Кто как стирает селвидж
– А знаешь, как в Париже называют четвертьфунтовый чизбургер?
– Что, они не зовут его четвертьфунтовый чизбургер?
– У них там метрическая система. Они вообще там не понимают, что за хрен четверть фунта.
– И как они его зовут?
– Они зовут его «Роял чизбургер».
– «Роял чизбургер»? А как же тогда они зовут «Биг Мак»?
– «Биг Мак» это «Биг Мак», только они называют его «Лё Биг Мак».
Все мы любим сэлвидж деним, он же селвидж, selvedge, salvage, кромка, от ‘self edge’, свой/собственный край. О right/left/brocken twill поговорим в другой раз.
Так же мы знаем, что это пошло с начала прошлого века, когда прядильные станки были не такие быстрые и совершенные и выдавали не широкое полотно и прочее.
Про старые Американские станки
Факт:
Господин Сакити Тоёда сделал первый челночный ткацкий станок в Японии в 1896 году. А в 1897 основал первую ткацкую фабрику, оснащенную своими станками.
В 1924 году Сакити изобрёл первый в мире автоматический ткацкий станок, в котором замена челноков производилась без прекращения работы самого станка. Потом японцы начали подражать американской ткани, затем делать свой деним – другая красивая информация в свободном доступе. Все упирается в то, что дальше чем «продали в Японию» и «ткань как тогда» никто не копает.
Еще момент: америкаский деним был не большой плотности – 9-12 унций. Более плотный деним придумали японцы. Да-да, и с эластаном деним тоже они сделали.
Почему и откуда взялась эта кромка. Куда и зачем она потом делась. основное отличие от «как тогда и сейчас»
Итак. У саржевого полотна имеется 2 типа ниток:
- Уток, он же weft- , белая нить (не всегда), лучше видна с изнаночной стороны
- Основа, он же warp – синяя нить (не всегда, но в классическом варианте синяя)
Основа – это нить, натянутая вертикально, уток это нить которая наматывается на челнок и гоняется «туда-обратно» по горизонтали. В этом «туда-обратно», или Shuttle Loom, весь смысл и кроется.
Самое главное отличие старых станков от новодельных в том, что нить утка не отрезалась каждый раз проходя по всей ширине полотна, а в самом конце пути огибала крайнюю нить основы, и челнок от удара «биты» летел в другую сторону. Где так же огибал крайнюю нить основы и летел в обратную сторону.
Это создавало «закрытый» край полотна, который не нуждался в дополнительной обработке от распускания.
Примечание
- Как это выглядит, вы могли видеть в фильме «Особо опасен». Там достаточно красиво показан принцип станка и ход челнока.
- Ясно что запас нити на челноке невечный, и если есть возможность наблюдать сэлвидж в рулоне, то отчетливо видны узелки на утке. При ширине 95 см, весе 13.5 унций такие узелки встречаются каждые 10-12 сантиметров по краю. Возможно вы вывернете джинсы и попробуете найти такое на своих портках.
Соответственно кромка (он же селведж) может быть какого угодно цвета и какой угодно ширины. Достаточно натянуть крайние нити основы желаемого цвета. Примерно так и делает свой Rainbow selvedge компания Edwin. Также это дает возможность вплетать в белые крайние нити еще красные, синие, зеленые, желтые, серебристые, золотые, розовые и т.д.
Нити
Это внедрили на заводе, ныне почившем, White Oak Cone Mills, чтобы легче было сортировать рулоны для производителей джинсовой одежды: красный для Левис, желтый для Ли, зеленый для Вранглер. Также это было связано с тем, что три упомянутые компании использовали разные типы плетения ткани.
Вот эта самая красная ниточка имеет свое название – Ticker/Тикер, что дословно переводится как «разделитель». Но встречается чаще в описании ткани на заводе, при описании готового изделия чаще употребляют слово Line. Например, в описании можно встретить Kuroki Mills 14.3 Oz pink line, unsanforaized.
