Можно отмыть диск сцепления
12.04.2012 20:33
#1
Помогите, такая ситуация: делал мотор, и попало масло на сцепление… т.е. намокла корзина, маховик и сам диск (керамика). Обезжирил сначала растворителем, затем бензином, и снова растворителем…)) короче основательно….прямо залил раствором полностью…затем средней наждачкой затер на всякий случай…всё собрал, и вот беда…сцепа буксует на третьей передаче…до этого не буксовала даже на пятой…как быть? что делать?
…самый лучший мотор покрыт тонким слоем дорожной пыли…
12.04.2012 20:35
#2
BMW 3er touring
ED ST205 3S-GTE 4WD — была…12.04.2012 20:37
#3
Сообщение от mr_Hell
обычно диск меняется…
блин…диск почти новый…6-ти лепестковая бездемпферная…наверное 1000 км. не прошел ещё ((
…самый лучший мотор покрыт тонким слоем дорожной пыли…
12.04.2012 20:44
#4
думаю, уже никак… ждать пока при буксе сцепы всё масло выгорит. Если сцепа не кончится раньше… но выхода, видимо, другого нет
Мучитель механических зверушек….
12.04.2012 20:58
#5
думал сгорит, держать станет…но езжу уже второй день и что-то лучше не становится. А в субботу в край на КК хотел ехать, опробовать себя и машину…но с таки раскладом не знаю даже что делать…
…самый лучший мотор покрыт тонким слоем дорожной пыли…
12.04.2012 21:55
#6
Сообщение от Maniak886
думал сгорит, держать станет…но езжу уже второй день и что-то лучше не становится. А в субботу в край на КК хотел ехать, опробовать себя и машину…но с таки раскладом не знаю даже что делать…
Только печь!!! 180-200 по Цельсию на 6-8 часов, в зависимости от толщины накладок !
12.04.2012 22:31
#7
Futurepaints.ru
Пневмоподвеска на любые авто. Свап любого уровня сложности.13.04.2012 01:03
#8
Сообщение от A.R.S.
Только печь!!! 180-200 по Цельсию на 6-8 часов, в зависимости от толщины накладок !
+1
отмыть, думаю, не представляется возможным. фрикционные накладки пропитываются маслом насквозь, также как фрикционы в акпп, не зря их перед установкой требуется замочить минут на 15 в атфJDM Toyota Celica zzt231 AT, 2zzgte+GT35R, AEM EMS
Europe Nissan X-Trail t30 qr20de 4AT13.04.2012 03:32
#9
Toyota MR2 AW11 7AGE build in progress
Nissan Pulsar JN15 SR16VE
8913532504813.04.2012 03:42
#10
Сообщение от A.R.S.
Только печь!!! 180-200 по Цельсию на 6-8 часов, в зависимости от толщины накладок !
Дык можно при таком раскладе и обыкновенно домашней духовкой воспользоваться
В любой непонятной ситуации проверь «массу».
13.04.2012 10:03
#11
+адын за раствор а потом печь,а вот наждачкой зря тёр толку никакого а вот кривезну мог натеретьь как следствие не плоное прилегание и букс.
truevin 4a-gzte поехало буст 1.9,escudo-танк.dutkoff motorsport
HONDA CBR400RR..supra ga-70,пока)13.04.2012 10:09
#12
Да тупо купить в строймаге растворителя 5л подешевке, кинуть в него диск сцепы на полчаса. достать, продуть и всё!
я когда ставил меху уронил диск сцепы в канистру со слитым маслом. всё до сих пор ездиет, единственное, срывает когда больше 400нм наваливаю, но это и фе сцепление стоковое.Futurepaints.ru
Пневмоподвеска на любые авто. Свап любого уровня сложности.13.04.2012 10:52
#13
Нихера момент держит) у меня от 3L СТОК турер мотор не держит) а хайс 4вд держало в буксуя в любом болоте)
13.04.2012 11:40
#14
Сообщение от A.R.S.
Только печь!!! 180-200 по Цельсию на 6-8 часов, в зависимости от толщины накладок !
