Как стирать кофейные игрушки

1.КОФЕЙНАЯ ТОНИРОВКА:
 В чашку кладем 1 полную столовую ложку растворимого кофе,
 добавляем немного корицы. Тут исходим из своих предпочтений, я люблю запах корицы, поэтому кладу почти треть чайной ложки.
Заливаем все это примерно 50 мл кипятка. Хорошо перемешиваем и даем немного остыть. До теплого состояния.

 В отдельную емкость кладем 1 полную столовую ложку ПВА (у меня строительный, довольно густой).
 Буквально по одной ложке начинаем добавлять кофейно-коричный раствор, тщательно вымешивая до однородной консистенции.
После того, как первую порцию кофе успешно растворили в ПВА, добавляем новую:

 и снова хорошо вымешиваем. Когда ПВА с кофе станут довольно жидкой субстанцией, остаток кофейной смеси смело выливаем в банку и окончательно вымешиваем.

Вообще-то количество ПВА прямо пропорционально влияет на жесткость тонируемой поверхности (больше ПВА – поверхность жестче, меньше – мягче). Для разных игрушек используется разная «жесткость» тонировки. Каждый ее устанавливает для себя экспериментальным путем.
В нашем случае, жесткость тонировки получилась средняя. Для дальнейшего декупажа, кракелюра и росписи – самое то!

Берем одно сердечко и кисть, и начинаем тонировать.

 Если кто-то желает делать игрушку «чердачного» вида, в пятнышках и затеках, может опустить следующий пункт. Но если Вы хотите получить однородную тонировку, то старайтесь окрашивать раствором только ткань, не допуская, чтоб промокала набивка. Для этого кисть с тонировочным раствором слегка обжимаем о край банки
  Если же все-таки Вы сильно промочили ткань – не отчаивайтесь, сразу же интенсивно промокните излишки бумажным полотенцем. И вообще, в процессе тонировки время от времени промокайте и аккуратно растирайте этим полотенцем тонировочный раствор по поверхности, подсушивая таким образом свою заготовку и, одновременно, выравнивая цвет игрушки:

 Посмотрите, какая матовая, ровная и однородная тонировка получается благодаря использованию этих нехитрых приемов. Кроме этого, нужно иметь в виду, что не стОит во время тонировки отвлекаться и прерывать процесс, чтоб не подсыхали границы тонированой и еще не окрашенной поверхности. Это тоже может привести к разводам и неравномерной окраске игрушки.
Ну что, окрасили сердечко? Теперь его еще раз подсушим бумажным полотенцем и натрем ванилькой!

Мммм… как пахнет!
 Забегая наперед, скажу, что аромат кофе с корицей, да еще в сочетании с ванилью – самый яркий и стойкий из всех запахов.

4.»ВКУСНАЯ» ТОНИРОВКА):
«Вкусной» назвали эту тонировку девочки с форума «Школы игрушки» . Такая тонировка не только красиво выглядит, но и создает дополнительный визуальный объем игрушке. И даже маскирует некоторые дефекты кофейной тонировки.

 Все просто. Для создания «вкусности» нам потребуются:
— кисти щетинные;
У меня два размера: побольше — для тонировки поверхностей с большой площадью, и маленькие — для тонировки мелких деталей. БОльшая кисть куплена в строймагазине, из всех строительных она, наверное, самая маленькая, во всяком случае, я выбирала именно такую, небольшую. К тому же у нее неровная щетинка, поэтому тонировка получается более воздушная. Мне НРА!
— акриловая краска коричневого цвета. Взяла именно эту потому, что понравился цвет — шоколадный, очень теплый, не сильно темный. В общем, то что надо!
— золотая акриловая краска;
Кстати, купленная всё в том же строительном магазине. Намного дешевле, чем в художественном, и хватает такой банки надолго. Можно использовать, разумеется, и художественную. Но «если есть дешевле — зачем платить больше?»
— ну, и собственно, предмет для облагораживания, у меня это вот такое сердце из мешка с недоделками. Пока не придумала ему декор — пусть послужит подопытным «кроликом».
Сердечко уже затонировано раствором кофе-корица-ПВА, высушено в духовке с конвекцией (обдувом) при температуре 80-100 град и ошкурено очень тонкой шкуркой (№ 2000) для придания бархатистости.

А еще приготовьте лист бумаги, на котором мы будем «следить», в смысле оставлять следы, т.е. регулировать количество краски для тонировки.
Бумагу для этого случая рекомендую брать не с высокой степенью впитываемости, потом поймете почему.
Я взяла лист из большого блокнота. Он гладкий, не рыхлый, но и не глянцевый.