Где Куроки Милсс – завод, 14.3 oz – вес ткани на квадратный ярд, pink line – цвет тиккера, ансанфорайзед – отсутствие предварительной заводской усадки.
Таким образом, получается, что сэлвидж дэним – это скорее технология плетения ткани, обусловленная возможностями ткацкого станка: более традиционная, более медленная. И совсем не обязательно, что на ткани будет контрастная кромка. Самое популярное выражение, что селведж – это «способ обработки края ткани», что тоже в корне не верно, так как такой край полотна не нуждается в дополнительной обработке и сам по себе создает «закрытый» край ткани.
Далее с развитием технологии станкостроения, возросшей потребностью в большем количестве ткани и более быстром способе производства, были придуманы более продвинутые технологии для протягивания нити утка. Что дало возможность гонять уток на большее расстояние. Уток стал отрезаться каждое протягивание, так как способ с челноком морально устарел и на замену пришли новые методы. Такие станки называют Projectile Looms – снарядные/метательные. Подразумевая как раз то, что нить утка протягивается в одну сторону. Это как раз и «убило» селведж на некоторое время.
Предоставлю короткое видео, в котором показаны методы и системы плетения ткани. Для большей наглядности и понимания процессов.
Так же мы знаем что Raw/Dry denim не всегда selvedge, и наоборот (метод окрашивания и обработки ткани и метод производства). Селвидж может иметь маркировку One wash, Two wash – на деле это внешне отражается на цвете, получается не такой темно-синий.
На тему подвортов
Поскольку ткань производилась не широкими полотнами (80-130 см), детали для раскроя на полотне раскладывались максимально компактно и, соответственно, выходило, что край штанины получался по кромке. И поскольку все мы знаем, что изначально джинсы производились в одной ростовке (36 дюймов) и имели градацию по размеру в талии, то работяги не обращали внимание на такую мелочь и просто подворачивали до нужной длины. К тому же деним в то время был не санфоризированный и была вероятность обрезать штанины, а после стирки получить бриджи или кюлоты.
В наше время это скорее дань традициям и желание показать «кромку», чем необходимость. Поскольку многие магазины предлагают услугу по подшивке джинсов, но, опять же, рекомендуя это делать после 2-3 стирок.
Плавно подошли к вопросу когда и как стирать
Основной критерий это степень загрязнения. Считаешь что грязные? Стирай. Имеют неприятный запах? Стирай. Нет точных рекомендаций, все сводится к простому – по необходимости.
Опять же, во времена ковбоев и шахтеров порой не было возможности стирать часто, поскольку, возможно, это были единственные брюки. В данный момент это зависит от твоей личной «войны за фейд»
Машинка или ручная стирка? Каждый решает сам. Но при первой стирке машинкой есть шанс получить вертикальные заломы, так называемый «marble». Этого можно избежать добавив дополнительно воды в барабан стиральной машинки. Но и индиго выстирывется чуть больше.
Sanforized – деним с предварительной заводской стиркой. Процент усадки 3-4%. Стирка только подразумевается, технически нет возможности стирать километры ткани, выглядит это как обработка паром, протягивание, сушка, намотка в рулоны и так несколько раз. Полотно ткани получается плотным, жестким и как бы «стеклянным»
Unsanforaized – деним без заводской стирки. Как сделали, так и отправили в швейные цеха. Процент усадки 7-10%. Полотно более рыхлое, мягкое, очень часто ворсистое. Боле активно отдает индиго.
Джинсы, изначально созданные для фермеров, шахтеров и ковбоев, сегодня носят все. Бренды предлагают на выбор любые оттенки, плотность и крой. Наибольшей популярностью пользуются традиционные техники ткачества. Это трудоемкий и дорогостоящий процесс, но в результате каждая пара джинсов «сделана с умом». Поговорим об одной из таких моделей под названием селвидж деним.
