Отмыть тормозную жидкость с колодок

Тормозную жидкость можно сравнить с «кровью», протекающей по тормозной системе авто. Для обеспечения нормального функционирования автомобиля важно, чтобы в нее не попадал воздух и влага, и чтобы она не вытекала из системы. Перед тем, как рассматривать особенности стирки, узнаем больше о самом составе и его предназначении.

Основные свойства и функции в автомобиле

В состав жидкости входят не натуральные минеральные масла, а синтетические вещества. Использование синтетических составляющих иногда приводит к порче резиновых заглушек и шлангов. Состав имеет свойство поглощать влагу из атмосферы. При нагреве тормозов (когда вы тормозите на значительной скорости или в течение длительного времени) влага может закипеть. Это приведет к возникновению газовой пробки, что делает работу тормозов значительно менее эффективной. Нажатие на педаль делается рыхлым, вся система может отказать – это исключительно опасная ситуация. Воздух также опасен – он может вызвать поломку. Поэтому уровень тормозной жидкости требуется периодически проверять и заменять ее, когда возникает необходимость.

Определенные модели авто имеют встроенный индикатор как ее называют в народе, «тормозухи». Однако уровень не является стопроцентной гарантией – если электрическая цепь дает сбой, огонек на панели не загорается. Поэтому важно проверять уровень так же часто, как масло. Тормозное вещество по своим характеристикам очень токсичное и вызывает коррозию. При попадании на кожный покров, в глаза или в рот капель вещества нужно смыть их и тотчас бежать к врачу. Определенные разновидности огнеопасны и имеют свойство загораться от искры или контактируя с открытым огнем и раскаленным металлом. При попадании на пластиковую или окрашенную поверхность нужно протереть загрязнение, затем смыть водой с чистящим составом.

Очистка трудных загрязнений

Случилось непоправимое: на джинсы или другую одежду попала тормозная жидкость. Как отстирать подобное загрязнение? На интернет-форумах вы найдете несколько вариантов. Попробуйте один или несколько, и наверняка сможете спасти испачканную вещь. Первый способ – использование средства для посуды вроде «Фэйри». Нанесите его на влажную губку, разотрите по испачканному участку, затем вытрите чистой губкой несколько раз, удаляя воду и загрязнение. Процедуру повторите несколько раз. Второй способ: замойте кляксу веществом, носящим название «гептан», после застирайте с порошком.

Способ номер три: нанесите на пятно «Ваниш» (подойдет также отбеливатель для белья или цветной одежды), либо другой состав, хорошо удаляющий жирные следы. Четвертое средство: возьмите уайт-спирит (предварительно проверив материю на стойкость окраски), не разбавляя, покапайте на пятнышки (неприменимо для ацетатных тканей). Пятый метод: перекись водорода (также требует проверки стойкости окраски). Смешайте 20%-ный раствор перекиси и воду в соотношении один к девяти и просто замочите засохшие следы. Шестой метод предполагает использование уксуса, который не только отчистит грязь, но и нейтрализует запах.

Последний вариант – мыло «Антипятин». Его можно купить в обычном супермаркете или магазине бытовых товаров по низкой цене. На практике средство зачастую эффективнее разрекламированных пятновыводителей. Замочите вещь в теплой воде, нанесите «Антипятин», через четверть часа, смойте. Если грязь не смывается, замыльте изделие еще раз и потрите щеткой. После очистки постирайте его в стиральной машине. Можно чередовать некоторые варианты или пробовать несколько одновременно, главное – учитывайте особенности ткани, чтобы изделие после чистки осталось пригодным для носки.

Другие автомобильные составы, которые могут испортить одежду

Вещество из аккумулятора при попадании на материю посыпьте содой, чтобы нейтрализовать действие серной кислоты. Засохшее пятно выстирать трудно – может помочь стирка с мылом или очистка содой, но наверняка вещь уже не спасти. Если хочется сохранить изделие, можно попробовать замаскировать грязь, нашив сверху заплатку.

Машинное масло с ткани можно отстирать одним из нескольких средств. Используйте средство для мытья посуды, нанеся его на материю, после счистите салфеткой. Свежую кляксу посыпьте толченым мелом – он поможет впитать масло. Попробуйте использовать растворитель или керосин. Налейте его на пятно, тряпочкой протирайте от краев к центру. Разводы от керосина очистите, постирав изделие в машинке горячей водой. Сильное масляное загрязнение удаляется бензином (одна смоченная салфетка кладется под низ, другая – наверх). Подержите салфетки полчаса, затем постирайте вещь вручную. Спасет также растворитель, который следует щедро полить на масляную кляксу, затем несколько раз постирать в машинке.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Материал, посвящённый, пожалуй, самой серьёзной системе автомобиля – тормозной системе, требует к себе особого внимания. В частности речь пойдёт о необходимости систематической промывки тормозной системы.

