Покрытие крокодил чем отмыть
Как ухаживать за кожей крокодила
Экзотическая кожа сейчас очень модная и престижная. Её основными качествами, помимо необычного внешнего вида, являются упругость, эластичность и долговечность. Именно поэтому она так ценится среди дизайнеров и модельеров всего мира. Из нее делают различные изделия кожгалантереи, одежду и даже обувь.
Сумки из кожи крокодила очень престижны и элегантны. Но красота крокодиловой сумки, или любого другого изделия из экзотической кожи, может со временем померкнуть и, если вы хотите как можно дольше наслаждаться вашим эксклюзивным аксессуаром, рекомендуем вам прислушаться к нашим советам.
Натуральная кожа крокодила, пожалуй, самая престижная кожа. Она очень узнаваема и сохраняет свою естественную фактуру на протяжении многих лет. Но, при том, что существует несколько видов крокодиловой кожи (кайман, аллигатор, настоящий крокодил и др.), которые, в свою очередь имеют подвиды, все же можно выделить несколько общих рекомендаций для всех видов такой кожи.
Настоящая крокодиловая кожа прослужит вам очень долго, но чтобы вы сохранили свою сумку в отличном состоянии, и она сохранила свою красоту, мы дадим вам несколько советов:
- Поскольку кожа крокодила является натуральной кожей, то опасно оставлять сумочку из крокодиловой кожи под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени, так как она может высохнуть, повредиться или потерять свой естественный блеск;
- Храните сумочку или одежду подальше от радиаторов, обогревательных приборов или других источников тепла, чтобы предотвратить высыхание крокодиловой кожи;
- Сумка из натуральной крокодиловой кожи никогда не должна подвергаться длительному воздействию дождя или другой влаги, так как она может повредить кожу;
- Не используйте обычные химические средства для очистки таких изделий, так как при использовании даже самых лучших средств для классической кожи, кожа крокодила может потемнеть;
- Крокодиловая коже не сможет быть восстановлена до своего первоначального состояния, если она получит какие либо царапины или сколы. Поэтому постарайтесь защитить свою сумочку из крокодиловой кожи от любых падений или ударов;
(2).jpg "Изделия из кожи крокодила. Рекомендации по уходу за крокодиловой кожей")
Что же делать, если сумка из крокодиловой кожи все-таки намокнет или загрязнится?
- Ее можно очистить с помощью мягкой ткани, при необходимости, чуть влажной. Важно позволить ей высохнуть естественным путем вдали от прямых источников тепла.
- В случае, если необходимо использовать средство для очистки изделий из крокодиловой кожи или элементов из нее, пожалуйста, используйте только средство с минимальным количеством ланолина или выберете специальное средство для очистки экзотических кож (или кожи рептилий), которые доступны на рынке.
Любите и заботьтесь о ваших крокодиловых аксессуарах и они отплатят вам добром — вы будете рады продолжительности срока их службы и благородному внешнему виду, который приобредают со временем аксессуары их этой уникальной экзотической кожи.
Вы также можете почитать на нашем сайте:
— Как правильно ухаживать за змеиной кожей и почистить изделия из питона и др. змей
— Уход за страусиной кожей и чистка изделий из страуса
— Как ухаживать за аксессуарами из кожи акулы
А также:
Как ухаживать за экзотической кожей (общие рекомендации) и кожей морского ската
Советы по уходу за змеиной кожей змеи, крокодиловой кожей крокодила и кожей угря
Уход за кожей акулы, страуса и ящерицы. Восстановление и ремонт экзотической кожи
Также, рекомендуем почитать:
Крокодиловая ферма — от выращивания до производства кожи крокодила
Как отличить сумку из крокодиловой кожи от имитации
Крокодиловая кожа: какая она бывает
Почему стоит купить ремень из кожи крокодила
Крокодиловая кожа и мода
Крокодил – это не только ценная экзотическая кожа
Общая информация о крокодиловой коже и изделиях из крокодила
Стальные входные двери – прочные и эстетичные ограждающие конструкции, внешний вид которых соответствует дизайну помещения. Металлические двери отделывают износостойкими и долговечными материалами – порошковой краской, ламинатом, натуральным деревом и др. В процессе эксплуатации стальные двери загрязняются: на отделке входного блока оседает пыль, проявляются отпечатки рук. После проведения ремонтных работ на полотне остаются частицы цемента и шпаклевки и иных строительных смесей. Постепенно ограждающая конструкция теряет эстетичный внешний вид, и у владельца возникает вопрос: как эффективно очистить металлическую дверь и не испортить поверхность полотна?