Проверенный метод? надо попробовать. Растворителем заливал полностью всю сцепу, видимо не помогает полностью. (( а наждачкой только глянец снял с рабочих поверхностей, не думаю что из-за этого…
…самый лучший мотор покрыт тонким слоем дорожной пыли…
13.04.2012 11:43
#15
Сообщение от РомаNыч
Нихера момент держит) у меня от 3L СТОК турер мотор не держит) а хайс 4вд держало в буксуя в любом болоте)
бывает. мне тоже говорили что сток фешное сцепление не держит даж сток гте, но я вот калду с 205м мотором объезжаю на 0.8 бусте. и ничо, все держит. на злых углах момента ещё больше, вот до 400 держит ещё,а выше на 3-4-5х передачах уже в пробуксовку сцепа уходит.
Futurepaints.ru
Пневмоподвеска на любые авто. Свап любого уровня сложности.13.04.2012 11:43
#16
Сообщение от Maniak886
Проверенный метод? надо попробовать. Растворителем заливал полностью всю сцепу, видимо не помогает полностью. (( а наждачкой только глянец снял с рабочих поверхностей, не думаю что из-за этого…
дак надо замочить в растворе. на полчасика. потом продуй и всё.
Futurepaints.ru
Пневмоподвеска на любые авто. Свап любого уровня сложности.
#1
ilgiz1505
Отправлено 25 Декабрь 2015 — 22:41
Всем доброго времени суток. У меня прогорел поршень, трубку от сапуна вырвало, и все масло начало выкидывать в моторный отсек. Между мотором и коробкой , есть маленькое окно где стоит датчик (на маховик). Видимо через это окно попало масло на диск сцепления. Перед ремонтом двигателя машина стояла в гараже 3 месяца. Диск за это время видимо пропитался маслом. Сцепление стоит новое (KRAFT с корз. в сборе). Меняли когда ставил мотор с разбора на котором после 5 тыс. км прогорел поршень. Ездил я аккуратно за 5 тыс. км диск явно не износился и работало сцепление нормально до ремонта двигла. При езде пробуксовывает когда притапливаешь и в крутую гору. Специфичного запаха при пробуксовке нету. Думал что при езде масло выветривается и перестанет буксовать. Проехал около 500 км, буксовать стало чуть чуть меньше. Но неособо заметно. Что можно сделать ? Заранее всем спасибо.
#2
Татарин
Отправлено 26 Декабрь 2015 — 18:50
1. проверить осевое смещение КВ (люфт)
2. отрегулировать сцепление
однократное попадание масла на фрикционные поверхности не может быть причиной длительной неисправности сцепления
Очевидное — чаще неверное.
#3
RacerMan
Отправлено 19 Январь 2016 — 02:30
У меня был подобный случайно. Вывез машину из гаража, минут двадцать посильнее поразгонялся и тормозил. Стало намного лучше. А через 2 дня вообще никакой разницы не заметил, как новое.
#4
ilgiz1505
Отправлено 20 Январь 2016 — 09:24
Езжу уже 2-ой месяц , ситуация стала лучше.Буксует теперь только когда притопишь на 1/2 хода педали газа.
#5
Михалыч76
Отправлено 20 Январь 2016 — 16:13
За это время в принципе масло на диске должно было уже выгореть . Интересно как дальше будут развиваться события со сцеплением . Хотя если вы говорите , что стало лучше то все будет хорошо ☺
#6
blinckof
Отправлено 21 Январь 2016 — 09:45
За это время в принципе масло на диске должно было уже выгореть . Интересно как дальше будут развиваться события со сцеплением . Хотя если вы говорите , что стало лучше то все будет хорошо ☺
Чтобы масло выгорело, необходимо нагреть сцепление за 200 градусов, вместе с маховиком и задним сальником КВ, после чего всему этому добру настанет конец)
#7
Татарин
Отправлено 21 Январь 2016 — 21:09
после чего всему этому добру настанет конец)
ну и шуточки у вас , хотя согласен «выгорело» не тот глагол который уместен в данном случае
Очевидное — чаще неверное.