Содержание
- Немного истории
- Японский селвидж деним
- Levis selvedge denim
- Как стирать селвидж
Немного истории
Оригинальные джинсы selvedge denim появились в США. Особенность заключается в необработанной кромке на внутренней стороне. Расшифровка названия звучит как «self-finished edge», что дословно означает – «самозавершающийся край». По сути, в таких джинсах остатки ткани на шве не срезаются и не обметываются. К примеру, в современных джинсах чаще всего эти детали обработаны с помощью оверлока – специальной швейной машины. Но в Америке первые станки челночного типа не имели такую возможность. Они захватывали лишь узкую полоску ткани.
ОверлокНикто не считал эту кромку особенной, пока американская фабрика Cone Mills не добавила красную нить. Таким образом она решила выделиться среди других. Однако со временем красная кромка стала отличительной особенностью для всех видов селвидж денима, независимо от бренда. Сегодня подобные модели стали предметом культа. Возможно, причиной тому мода на подвороты, благодаря которым видно кромку. Джинсы все еще делают по старинным методам, уделяя внимание каждой детали.
Японский селвидж деним
Изначально компании из Страны восходящего солнца привозили к себе американские джинсы вроде Levi’s и Lee. После Второй мировой войны японская молодежь приняла их вместе с поп-культурой, музыкой и фильмами Запада. Но чем популярнее становились штаны, тем труднее их было найти, а стоили джинсы огромных денег. Поэтому было решено делать свой деним, в том числе селвидж.
К концу 1960-х годов начали открываться собственные фабрики, среди которых была Kuroki Mills. Она добавила в джинсы нити радужных оттенков. В результате получился Rainbow Selvage Denim – самая интересная и востребованная модель с необработанной кромкой. Сегодня ее можно купить у Edwin.
Другие фабрики не отставали, но по классике создавали красную кромку. К 1990-м годам появились такие бренды, как Evisu и Studio D’Artisan, использующие селвидж деним. Они до сих пор воссоздают идеальные дизайны ушедшей эпохи. Хотя джинсы все еще ассоциируются с США, ценители стали считать Японию ведущей страной по производству денима.
Levis selvedge denim
Вся история синих джинсов началась с Levi’s. Поэтому неудивительно, что поклонники винтажного стиля не забывают про селвидж деним от этой американской марки. Модели создаются традиционно с красной кромкой, но есть и варианты с белой нитью. Они входят в коллекцию Levi’s Vintage. При этом крой джинсов может быть любой: классические прямые 501-е, обновленные 505-е или облегающие 512-е. В качестве материала используется плотный хлопок, иногда с добавлением эластана.
Повальное увлечение кромкой стало настолько всеобъемлющим, что другие производители даже прибегают к тому, чтобы копировать внешний вид джинсов. Они создают поддельные аппликации кромки, имитируя цветные линии на шве. Но настоящие знатоки не спутают их с подлинниками.
Разновидность селвиджа
Как стирать селвидж
Из-за большого интереса к дениму в интернете появилось множество «авторитетных» статей, которые рассказывают особенности того или иного метода производства ткани. В них ведается, как правильно стирать селвидж. Но метод создания кромки, что вполне логично, никак не связан со способами стирки. Произошел подмен понятий: «сырой деним» и «селвидж деним». Ошибочно считать словосочетания схожими по смыслу. Сырой деним — материал в первозданном виде. Он окрашивается натуральным индиго, в результате чего джинсы приобретают насыщенный синий оттенок. Со временем он вымывается, в местах изгибов образуются полосы, а если что-то носить в карманах, очертания предмета тоже вскоре станут заметными. Именно с этим денимом нужно использовать особый метод стирки:
- Во-первых, его рекомендуется стирать как можно реже. Если все же появилась такая необходимость, лучше все делать вручную. В качестве моющего средства использовать мягкие гели с минимальным содержанием химикатов;
- Во-вторых, оттирать загрязнения лучше всего максимально нежно, без резких движений;
- Джинсы нужно повесить сушиться в естественном положении на специальную вешалку, а не на веревку или штангу от сушилки.
Вешалка для джинсовЧто касается селвидж денима, все зависит от самой ткани. Так как метод не относится к материалам и красителям, джинсы нужно стирать исходя из характеристик, указанных на этикетке и в описании товара.