Как снять монтажную пену с металлической двери
Очистить дверное полотно от застывшей монтажной пены – непростая задача. Механический процесс удаления пятен отличается трудоемкостью и кропотливостью. Двери с порошковым напылением оттираются от пены с помощью железной губки или мочалки. Объемные пятна пены легко отломать. Для устранения тонкого слоя химического вещества проще использовать канцелярский нож.
Если монтажная пена не успела высохнуть и затвердеть, можно ликвидировать пятна жидкостью, в состав которой входит ацетон.
На заметку: перед тем как удалить монтажную пену с металлической двери растворителем, важно удостовериться в том, что вещество не испортит поверхность стального полотна.
Как удалить следы побелки и извести?
После ремонта на железном полотне нередко остаются заметны высохшие пятна побелки и извести. Избавиться от загрязнений можно с помощью наждачной бумаги. Металлические двери винилискожа очищать данным способом не рекомендуется: жесткая наждачная бумага испортит эластичную искусственную кожу.
Действенный рецепт выведения разводов от побелки – нанести на пятна уксус, растворенный в воде. В некоторых случаях отмыть металлическую дверь от разводов можно с помощью разведенного водой керосина. Обработав дверь керосином, следует быть готовым к появлению резкого химического запаха. Окончательно он выветрится через 15-20 часов. Очищение двери керосином подходит лишь для металлконструкций, которые эксплуатируются в уличных условиях.
Совет: в магазинах бытовой химии можно приобрести специальный чистящий концентрат без ярко выраженного химического запаха (например, средство Probel). Вещество, разведенное в определенной пропорции с водой, эффективно удаляет известковые разводы и побелку с дверного полотна.
Очищение дверного полотна от других видов загрязнений
Избавится от следов скотча и пятен краски с двери несложно. Стирать отпечатки малярного скотча со стальной поверхности удобно салфеткой, предварительно смоченной в горячей воде. Старые остатки скотча можно обработать ацетоносодержащими жидкостями или растворителями на спиртовой основе.
Универсальный уайт-спирит очистит полотно от пятен краски.
Для безопасной перевозки металлоконструкций изготовители нередко используют защитную пленку. Иногда она крепко присыхает к дверной поверхности. Как снять пленку с металлической двери быстро? Профессионалы рекомендуют воспользоваться шпателем из пластика и растворителем №650.
Выбор средства для очистки двери обычно зависит от специфики отделочного материала. Входные двери массив или шпон обрабатывают полирующими и чистящими средствами, созданными для ухода за мебелью. Грязь с дверей, покрытых порошковым напылением, легко удаляется ацетоном (растворителем). Для дверей с любым типом отделки нельзя использовать средства, содержащие в составе абразивные частицы. Не рекомендуется удалять пятна с дверей губками или скребками, поверхность которых выполнена из металлического или пластикового материала.
Kostiksol
3306
Новосибирск
10 марта 2015, 13:39
Содержание
В данное статье хочу поделиться с Вами процессом восстановления пробковых рукоятей удилищ и покрытием их защитным полимером на водной основе Cork Seal от U-40, который предотвращает гниение пробки и выкрашивания шпатлевки из каверн. Рукоять, покрытая Cork Seal-ом, прекрасно моется от грязи без последствий.
В 1-2 частях статьи будет описан процесс подготовки и ремонту пробковой рукояти, в 3 части – финишная доводка и непосредственно покрытие полимером. Данная статья также может пригодиться людям, занимающимся сборкой удилищ.
Подготовка
Перед шпатлевкой пробковой рукояти необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Если пробковая рукоять уже была в работе, то для начала ее необходимо тщательно отмыть от грязи с помощью хозяйственного мыла и поролоновой губки. После сушки рукояти приступаем непосредственно к процессу подготовки каверн.
