёмкость поршень и держим на протяжении 5 минут. Если вы хотите ускорить процесс, то всё это можно довести до кипения, но будьте аккуратны, поскольку димексид может с лёгкостью загореться. Спустя несколько минут поршень должен быть зеркально чистым, ну а небольшие остатки можно удалить щёткой.
Поршень до и после очистки
Стоит отметить, что кроме нагара димексид легко справляется также с краской и многими другими веществами. Поэтому применять его нужно аккуратно и перед этим желательно изучить всю информацию.
Обратите внимание! Димексид горюч и опасен для здоровья, поэтому обращаться с ним нужно очень аккуратно и желательно пользоваться средствами защиты.
Заключение
Если вы разобрали двигатель и увидели внутри печальную картину, то димексид вам в помощь. Он отлично справляется с нагаром и закоксованными поршнями. Лить его в мотор я не советую, так как некоторые детали, к примеру, поддон, покрыты краской, которая с лёгкостью растворится и забьёт масляную систему хлопьями. Ну а в качестве моющего средства вместо бензина димексид пойдёт на ура!
На этом я с вами прощаюсь! Если понравилась статья, то ставьте палец вверх и пишите в комментариях, какие ещё вы знаете средства! Также подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в курсе новых событий! Удачи!
Смотрите также!
Kamaz начнёт серийный выпуск новых и дешёвых тягачей!
Самый выгодный автомобиль для собственного бизнеса!
ВАЗ-2101 с передним приводом существовал!
Образование нагара и кокса на деталях двигателя и внутренних поверхностях его блоков является естественным процессом, которого не избежать. В то же время появление нагара повышает износ силового агрегата и способствует его выходу из строя. Есть ли способ удалить отложения, не разбирая двигатель? Конечно! Далее мы расскажем, как это сделать.
1 Когда нужно удалять нагар – первые симптомы
Прежде всего, разберемся, как определить, что двигатель нуждается в чистке от нагара, образовавшегося внутри цилиндров и на прочих его деталях. К счастью, проблема сама себя проявляет возникновением следующих симптомов:
- непрогретый двигатель плохо заводится;
- после запуска из выхлопной трубы идет сильный дым, двигатель некоторое время троит;
- выхлопные газы имеют специфический запах гари;
- снижается динамика авто, двигатель плохо «тянет»;
- появляется перерасход топлива;
- при выключении зажигания некоторое время топливо в цилиндрах продолжает воспламеняться, при этом возникают сильные вибрации. Это явление называется калильным зажиганием, так как воспламенение горючей смеси происходит от раскаленного нагара, а не искры;
- двигатель перегревается.
При появлении этих признаков не затягивайте с чисткой мотора, так как наличие нагара может привести и к более неприятным последствиям, таким как прогорание клапанов, выход из строя шатунно-поршневой группы. Чтобы нагар как можно дольше не образовывался на деталях двигателя, используйте качественные синтетические или полусинтетические масла и обязательно меняйте их вовремя.
2 Начинаем с камеры сгорания – промывка поршневой системы
Очистка двигателя химическими составами бывает двух типов:
- мягкая – подразумевает добавку различных присадок и очищающих средств в топливо;
- жесткая – осуществляется путем промывки камер сгорания.
Мягкая промывка может быть полезной только в качестве профилактической меры, поэтому рассматривать ее не будем. Если же вам нужно отмыть нагар, который скопился в двигателе в большом количестве (вы заметили, что появились вышеперечисленные симптомы), требуется жесткая чистка. Чтобы произвести ее, понадобится специальная раскоксовочная жидкость. Зачастую она продается в комплекте со сжатым воздухом в баллончике, шприцом и трубкой. В таком случае никаких других приспособлений вам не понадобится. Если в комплекте только жидкость, шприц и сжатый воздух надо купить отдельно.
Использование качественных синтетических и полусинтетических масел и своевременная замена препятствует образованию нагара на деталях двигателя
Промывку начинаем с прогрева двигателя до температуры не менее 70 градусов. Затем нужно выкрутить все свечи, а также отключить центральный провод от трамблера. Обязательно пометьте свечные высоковольтные провода, чтобы не забыть, в каком порядке они подключаются к цилиндрам. Далее нужно провернуть коленчатый вал так, чтобы все поршни располагались примерно на одном уровне. Для этого поверните гайку шкива (ниже на фото) или ведущее колесо, предварительно его поддомкратив.
Затем в каждый цилиндр надо залить жидкость для раскоксовывания при помощи шприца и трубки. Объем жидкости, который требуется для каждого цилиндра, производители указывают в инструкции. Далее закрутите свечи и оставьте двигатель на несколько часов. Если камеры сгорания сильно закоксованы, подождите 12 часов (периодически желательно проворачивать коленвал).
Процесс очистки двигателя при помощи специального средства
Далее откачайте оставшуюся жидкость из цилиндров при помощи трубки и шприца. После этого продуйте каждый цилиндр сжатым воздухом. Потом следует нажать педаль газа до упора и прокрутить стартером коленвал секунд пять-десять. В завершение работы подключите все провода зажигания и заведите двигатель. Дайте мотору поработать в течение пяти или десяти минут. Первое время возможно незначительное дымление, но не пугайтесь, это выгорает чистящее средство, которое осталось в двигателе.
Имейте в виду, что вышеописанная операция позволяет избавиться от нагара только в камерах сгорания. Однако отложения появляются и на других деталях двигателя. Чтобы избавиться от них, необходимо промыть систему смазки.
3 Чистка системы смазки – не оставим нагару шанса
Промывка системы смазки может быть выполнена несколькими способами:
- присадкой «пятиминуткой»;
- маслом «пятиминуткой»;
- промывочным маслом.
Проще всего промывать двигатель так называемыми пятиминутками. Если для этих целей используется присадка, то она просто добавляется в мотор, и затем двигатель работает 5 минут на холостом ходу, после чего старое масло с присадкой сливается, меняется фильтр, и заливается новая жидкость. Примерно также выполняется промывка двигателя маслом-пятиминуткой, но его нельзя смешивать со старым маслом. Т.е. вначале надо слить старое масло и только после этого залить промывочное. На нем мотор должен поработать 5 минут в холостом режиме, после чего промывка сливается, и заливается новая смазка. Учтите, что на пятиминутках ездить ни в коем случае нельзя.
Промывать смазочную систему рекомендуется всегда после покупки бу автомобиля.
Более качественного результата можно добиться при помощи промывочного масла, на котором автомобиль должен проехать около сотни километров. Этот состав заливается вместо старого масла. Учтите, что на этой смазке необходимо ездить в режиме обкатки, так как она обладает слабыми защитными свойствами. Затем промывочное масло сливается и заливается обычное.
Как видите, очистить мотор от нагара совершенно не сложно, в то же время эта процедура способна существенно продлить срок службы ДВС. Пренебрегать ей не стоит!
Оценка статьи:
Загрузка…