#8
SEPHIA
Отправлено 24 Январь 2016 — 21:15
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,ПОДСКАЖИТЕ КАК ЗАВЕСТИ SEPHIA ПОСЛЕ ТОГО КАК ОНА ПРОСТОЯЛА НА МОРОЗЕ
#9
Татарин
Отправлено 24 Январь 2016 — 23:23
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,ПОДСКАЖИТЕ КАК ЗАВЕСТИ SEPHIA ПОСЛЕ ТОГО КАК ОНА ПРОСТОЯЛА НА МОРОЗЕ
ащо есть китайская рок-группа с таким-же названием, так кого отогревать-то? 
Очевидное — чаще неверное.
#10
А6422
Отправлено 25 Январь 2016 — 07:11
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,ПОДСКАЖИТЕ КАК ЗАВЕСТИ SEPHIA ПОСЛЕ ТОГО КАК ОНА ПРОСТОЯЛА НА МОРОЗЕ
Так-же как и любой другой авто.
1. Отогреть и зарядить аккумулятор.
2. Выкрутить, просушить свечи
3. Если мороз не ниже 25 просто завести как обычно, исправный авто с маслом в двигателе по сезону обязан завестись.
П.С. На будущее, не лезьте в чужую тему, создавайте свою в соответствующих разделах форума, и пишите нормальным шрифтом.
КЛУБ
Автолюбителей
ЕСЛИ ДИСК ПРИЛИП
Многие из тех, кто не ездит зимой, по весне могут столкнуться с загадочным явлением в своем автомобиле: не удается включить передачи при работающем двигателе. Нетрудно впасть в панику, предполагая, что «сломалась» коробка. Однако причина проще: ведомый диск сцепления прилип к маховику так крепко, что и многократным резким нажатием на педаль не удается разъединить их. Известны несколько способов, позволяющих отделить диск, естественно, не снимая и не разбирая механизма. О них напоминает Борис СИНЕЛЬНИКОВ.
Основной принцип заключается в том, что диску сцепления и маховику надо сообщить разные скорости (частоты) вращения.
1. Прогрейте двигатель и остановите его. Включите одну из передач. Нажмите на педали тормоза и сцепления и, не отпуская их, включите стартер на несколько секунд. Если сцепление не выключилось (стартер не стал вращаться, поворачивая коленвал), повторите попытку два-три раза, дав стартеру и батарее отдохнуть каждый раз несколько минут.
2. Еще один прием. Прогрейте двигатель. Поставьте машину так, чтобы она сразу могла беспрепятственно поехать, лучше под гору. Включите первую передачу, а затем стартер. Поскольку двигатель теплый, он сразу начнет работать, и автомобиль тронется с места. Разогнавшись, для начала несильно, выжмите педаль сцепления и нажмите на педаль тормоза. Частота вращения трансмиссии, а стало быть, диска сцепления будет снижаться по мере замедления автомобиля, в то время как работающий двигатель (а стало быть, маховик) будет стремиться поддерживать или повышать обороты, подчиняясь педали газа (на нее можно в этот момент нажимать носком ноги). Разность частоты вращения и заставит диск и маховик провернуться друг относительно друга и разъединиться. Если этого не произошло, отпустите педаль тормоза, чтобы двигатель не остановился, поднимите его обороты (и соответственно скорость автомобиля) и снова нажимайте на педаль тормоза. Повторяйте так, пока не получите желаемый результат. Иногда для этого требуется проехать несколько сотен метров.
3. Если нет условий, чтобы выехать на дорогу, сымитируйте движение, установив заднюю часть машины на козелки. Как и в предыдущем случае, пустите прогретый двигатель с включенной передачей и, подняв обороты, раскрутите задние колеса. Затем выжмите сцепление и нажмите на педаль тормоза.