!!! В случае если удилище новое, пробковая рукоять чистая, и все каверны в пробке зашпаклеваны, то процессы, описанные в данной части статьи и части 2, необходимо упустить.
Для удобства проведения всех манипуляций с рукоятью удобно пользоваться простейшим приспособлением (стапелем), как показано на фото ниже. V-образные вырезы, чтобы не повредить поверхность, обклеены бархатной тканью. В случае, если нет желания изготавливать данный стапель, конечно, будет немного неудобно делать некоторые манипуляции, и займет немного больше времени, но не критично. В моем случае данный стапель был изготовлен очень давно и являлся первым приспособлением для намотки ниток при монтаже пропускных колец. После того, как я изготовил более удобную и совершенную конструкцию, старый оставил в своей мастерской для нужд работ, связанных с восстановлением рукоятей.
Далее нам понадобиться небольшой резачок со скошенным под 45 гр. лезвием, для того, чтобы подрезать края каверн и очищать их от старой шпатлевки.
!!! Хочу также предупредить, пробка бывает разной влажности и твердости, поэтому очень важно, чтобы режущий инструмент был достаточно острым, иначе он будет рвать, а не резать. В связи с чем приходится подтачивать лезвие резака в процессе работы, по мере потери режущих свойств.
И так, приступаем!
Необходимо аккуратно удалить резаком всю старую шпатлевку, при необходимости подрезать края. Важно: необходимо стараться максимально удалять из каверн коричневые «продукты жизнедеятельности насекомых», чтобы в конечном итоге шпатлевка лучше держалась.
В случае, если будут присутствовать крупные каверны, необходимо их подрезать в форме квадрата или прямоугольника, для того, чтобы в последствии вклеить туда пробковую «заплатку», т.к. шпатлевка будет смотреться в таких местах не очень эстетично, да и при шпатлевке крупных каверн возникают определенные трудности, т.к. она имеет свойство усадки.
После того, как все каверны будут отчищены, необходимо их прогрунтовать раствором клея ПВА D3 и воды (в пропорциях примерно 50:50, 40:60) и просушить до полного высыхания. Грунтовать удобно тоненькой кисточкой, с ворсом средней жесткости.
Восстановление
Ну вот! После того, как все подготовительные работы закончились, приступаем непосредственно к восстановлению пробковой рукояти.
Вариантов восстановления пробки с помощью шпатлевки рассмотрим два:
- с помощью заводской шпатлевки;
- с помощью шпатлевки, приготовленной из пробковой пыли.
В случае крупных каверн необходимо будет вклеивать «заплатки» из пробки.
В случае заводской шпатлевки, я использую шпатлевку для дерева фирмы Elmer’s цветом golden oak (золотой дуб). Приобрести ее можно, например, через ebay.com. Последние несколько лет пользуюсь именно ей, устраивает более чем.
Второй вариант – это приготовить шпатлевку самостоятельно из пробковой пыли. Данный рецепт придумал один из лучших сборщиков удилищ страны Ганеев Дмитрий. Описание приготовления шпатлевки им есть в сети internet, я попробую описать данный процесс по-своему.
Прежде всего, понадобиться пробка-донор. Где ее взять? Тут необходимо проявить фантазию. Один из вариантов может быть старое удилище с пробковой рукоятью, ну или на крайней случай пробки от бутылок.
Для того, чтобы превратить найденный материал в пыль, можно воспользоваться ручным методом, это стачивать образец с помощью наждачной бумаги зернистостью 120-320. Если вы взяли за донора старое удилище, то удобнее будет наклеить наждачную бумагу на какой-либо брусок и стачивать им. В случае использования пробок от бутылок или пробковых колец, из которых собирается рукоять удилища, то удобней будет их стачивать на листе наждачной бумаги, положенной на ровную поверхность.
Механизированный способ так же приемлем, он быстрее и удобнее, но при этом нужно принять меры по минимизации потери пробковой пыли, т.к. она очень легкая и летучая. Я часто использовал для этих целей дремель с насадкой из наждачной бумаги, при этом стачивал пробку прямо в целлофановом пакете, чтобы пыль как можно меньше разлеталась.