Сегодня я хочу коснуться немного необычной для меня темы — а именно шмоток. Я к одежде отношусь как и ко всему остальному: утилитарно — должна просто выполнять свои функции и стоить вменяемых денег. Но разумется, функции в том числе и эстетические. И если уж на то пошло — что может быть проще и утилитарнее обычных джинсов? А тут у меня недавно случилось просветление.
Началось с того, что выбирая очередную пару, я прочел текст на прикрепленной картонке — ну такое, обычное бла-бла про 100% хлопок, собранный в полнолуние руками девственниц и пр. чепуху. Однако тут я зацепился за фразу — что-то типа: «эти джинсы рассказывают историю», в виду имелись, понятное дело дизайнерские потертости, имитирующие последствия носки то-ли на заводе, то-ли в автомастерской. Но я-то хоть и офисная крыса, а историй могу своих собственных рассказать с вагон и маленькую тележку! В-общем, почему-то задело за живое, и я задумался, что надо бы надыбать как-нибудь самые обычные, самые простые джинсы цвета индиго и путем обычной повседневной носки и стирки довести их до той кондиции, чтобы дизайнеры от зависти утерлись своей наждачной бумагой (или чем они там работают?).
Естественно, никакой Америки я этим не открыл. Обычный «олдскул» — раньше ведь все джинсы только такими и были, да и вообще все было как-то гораздо проще. Сейчас же это несколько элитарная тема под модным термином raw denim. Или dry denim. А, еще selvedge denim. Ну вы поняли, да? Я, собственно, обо всем этом узнал из маленькой книжечки, которая была запихнута в задний карман купленных мной в итоге тех самых «простых» джинсов. Там, помимо прочего, была и инструкция по эксплуатации, один из пунктов которой меня заинтриговал:
Носить каждый день не стирая на протяжении минимум шести месяцев
Хм… Это как, простите — совсем не стирая? А как же запах и грязь? На это инструкция советовала счищать засохшую грязь щеткой, а с запахом бороться — просто вывернуть штаны наизнанку, хорошенько вытрясти и проветрить на свежем воздухе.
Впрочем вот картинка с «алгоритмом»:
Собственно, поэтому это называется dry denim — сухой, который не стирают. Или raw — сырой, необработанный. Такие джинсы — как ботинки Dr Martens или седло Brooks — разнашиваются из неудобоваримого начального состояния во что-то сугубо индивидуальное и если сравнение корректно — то чертовски удобное. Конечно, я решил попробовать.
Идея вообще в том, что с «сухого» денима в процессе каждодневной носки будет постепенно сходить индиго, в которое он покрашен. В первую очередь в местах, где ткань чаще всего мнется, трется, идет складками, натягивается итд. В результате сами собой возникают потертости и прочие неравномерности цвета, которые на «дизайнерских» джинсах создаются искусственным путем. Это в первую очередь whiskers и honeycombs — следы на складках спереди и сзади у коленок. Еще вытертые края у карманов и ширинки. И выцветшие колени и выше — от более сильного натяжения и дождя. Следы от предметов, постоянно носимых в карманах, тут фантазию можно не ограничивать.
Стирка через полгода (опциональная, можно не стирать вовсе) радикально вымывает индиго, придавая всем этим элементам больший контраст — с этого момента «история» этих конкретных джинсов становится видна всем. Если же постирать слишком рано — индиго просто равномерно растечется по всей поверхности. Но полгода — срок долгий, и разнашивая свою пару, я дополнительно ознакомился с теорией вопроса.
Первый важный момент: джинсы из сухого денима не растягиваются! Поэтому выбирать их нужно по своему истинному размеру, а не на размер меньше как иногда советуют. Более того, они не просто не растягиваются, а даже наоборот — уменьшаются после стирки или замачивания. На этикетке обязательно будет написано на сколько процентов в ширину и на сколько в длину. Этот момент нужно учитывать при примерке или заказе онлайн.