4. В случаях, когда все описанные способы не дают результата, применяют силовой метод — «механически отдирают» от маховика прилипший диск. Для этого сверлят под ним отверстие в картере сцепления (на «Жигулях» его располагают, как показано на рисунке, диаметр — 16 мм — удобен тем, что отверстие потом можно заткнуть полиэтиленовой пробкой от пол-литровой бутылки). Через него под диск забивают стамеску (или мощную отвертку) и, действуя ею как рычагом, пытаются отделить диск. Педаль сцепления при этом находится в «выжатом» положении. Если нет помощника, который нажимал бы на педаль, ее можно зафиксировать, скажем, палкой, уперев в подушку сиденья. Если с первого раза отделить диск не удается, поворачивают коленчатый вал (а стало быть, и диск сцепления), чтобы к отверстию подошел другой участок. Повторяют попытки до тех пор, пока диск не отойдет.
Если есть возможность работать под машиной, во всех случаях целесообразно увеличить усилие на отделение диска, максимально вывернув шток из рабочего цилиндра выключения сцепления. Разумеется, затем надо отрегулировать свободный ход вилки, на которую нажимает шток.
Отверстие
в картере сцепления «Жигулей»:
1 — картер;
2 — маховик;
3 — ведомый диск;
4 — стамеска.
- Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 16
#1
алексей пронин
алексей пронин
- Пользователи
- 529 сообщений
Постоянный участник
- Пол:Мужской
- Город:Кингисепп
Отправлено 06 January 2011 — 20:34 PM
Всем привет! Позавчера начал снимть коробку скоростей, сегодня наконец то снял. Снимать решил после того как началась пробуксовка сцепления и посовещавшись с соклубниками решил что на диск попало масло из КПП. Коробку снял, а маховик еще нет. Поэтому есть ли на самом диске масло, я не знаю. Но внутри, коробка, (там где находится маховик)- мокрая. Может ли это говорить о том, что там было масло? Если нет, то почему она тогда сырая? Хотя сам маховик — сухой.
Сообщение отредактировал алексей пронин: 06 January 2011 — 20:35 PM
#2
Fritz
Fritz
- Пользователи
- 775 сообщений
Красный командир
- Пол:Мужской
- Город:Россия. Карелия. Кондопога.
- Интересы:Интересует всё!
Отправлено 06 January 2011 — 20:45 PM
Картер сцепления в масле — оба сальника (штока и вала) заменить.
Сними маховик и увидишь на сцеплении масло.
У меня тоже маховик сухой был — снаружи.
А внутри — весь сырой, пришлось мыть с Фейри
#3
алексей пронин
алексей пронин
- Пользователи
- 529 сообщений
Постоянный участник
- Пол:Мужской
- Город:Кингисепп
Отправлено 06 January 2011 — 20:51 PM
Ты будешь удивлен, но ответ порадовал. Просто я думал что всю эту гемморойную работу проделал зря! ))) Даже слегка расстроился… Маховик сниму послезавтра- там нужен хитрый ключ, у меня его пока нет ((( А где можно узнать весь перечень того, что хорошо бы поменять, При съеме коробки( Сальники, прокладки их название и т. д. )???
А диск т не менял? Просто отмыл?
Сообщение отредактировал алексей пронин: 06 January 2011 — 20:53 PM
#4
Fritz
Fritz
- Пользователи
- 775 сообщений
Красный командир
- Пол:Мужской
- Город:Россия. Карелия. Кондопога.
- Интересы:Интересует всё!
Отправлено 06 January 2011 — 20:58 PM
Я мыл только маховик, остальное менял. По сальникам-прокладкам чуть попозже найду список с номерами и количеством — скину.
#5
алексей пронин
алексей пронин
- Пользователи
- 529 сообщений
Постоянный участник
- Пол:Мужской
- Город:Кингисепп
Отправлено 06 January 2011 — 21:00 PM
номера в экзисте? Не , лучше просто названия )))) В экзисте все равно заказывать не буду..
#6
Fritz
Fritz
- Пользователи
- 775 сообщений
Красный командир
- Пол:Мужской
- Город:Россия. Карелия. Кондопога.
- Интересы:Интересует всё!
Отправлено 06 January 2011 — 23:28 PM
Я дам тебе номера по каталогу VAG, любой нормальный магазин по ним всё найдет. Если не может найти — беги из этого магазина!
Если я правильно понял, КПП тип 020, 4-х ступенчатая, модель 3R или 4R.