Ну что, готовы? Поехали.
 Макаем кончик кисти в банку с коричневой краской.
Краски набираем немного, примерно вот так:

 И сразу начинаем оббивать лишнюю краску на бумаге, спускаясь по листу ниже, чтоб увидеть когда на кисти останется необходимое количество краски. Кисть держим вертикально, ударяем торцом кисти по бумаге.
На фото видно, что чем ниже мы опускаемся, тем реже становятся следы от кисти.

На этом фото видно, что результат меня уже устроил, поэтому «оббивание» краски закончено.
Теперь точно так же, как по бумаге, тампонируем кистью поверхность игрушки, начиная со швов. Т.е. попросту «тыкаем» кисточкой вдоль шва.
За счет неровности щетины, слегка захватываются рядом лежащие поверхности. Проходим сверху вниз, обратно, опять сверху вниз, добиваясь красивого перехода цвета.
Старайтесь, чтобы на шве было краски погуще, а к центру изделия краска плавно сходила «на нет».

 Если краска на кисточке закончилась, прежде чем опять макать ее в банку — заберите краску с верхней части листа. Мало того, что этим вы сэкономите краску, так еще она на листе лежит тонким слоем, что облегчает «оббивание» лишней краски. Для этого мы и использовали не сильно впитывающую бумагу!
 Ну, вот. Таким образом мы обошли весь контур сердечка. Выглядит это так:

 Не расстраивайтесь, если где-то образовались небольшие кляксы — мы их сейчас «приглушим».
Главное, чтоб их было немного и располагались они как можно ближе ко шву.

Всё то же самое, что с коричневой краской, проделываем с золотой:

Вот что было до тонировки золотой краской.

И что получилось после:
Повторюсь: САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЭТОМ ДЕЛЕ — ЧТОБ КРАСКИ НА КИСТИ БЫЛО СОВСЕМ НЕМНОГО, И ЧТОБ ОСТАВЛЯЛА ОНА ОЧЕНЬ ЛЕГКИЕ СЛЕДЫ!
ЭТО ПРИДАСТ ТОНИРОВКЕ НЕОБХОДИМУЮ ЛЕГКОСТЬ, КАК БЫ «НАПЫЛЕННОСТЬ».
Ну вот, мне показалось, что с золотом я немного переборщила (зато смотрите как закамуфлировались кляксочки!).

Опять макаю кисточку в коричневую краску, и поверх золота легонько прохожу снова коричневым.
Потом, при необходимости, можно пройтись еще золотом. И так несколько раз, пока не получим нужный цвет и эффект.

Я обычно чередую коричневый-золотой раза три-четыре.
 НЕ ЗАБЫВАЕМ В ПРОЦЕССЕ ТОНИРОВАНИЯ НЕМНОГО ЗАХОДИТЬ СО ШВОВ НА ТЕЛО ИГРУШКИ, ПОЛУЧАЯ ПЛАВНЫЕ ПЕРЕХОДЫ.
И результат:

Можно еще вместо последующих слоев сделать такой микс:
соединяем на бумаге немного коричневой и золотой краски. И этой золотисто-коричневой смесью (не забыв, опять-таки, хорошенько оббить с кисти лишнюю краску) мы наносим финишный слой тонировки.

 Вот мы и получили нашу «вкусную» тонировочку». Красиво, правда?

На последнем фото немного заметны на сердечке следы от коричневой краски. Обычно я их не допускаю. Да и «убрать» их легко последующим легким «напылением» золота. Просто было немного неудобно одновременно правой рукой тонировать, а левой снимать поэтапные фото для МК.
Здесь на сердечке, в принципе, сделано всего три слоя: коричневой краской, потом золотистой, потом золотисто-коричневой.
Как я уже писала, в своих работах я делаю не меньше 7-8 слоев, добиваясь красивого цвета и перехода.
 Вот и все, что касается тонировки.

ДЕКУПАЖ:
Для декупажа я выбрала самое темное сердечко – шоколадное.
Вообще, на цветных поверхностях декупаж, особенно салфеточный, не всегда хорошо виден. И чем темнее поверхность, на которую мы приклеиваем фрагмент декупажа, тем слабее он виден на этой поверхности.
А как же быть, если мы хотим наклеить мотив в тон основного фона?
Я покажу вам сегодня один из вариантов декупажа на темной поверхности, когда рисунок мелкого фрагмента виден очень хорошо.

Для работы нам необходимо:
— предмет, который мы хотим задекупажить (в данном случае сердечко)
— клей для декупажа (у меня специальный клей для декупажа на текстиле)
— белая краска (у меня для ткани, но это не обязательно, можно использовать и обычную акриловую, только не для батика!)
— салфетки с нужным рисунком.

Из салфетки аккуратно вырываем нужные фрагменты…

и примеряем их на сердечко:
Если размеры и количество фрагментов нас устраивает, тоненько обводим их простым карандашом прямо на поверхности сердечка.