Тут, впрочем, есть варианты. Ключевое слово: sanforized — это способ предварительной обработки, когда ткань «усаживают» заранее. Это позволяет более точно указать размеры и предотвратить нежелательный для многих эффект «leg twisting» — когда штанина слегка «закручивается» вокруг ноги и швы становятся несимметричными. Этот момент — sanforized джинсы или нет — важно прояснить сразу.
Со своими (не-sanforized) я так и накололся: вместо «честных» 32 влез в 30 — а они стали короче сантиметров на пять, уменьшились и в ширину, но не в поясе, а где-то в области, пардон, промежности — ходить все еще удобно, а вот залезать на велосипед уже не очень.
Поэтому советуют такие джинсы перед началом разноски замочить ненадолго в теплой воде и высушить прямо на себе. Ну или просто надеть и залезть прямо в них в ванну. Ощущения те еще, учитывая что в мокрых джинсах желательно достаточно активно шевелиться, поприседать, поделать какие-нибудь упражнения и все такое — тогда они усядутся точно как надо, ткань станет не такой дубовой как вначале — из нее вымоется часть каких-то химикатов (отчего вода станет желтой), а индиго вроде как будет выцветать быстрее. Последние два момента относятся и к sanforized. Я со своими это сделал месяца через 4 только, до этого там постоянно что-то мешало и чесалось.
Много интересного узнал и о самой ткани. Как оно обычно бывает? Мэйд ин Бангладеш маленькими детскими ручками и покрашено в ядовитых цехах хорошо если хоть с респираторами? Так вот, основная масса «сухого» денима производится в Японии, в какой-то провинции, где традиция хлопкопрядения начиналась еще с поясов для кимоно и оплеток для рукоятей самурайских мечей. А особым шиком считается так называемый selvedge — деним, произведенный на станках старой конструкции, позволяющих закрывать край рулона особым образом, не давая ему превращаться в бахрому. Само по себе это не гарантирует вообще ничего, единственно что производство selvedge в несколько раз медленнее чем современное, что свидетельствует о… серьезности намерений, что-ли?
На картинках: слева selvedge, справа обычный. Разница видна на отвороте, спутать невозможно. Подделать тоже.
Цены, кстати, на все это удовольствие вовсе не заоблачные, как могло бы показаться. От какого-нибудь массового бренда типа Levi’s (у них это называется waterless — еще одно слово в копилку путаницы) — те же самые 100€, плюс-минус. Свои я нашел со скидкой вполовину дешевле. Вообще в этой области признаны специализированные марки, в-основном опять-таки японские, которые даже в Европе — если это не Берлин или Лондон — найти получилось только онлайн. У этих, в зависимости от плотности материала и каких-то одному Будде понятных понтов, стоит от полутора до трех сотен. Совсем эстетствующим предлагают еще и с натуральным индиго — разница в каких-то тонких оттенках — где-то за 800-1000.
То, что мне досталось:
Как это выглядит сейчас:
Смысл всего вышеописанного лично для меня таков: у меня есть одни штаны (вместо трех пар как раньше), которые я ношу каждый день и не парюсь. Ну ок, вывешиваю их на ночь на балкон. Неприятных запахов либо нет, либо я их не чувствую. Грязь действительно легко счищается, даже после поездок под дождем. Даже при том, что узки — в разношенном состоянии удобны нереально. Экономию на стирке я не считаю ибо смешно, но все же.
Шести месяцев до первой стирки — мне лично не хватило, при том, что сидячую работу я все же сочетаю с определенной физической активностью до и после. След от этой активности на пятой точке отпечатался очень четко, должен отметить. Как и от айфона в кармане. Чего-то, чего не было видно до нее, стирка впрочем не открыла, просто немного посветлел цвет и почему-то активнее стала снашиваться ткань на промежности. До дыр доводить я не стал (спасибо yeheved и airyni за помощь). Вообще надо подумать о том, чтобы в следующий раз это место вообще сразу усиливать дополнительным слоем ткани, а то и не одним.
На этом вопрос выбора джинсов я считаю для себя закрытым 🙂 Точно так же как в свое время было с компьютером, но это уже совсем другая история.