Итак, если делать всё качественно, тебе понадобится:
1. Комплект сцепления 190 мм 055 198 141 CX — 1. Брать лучше хорошее — LUK, Valeo, SACHS (по мере ухудшения).
2. Задний фланец коленвала с уплотнительным кольцом 068 103 171 F — 1.
3. Прокладка фланца коленвала 026 103 181 B — 1.
4. Втулка штока выжима сцепления 020 311 107 D — 1.
5. Сальник штока выжима сцепления 020 311 108 A — 1.
6. Сальник первичного вала 020 311 113 — 1.
7. Ремкомплект фланца КПП 020 498 085 G — 2.
Если будешь менять выжимной подшипник, то еще нужно:
8. Выжимной подшипник 020 141 165 G — 1.
9. Прокладка крышки, закрывающей выжимной подшипник 020 141 059 — 1.
Если будет желание — заодно замени масло в КПП, Castrol Taf-X, заправочный объем 1,9 литра.
Подправил в соответствии с моделью КПП, вроде ничего не забыл. Если кто заметит ошибку — исправьте!
Сообщение отредактировал Fritz: 06 January 2011 — 23:42 PM
#7
алексей пронин
алексей пронин
- Пользователи
- 529 сообщений
Постоянный участник
- Пол:Мужской
- Город:Кингисепп
Отправлено 06 January 2011 — 23:30 PM
коробка 020, механика, 4 ступка.
#8
алексей пронин
алексей пронин
- Пользователи
- 529 сообщений
Постоянный участник
- Пол:Мужской
- Город:Кингисепп
Отправлено 07 January 2011 — 00:09 AM
Спасибо, завтра пойду заказывать. Выжимной менять не буду. Он в идеальном состоянии. Прокладки крышки, закрывающей выжимной подшипник — не было, она ( крышка), сидела на герметике.
Цифры в конце — это количество, которое потребуется, правильно?
Задний фланец коленвала с уплотнительным кольцом- это он где стоит, за корзиной?
Козину, думаешь, тоже надо будет менять?
Номера забивал в ЕВРОАВТО, там немного не то помоему выдают.. )) Например 4, 5, и 7 номера..?
#9
Fritz
Fritz
- Пользователи
- 775 сообщений
Красный командир
- Пол:Мужской
- Город:Россия. Карелия. Кондопога.
- Интересы:Интересует всё!
Отправлено 07 January 2011 — 00:26 AM
Всегда пожалуйста!
Я брал номера с ETKA, что там у ЕвроАвто — сказать не могу. Когда себе заказывал, тоже брал номера с ETKA, часть через Экзист, часть по магазинам заказывал. Всё правильно привезли, в апреле год, как запчасти на машине стоят.
Цифры в конце — это количество в штуках, правильно понимаешь. Задний фланец коленвала с сальником увидишь, когда корзину снимешь.
Что касается замены сцепления. Везде, где читал/смотрел, видел рекомендации менять комплектом. Изношено — комплектом, замаслено — тоже. Есть оптимизаторы, которые меняют по частям, но у меня трудоёмкость работ по замене сцепления (полный привод — еще труднее) перевешивает желание сэкономить тысячу рублей. Лучше сделать один раз, но хорошо и надолго. Да и по Экзисту на твою машину комплект сцепления LUK стоит 3100 рублей, стоит ли экономить, чтобы потом второй раз лезть? И опять же — сколько оно у тебя уже ходит? Может, срок пришел менять по причине износа — тогда точно комплектом, ибо ресурс деталей сцепления одинаков.
Маховик надо тщательно мыть с обезжиривающими препаратами. Я сначала поливал препаратом для мойки двигателя, затем мыл в тазу водой с большим количеством фейри, потом тщательно полоскал просто водой и сушил теплым воздухом.
#10
алексей пронин
алексей пронин
- Пользователи
- 529 сообщений
Постоянный участник
- Пол:Мужской
- Город:Кингисепп
Отправлено 07 January 2011 — 00:35 AM
сцепление менял в августе. Корзина и диск -новые, маховик бу. Новый маховик мне сказали что привезут за 6 тыров. И я че то постеснялся брать его ))))). Так что и в этот раз наверно не буду покупать новый. Комплект — это диск и корзина?