Так же необходимо принять меры по технике безопасности, используя марлевую повязку. Думаю, никому не захочется дышать данной гадостью.
Помимо дремеля можно использовать другие механизированные способы, тут уж проявите смекалку самостоятельно.
!!! Т.к. пробковая пыль очень летуча, старайтесь держать ее в закрытой таре.
После того, как необходимое количество пробковой пыли будет добыто, необходимо подготовить саму шпатлевку. Для этого нам еще понадобиться следующие компоненты:
- пробковая пыль;
- вода;
- клей ПВА с классом водостойкости D3 (желательно импортный: Bison, Elmers, ну или на крайний случай Titan);
- диоксид титана, цинковые белила (белый пигмент, который является, в нашем случае, красителем и продается в магазинах, где есть товары для художников).
!!! В случае отсутствия возможности приобретения диоксида титана можно использовать на крайний случай белую гуашь, в которую входит краситель на основе цинковых белил.
Итак! Разводим раствор ПВА и воду в пропорции 1:5 в случае применения наждачной бумаги 120-180 для добывания пробковой пыли, и 1:8 в случае применения наждачной бумаги 240-320. После чего добавляем в раствор несколько капель красителя, приготовленного из диоксида титана и воды в пропорции 1:10. Диоксид титана не растворяется в воде, но он достаточно долгое время находиться во взвешенном состоянии после перемешивания.
После приготовления раствора начинаем небольшими порциями добавлять пробковую пыль, постоянно перемешивая, до образования такой консистенции, что шпатлевка начнет комковаться, и ее можно взять пальцами, при этом в ней должна оставаться влага, которая при сжимании выделяется из смеси.
Далее готовую шпатлевку наносим на каверн, сушим феном, зашкуриваем и смотрим оттенок. В случае, если шпатлевка темнее, добавляем в смесь несколько капель красителя и повторяем операцию до более-менее совпадения цветового оттенка шпатлевки с пробкой. Когда все устраивает, можно приступать непосредственно к шпатлевки.
!!! Приготовленная смесь достаточно долго может храниться в готовом виде, поэтому ее можно сделать с запасом, единственное условие — она должна храниться в закрытой таре без доступа воздуха и в прохладном месте, например, в холодильнике.
Далее будет описан процесс непосредственно шпаклевания, независимо от того, какой шпатлевкой будете пользоваться: заводской или самостоятельно приготовленной. Перед шпаклевкой необходимо защитить все места и элементы рукояти малярным скотчем.
Я шпатлевку наношу непосредственно пальцем, путем вдавливания и втирания, при этом стараюсь делать участками. При этом наносить необходимо с горкой, т.к. шпатлевка имеет свойство усадки.
После того, как зашпаклеваны все каверны, необходимо оставить рукоять до полного высыхания. В случае использования заводской – это 2-3 часа, в случае приготовленной из пробковой пыли – 12 – 16 часов, при этом необходимо осуществить через 40-60 мин. контроль, на предмет появления трещин. В случае их появления это место необходимо придавить пальцем и сверху нанести еще немного шпатлевки.
!!! Для уплотнения самостоятельно приготовленной смеси факультативно можно обмотать с натягом зашпаклеванную рукоять пищевой или упаковочной пленкой на 1-2 часа, после чего пленку нужно снять и продолжить процесс сушки.
После того, как шпатлевка полностью высохла, необходимо убрать лишнее. Для этих целей можно использовать скотч-брейт от 3М илинаждачную бумагу. Я обычно использую полоски наждачной бумаги размерностью 600, снимая излишки шпатлевки, обернув вокруг рукояти и зачищая в поперечном направлении двумя руками: вниз-вверх.
При этом я делаю это на мокрую, т.е. немного смачиваю наждачку, и в процессе отмываю ее от забивания зерна пылью.
!!! В конечной фазе, когда практически вся лишняя шпатлевка будет снята, необходимо быть очень внимательным, чтобы «не просадить» шпатлевку (уровень шпатлевки ниже пробки).
В случае просадки необходимо будет зашпаклевать отдельные каверны заново.