Почему этому вопросу нужно уделить больше нашего внимания? А вы спросите себя, — когда я последний раз производил замену тормозной жидкости или промывку тормозной системы.

Или, знаю ли я, сколько тормозной жидкости в системе, и каковы сроки её замены, оговоренные производителем (в мануале).

К сожалению, некоторые автовладельцы, думают, что тормозная жидкость в системе, залитая на конвейере – это навсегда.

Для чего нужна промывка тормозной системы

Обслуживание тормозной системы

Особенность тормозной жидкости такова, если коротко, что через определенный период бессменной эксплуатации, она теряет свои свойства и качества. Какие, — спросите вы, и почему?

Помимо своей прямой функции – передавать тормозное усилие с педали на систему рабочих тормозных цилиндров, тормозная жидкость — это ещё и смазка для тормозов. Вернее, для всех узлов и механизмов гидравлической тормозной системы.

О гигроскопичности (т.е., свойстве впитывать влагу) тормозной жидкости вы уже знаете. И, через пару-тройку лет бессменной эксплуатации, мы можем получить печальную картину.

• вследствие гигроскопичности, понижается температура кипения ТЖ, и порой до такой степени, что даже при щадящей эксплуатации в режиме города, тормозная жидкость может закипеть;
• опять же, излишняя влага приводит к тому, что ТЖ уже не может вымывать продукты трения в паре: цилиндр – поршень. В результате происходит выход из строя резиновых манжетов и тормозной цилиндр начинает подтекать. Кроме того, на зеркале цилиндров появляются раковины от коррозии. Влага делает своё дело быстрее, чем мы предполагаем. Итог – капитальный ремонт (замена) узлов тормозной системы. А всего-то нужно было – своевременная промывка тормозной системы с полной заменой ТЖ.

Как проводится промывка тормозной системы

Первое – это срок промывки. Срок замены ТЖ указан в каждом конкретном автомобиле в мануале. Не будем указывать даже среднюю цифру, т.к. многие факторы и особенности влияют на решение производителя по установке срока замены ТЖ.

Если при очередном осмотре тормозной системы, проверке уровня тормозной жидкости в бачке, вы замечаете, что цвет ТЖ поменялся (потемнел), или внутри бачка образовался чёрный налёт, или увидите взвеси и грязь в бачке, то это сигнал к промывке тормозной системы.

Следующий вопрос, — чем промыть тормозную систему? При наличии химии, предложенной для промывки рынком, специалисты рекомендуют осуществлять промывку тормозной системы, новой свежей тормозной жидкостью.

Существует несколько вариантов промывки. На автосервисе промывка осуществляется при помощи аппарата для замены тормозной жидкости, сродни аппаратной замене моторного масла.

Промывка тормозной системы своими руками осуществляется в гаражных условиях, чуть дольше по времени, но не хуже по эффективности и качеству. Кстати, о качестве. В случае с тормозной жидкостью нет смысла экономить деньги, и покупать «вроде бы» хорошую ТЖ, но дёшево.

Покупайте ТЖ в специализированном магазине, проверяя сертификат. Ведь покупаем мы средство обеспечения собственной безопасности, а значит, денег жалеть нельзя. Себе дороже.

Технология промывки тормозной системы

• в обязательном порядке для промывки тормозной системы вам нужен помощник;
• в зависимости от того, сколько тормозной жидкости в системе, вы приобретаете ТЖ с запасом на 30-50%;
• вам понадобится прозрачный пластиковый шланг по диаметру штуцеров прокачки вашей системы;
• действия аналогичны прокачке тормозной системы. Начинаем промывку по схеме производителя. Если у вас нет схемы, то начинаем с рабочей тормозной системы, находящейся дальше всех от главного тормозного цилиндра.  Если это левое заднее колесо, то следующим будет правое, затем по диагонали левое переднее, и правое переднее;
• откачайте из бачка всю тормозную жидкость. Это можно сделать грушей или шприцем. При наличии на дне бачка осадка, бачок снимаем и промываем. Затем устанавливаем бачок на место и заливаем в него новую ТЖ;
• помощник нажимает на педаль тормоза, вы откручиваете штуцер прокачки на колесе, согласно схеме. Важно! Педаль нельзя отпускать до того момента, пока вы не закрутите штуцер. Это избавит вас от необходимости после промывки, производить прокачку тормозной системы;
• по цвету вытекающей ТЖ вы поймете, когда прекратит вытекать старая, и пойдёт новая ТЖ. Цвет новой ТЖ – светлый и она прозрачная. Не забывайте следить за её уровнем в бачке, и по необходимости подливать;
• зарываем штуцер и проводим аналогичные действия со всеми колесами. Если во время промывки помощник не отпускал педаль, а вы не «проморгали» уровень ТЖ в бачке, то прокачка тормозов не понадобится.