#11
Fritz
Fritz
- Пользователи
- 775 сообщений
Красный командир
- Пол:Мужской
- Город:Россия. Карелия. Кондопога.
- Интересы:Интересует всё!
Отправлено 07 January 2011 — 01:12 AM
Смысла менять маховик нет, если он в порядке. Просто нужно хорошенько отмыть его от пыли, масла и прочей грязи.
Раз сцепление меняно в августе, то я даже не знаю. Если корзину тоже хорошенько отмыть и обезжирить, то можно, наверное, обойтись только диском сцепления.
Подождем до утра, может, более компетентные товарищи глаза после пьянки продерут, подтянутся и дадут дельный совет на этот счет.
Хороший комплект сцепления — это диск, корзина, шесть болтов крепления корзины, нажимная пластина, пружина для её крепления и пакетик со смазкой для шлицов первичного вала.
#12
ozzy-kobalt
ozzy-kobalt
- Пользователи
- 548 сообщений
Постоянный участник
- Пол:Мужской
- Город:Санкт-Петербург, В.О.
Отправлено 12 March 2011 — 22:31 PM
А зачем менять задний фланец каленвала? А не просто поменять сальник.. Просто сегодня скинул коробку, и увидел что сальник просится на замену.
#13
Fritz
Fritz
- Пользователи
- 775 сообщений
Красный командир
- Пол:Мужской
- Город:Россия. Карелия. Кондопога.
- Интересы:Интересует всё!
Отправлено 12 March 2011 — 23:10 PM
А зачем менять задний фланец каленвала? А не просто поменять сальник.. Просто сегодня скинул коробку, и увидел что сальник просится на замену.
Затем, что в запчастях как правило сальник с фланцем идёт в сборе.
Даже в ETKA уже нет отдельно сальника, только в сборе с фланцем.
Хотя при желании можно найти отдельно сальник и поменять только его.
#14
ozzy-kobalt
ozzy-kobalt
- Пользователи
- 548 сообщений
Постоянный участник
- Пол:Мужской
- Город:Санкт-Петербург, В.О.
Отправлено 12 March 2011 — 23:32 PM
ок, понял. Тогда мне повезло, нашел отдельно сальник.
#15
H@lt
H@lt
- Пользователи
- 27 сообщений
Новичок
- Пол:Мужской
- Город:Барнаул
Отправлено 16 June 2011 — 07:17 AM
5. Сальник штока выжима сцепления 020 311 108 A — 1.
А подскажите, где и как стоят данные детальки? Масло гонит куда непойму.
Сообщение отредактировал H@lt: 16 June 2011 — 08:05 AM
#16
H@lt
H@lt
- Пользователи
- 27 сообщений
Новичок
- Пол:Мужской
- Город:Барнаул
Отправлено 16 June 2011 — 08:10 AM
4. Втулка штока выжима сцепления 020 311 107 D — 1.
5. Сальник штока выжима сцепления 020 311 108 A — 1.А подскажите, где и как стоят данные детальки? Масло гонит куда непойму.
Пардон! Всё, нашелответ..терпения не хватило искать)) может кому поможет https://vwts.ru/forum…howtopic=112460
#17
H@lt
H@lt
- Пользователи
- 27 сообщений
Новичок
- Пол:Мужской
- Город:Барнаул
Отправлено 29 June 2011 — 19:47 PM
сёдня снял коробку…в сальник первичного гонит масло, уже третий сальник..чё за х…в экзисте взял кортеко (сальник) 23.9х40… может не тот? 5-и ступка, первый раз стоял какойто ГОСТовский (видемо от ТАЗА)тёк.поменял, зиму откотался потёк, ещё взял новый сразу потёк..пи-ц.. чё делать))
и ещё-подозреваю что нет вентиляции в коробке..
Сообщение отредактировал H@lt: 29 June 2011 — 19:50 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
- Golf2club.com — Volkswagen Golf 2 клуб
- → Ремонт и обслуживание
- → Трансмиссия
- Privacy Policy
- Правила ·