На последнем этапе, после того, как почти вся лишняя шпатлевка будет снята, шкурить можно уже на сухую, но при этом необходимо дать высохнуть рукояти, также далее можно уменьшить зернистость до 800 размера наждачной бумаги.
Также хочу отдельно затронуть процесс, о котором говорилось в самом начале данной части статьи — заделки крупных каверн с помощью пробковых «заплаток». Донором также может служить старое удилище с пробковой рукоятью, при этом нужно выбрать более-менее «чистый» без каверн участок и вырезать прямоугольную или квадратную заготовку, размером чуть более каверны, чтобы при вклейке «заплатка» садилась в натяг. Необходимо подрезать грани заплатки и вклеить ее с помощью ПВА D3, при этом прижим обеспечить с помощью обмотки сверху изолентой в натяг, клейкой стороной наружу. Через 4-5 часов можно будет смотать изоленту, подрезать «заплатку» и зашкурить в поперечном направлении наждачной бумагой, наклейной на деревянный брусок или линейку.
Финишная обработка
Финишная обработка будет заключаться в шлифовке рукояти и, при возможности, покрытием защитным составом Cork Seal.
Шлифовка рукояти выполняется наждачной бумагой, начиная от размерности 1000 и выше. Я использую 1000, 1500, 2000. Шлифовка осуществляется в поперечном направлении, с постоянным поворотом рукояти в радиальном направлении относительно оси. Лист наждачной бумаги режется на полоски шириной 3-5 см, и шлифуется по такому же принципу, как описывалось во 2 части статьи. После завершения процесса шлифовки необходимо с помощью салфетки удалить пыль с рукояти и далее необходимо произвести полировку.
Лучшим средством для полировки являются материал, который применяется в женских нейлоновых колготках :-). Поэтому придется Вам раздобыть старые колготки или чулок, и произвести им финишную полировку, по той же схеме, как производили шлифовку. Помимо шлифовки, чулки и колготки 🙂 хорошо обеспыливают поверхность, перед покрытием Cork Seal-ом.
Так выглядит Cork Seal от U-40.
!!! Перед покрытием Cork Seal-ом необходимо добиться максимальной чистоты поверхности.
Перед покрытием Cork Seal-ом необходимо защитить участки рукояти малярным скотчем. Само покрытие осуществляется мягкой широкой кисточкой, которая слегка макается в полимер, и продольными движениями сверху вниз наносится покрытие, при этом удилище желательно держать вертикально.
Чтобы сохранить тактильные ощущения от пробки, покрывать нужно тонким слоем. При этом той же кистью снять лишнее, продольными движениями. Так же можно сделать покрытие более жирным, в целях придания больших практических свойств рукояти, для этого нужно покрыть на 2 слоя. При этом второй слой наносить по мокрому первому, с интервалом 1-2 минуты.
Покрытие сохнет достаточно быстро, через 30 минут, в зависимости от влажности и температуры, рукоять будет готова. Последним завершающим этапом будет очередная полировка рукояти колготками или чулком :-).
Покрывать Cork Seal-ом или нет, каждый должен решить для себя сам. Скажу одно, после покрытия пробка и шпатлевка меняют цвет. Визуально это выглядит как эффект постоянно мокрой рукояти, но при этом данный эффект остается постоянным, рукоять легко моется без последствий. Без покрытия пробка визуально выглядит отлично пока новая. В процессе эксплуатации она становиться грязной и засаливается, что может случиться после одной-двух рыбалок.
К сожалению, Cork Seal почему-то обладает статусом спецхимии, и не каждый зарубежный продавец отправляет его в РФ. Рекомендаций по его приобретению я давать не буду, попробуйте этот вопрос решить самостоятельно. Иногда он продается в российских интернет-магазинах, но очень редко бывает в наличии.
Фото пробковой рукояти после покрытия Cork Seal и полировки.
Ну вот, работа по восстановлению рукояти завершена. Процесс хоть и не сложный, но кропотливый. Пробуйте, и у Вас все получиться.
Надеюсь, данная статья для Вас оказалась интересной и познавательной. НХНЧ!
С уважением,
Соломенцев Константин (Kostiksol).