Отделяем от трехслойной салфетки верхний слой (с рисунком), его и будем клеить.

  Для того, чтобы рисунок, нанесенный на тонкий салфеточный слой, был виден хорошо, его лучше наклеивать на светлый фон. Для этого наносим на места будущих наклеек белую акриловую краску, немного заходя за контуры обведенных фрагментов. Белый цвет при этом должен быть насыщеннее в центре, и совсем «легким» к краям.

Краску можно наносить поролоновым спонжем (кусочком губки) или кистью, начиная от центра контура радиально к краям, создавая иллюзию легкого облачка. Кисть при этом должна быть полусухая, чтоб края «облачка» не имели четких очертаний. Первый слой может быть (и скорей всего будет) не слишком белым. Это мы исправим немного позже. Вот так это у нас выглядит:

Даем краске высохнуть.
«Подбелим» еще немного основу под декупаж: подкрашиваем центр «облачка» еще одним слоем краски, не заходя на края. Это можно делать кистью или спонжем (как на фото ниже).

Краски берем, опять-таки, не много, чтоб не было затёков и неровностей на поверхности сердца. Сушим.

На обратной стороне сердечка делаем такое же «облачко». Потом решим, как мы его украсим…
На этом фото нанесен один слой краски,

а здесь – проходим второй раз — докрашиваем-«добеливаем»:

Кладем салфеточные мотивы на подсохшую краску, разравниваем, чтоб не было морщин, и начинаем приклеивать.
Для этого обмакиваем кисть в клей и осторожно наносим его на фрагмент движениями от центра к краю, осторожно выгоняя пузырьки воздуха из-под салфетки . Усилий при этом не прикладываем, чтоб не порвать тонкий слой салфетки.

Следим, чтобы во время приклеивания фрагмент не сдвигался (во избежание морщин). За границы «облачка» кистью лучше не «заезжать», чтоб на ткани не остались следы клея, это может подпортить внешний вид изделия.

И вот он, результат наших трудов.
 По-моему, получилось интересно, а главное, хорошо виден рисунок декупажа.
На вторую сторону сердечка можно приклеить фрагмент с другой салфетки, например, с нотами. А можно и нарисовать ноты самим. Вот так, как показано на фото.

Рисуем тонкой гелиевой ручкой.

…И-и-эх, что-то я раздухарилась сегодня!!! Захотелось ещё немного «подшоколадить» сердечко по швам коричневой краской — для еще большего объема и «аппетитности». Используем приемы «вкусной тонировки».

Заодно чуток прошлась сухой кисточкой по контурам «облачков».

Наше сердечко «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» готово!

КРАКЕЛЮР:
Кроме декупажа, на текстильных игрушках можно ещё делать кракелюр. И сейчас я покажу вам вариант однофазного кракелюра на примере розового сердца.

Для работы нам понадобятся:
— две контрастные акриловые краски (у меня — вишневая и белая),
— лак для однофазного кракелюра (у меня баночка из набора для кракелюра фирмы «Декола»), но можно использовать любой лак для однофазного кракелюра,
— плоские синтетические кисточки,
— объект декорирования

Однофазный кракелюр делается с применением акриловых красок двух цветов, и прослойки-лака, который и «трескает» верхний слой краски. Через трещины верхней краски виден цвет нижнего слоя, поэтому краски лучше брать контрастные, чтоб трещины были заметнее.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: краски из серии «металлик» можно использовать только для нижнего слоя (основы), потому что при использовании их «сверху» они не «трескаются».

Ну-с, приступим.
Покрываем довольно густо, без пробелов, фоновым цветом (в данном случае вишневым) поверхность, предназначенную для декорирования. Сушим примерно час (можно ускорить процесс сушки феном), до полного высыхания.

После высыхания фонового слоя наносим слой кракелюрного лака.
 ВНИМАНИЕ! Несколько ВАЖНЫХ моментов:
1. Наносить лак нужно широкой плоской кистью В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Как вариант — поролоновым спонжем.
2. Покрывать лаком одно и то же место можно ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!
3. От метода нанесения и толщины слоя лака (а также толщины верхнего слоя краски) зависит размер трещин: при нанесении лака кистью, и «толстеньким» слоем, трещины будут крупнее и реже, чем при нанесении лака спонжем!!!
 Поскольку это сердечко маленькое, то и трещины будем делать не крупные. Поэтому я использую для нанесения лака поролоновый спонж.

Сушим не менее получаса (или ускоряем процесс сушки при помощи фена).

А вот теперь начинается самое интересное.
Кистью с белой краской наносим второй, финишный слой. Работаем кистью тоже в одном направлении.
Слои краски НЕ ПЕРЕКРЫВАЕМ!
 Т.е. мазки краски кладем рядом друг с другом, без наложения один на другой