Перед началом процедуры обязательно ознакомьтесь с особенностями тормозной системы своего авто по мануалу. Например, в некоторых системах существует прокачной штуцер и в регуляторе давления, помимо рабочих систем. Он тоже требует прокачки.

Вот, собственно и всё. Есть, конечно, и варианты промывки тормозной системы с применением сжатого воздуха, или с полной разборкой главного и рабочих тормозных цилиндров. Но, принцип остаётся один – промывка тормозной системы, это ничто иное, как одновременная замена ТЖ, и при необходимости, прокачка тормозов.

Удачи вам при промывке тормозной системы своими руками.

Сегодня будим избавляться от скрипа дисковых тормозов на велосипеде. Для начала давайте разберемся из-за чего они могут скрипеть?

Оглавление:

• Как попадает масло на колодки?
• Чистка тормозного ротора 
• Чистка тормозных колодок
• Мойка колодок
• Прожигание колодок
• Зачистка колодок
• Видео «как убрать скрип тормозов?»

Практически в 99% случаев на колодки попадает масло из-за чего они начинают скрипеть.

Масло может попасть от куда угодно, но чаще всего оно попадает так:

• Когда мы смазываем цепь велосипеда аэрозольной смазкой;
• При попадании грязи на диск и колодки, в которой содержится масляные загрязнения;
• Трогаем тормозной диск грязными руками;
• После дождя, когда вода с дороги попадает на колодки, а в воде могли быть масляные загрязнения от машин.
• Когда колодки не подходят для ротора (тормозного диска).

И так у вас есть скрипучие тормоза и нам их нужно восстановить в прежнее состояние. Чтобы избавиться от скрипа нам необходимо полностью отчистить ротор и колодки от загрязнений.

Очистка или обезжиривание тормозного диска велосипеда от загрязнения

Для того чтобы очистить ротор, нам потребуется снять колеса с велосипеда. Далее желательно снять диск с колеса. Но не всегда есть подходящий инструмент для этого, поэтому можно почистить все прямо на колесе.

Наберите теплой воды в ведро, возьмите губку и старую зубную щетку, также подготовьте Фери или любое другое средство для удаления жира.

Процесс мойки прост мочим губку наносим Фери и тщательно протираем диск губкой с двух сторон диска!

Обратите внимание на вентиляционные отверстия в роторе там может остаться засохшая смазка и если ее не вымыть, при торможении диск разогреется и масло опять побежит по тормозной поверхности.

Загрязнения в вентиляционных отверстиях диска можно выдавить проволокой или спицей. Далее пройтись зубной щеткой для полной очистки. Далее диск нужно протереть ЧИСТОЙ тряпкой, чтобы не занести новых загрязнений.

Для более лучшего эффекта диск можно еще зачистить наждачной бумагой начать с зернистости 200 и закончить 1000.

Отмываем тормозные колодки велосипеда от масла

И так, когда диск чистый нужно позаботиться о колодках. Процесс очистки колодок я разделил на 3 этапа.

1 этап. Очистка колодок пастой для рук

Я пользуюсь пастой марки geco

Во многих мастерских используют пасты для того, чтобы отмыть руки после работы. У нас тоже такая есть. Замечено, что данная паста хорошо удаляет любые загрязнения от нефтепродуктов поэтому и в колодках она тоже справляться.

Намазываем пасту на колодки и держа колодки в руках растираем, как огурец разрезанный пополам и посыпанный солью.

Далее промываем колодки холодной водой и повторяем процедуру несколько раз.

2 этап. Прожигаем колодки на газовой плите

Следующий этап нам надо прокалить колодки, но без фанатизма. Достаточно подержать их над открытым огнем 30-40 секунд. Тормозной поверхностью от огня, чтобы не разрушить структуру колодок. Я слышал, что велосипедисты, у которых нет дома газовой плиты делают это на сковородке, но сам такого не пробовал.

Теперь нам остается подождать когда колодки остынут и приступить к этапу 3.

3 этап. Зачищаем колодки наждачной бумагой

Теперь нам нужно снять небольшой слой у колодок с помощью наждачки. У меня была наждачка зернистостью 200.

После проделанных процедур устанавливаем колодки в каллипер и ставим колесе на место. Теперь тормоза должны снова работать как надо.

Обратите внимание! Не всегда проделанные процедуры помогают избавиться от скрипа, так как масло могло очень сильно проникнуть в колодки и тут уже потребуется только замена колодок!

Совет: Если вы меняете колодки, я бы рекомендовал отмыть диски перед их установкой.

Видео, о том как избавиться от скипа в тормозах:

Если вы решили не тратить свое время на решение данной проблемы, ждем вас в нашей мастерской, чтобы устранить скрип тормозов.

(Visited 6 854 times, 14 visits today)

Промышленный подход

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 — блок ABS; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 — тормозной цилиндр заднего колеса; 10 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 — шланг тормозного механизма переднего колеса

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.