Родамин с как отмыть

И, конечно, откуда будешь пироксилин брать Реклама на ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
Размещение рекламы Aspid
Пользователь
Ранг: 870
30.01.2007 // 10:26:50
    

Хлорка — это ведь хлорамин, его с цинком если смешать гореть будет или нет? И как отмыть руки от родамина б, я вчера им всё перемазал???

Aspid пишет:
Хлорка — это ведь хлорамин, его с цинком если смешать гореть будет или нет? И как отмыть руки от родамина б, я вчера им всё перемазал???

Хлорка и хлорамин — вещи абсолютно разные.
Хлорка — гипохлорит-хлорид кальция.
А хлораминов вообще море. Потому и обозначают их буковками в конце. Есть сами по себе взрывчатые. Например, хлорамин Т.
Родамин попробуй отмыть подкисленными уксусусом спиртом или ацетоном. Но успех не гарантирую.
Чего вообще ты с ним делал?

Хлорку с цинком (пылью) мешать не стоит. Ничего интересного не будет.
А вот если замешать с пикриновой кислотой, то попрет хлорпикрин — верьма неприятное вещество для носика и глазок.
В свое время я так шугал насекомых и мышек в подсобных помещениях.
Надумаешь делать, запасись противогазом.

DSP007 пишет:
Aspid. Твое письмо получил. Зайду на почту, узнаю , нужны ли паспортные данные получателя.

DSP007, если вам не трудно, то сообщите день отправления и возможную дату прибытия, ладно.

Леонид пишет:
Хлорку с цинком (пылью) мешать не стоит. Ничего интересного не будет.
А вот если замешать с пикриновой кислотой, то попрет хлорпикрин — верьма неприятное вещество для носика и глазок.
В свое время я так шугал насекомых и мышек в подсобных помещениях.
Надумаешь делать, запасись противогазом.

Немного шкурный вопрос — как поведет себя хлорпикрин при термическом разложении?

Редактировано 1 раз(а)

_Xenofil пишет:

Леонид пишет:
Хлорку с цинком (пылью) мешать не стоит. Ничего интересного не будет.
А вот если замешать с пикриновой кислотой, то попрет хлорпикрин — верьма неприятное вещество для носика и глазок.
В свое время я так шугал насекомых и мышек в подсобных помещениях.
Надумаешь делать, запасись противогазом.

Немного шкурный вопрос — как поведет себя хлорпикрин при термическом разложении?

Не понял. Разложении чего?
Сам хлорпикрин термически и гидролитически довольно устойчив. На свету разлагается с образованием хлора и окислов азота, но это тоже происходит не быстро.
При нагреве просто испарится. У него температура кипения что то около 110 град.
А разложение наступает аж при 400-500 град с выделением фосгена.
Тоже ничего себе освежитель воздуха. Константин_Б
Пользователь
Ранг: 849
30.01.2007 // 12:36:50
    

_Xenofil пишет:
Немного шкурный вопрос — как поведет себя хлорпикрин при термическом разложении?

Если не ошибаюсь, то хлорпикрин используют для проверки противогазов. При этом его испаряют, направив поток воздуха, например, с помощью бытового вентилятора. И нам на военной кафедре рассказывали, как некие зольдаты решили ускорить процесс путём выливания оного на сковороду, помещённую на электроплитку. Короче грели его… В отличии от хлорпикрина, фосген так сразу не учуешь, да и тот тип противогазов вроде как не расчитан на фосген. Потравились в общем.

Редактировано 1 раз(а)

Леонид пишет:
…А разложение наступает аж при 400-500 град с выделением фосгена.
Тоже ничего себе освежитель воздуха.

Вот-вот, именно это и меня и интересовало.
В химвойсках бытует байка, как один ушлый старшина использовал в качестве палатки окуривания баню, а поднос с хлорпикрином поставил для лучшего испарения на каменку.
В результате полвзвода отправилось вперед ногами. Впрочем, спрашивать тоже было не с кого.

Константин_Б пишет:

_Xenofil пишет:
Немного шкурный вопрос — как поведет себя хлорпикрин при термическом разложении?

Если не ошибаюсь, то хлорпикрин используют для проверки противогазов. При этом его испаряют, направив поток воздуха, например, с помощью бытового вентилятора. И нам на военной кафедре рассказывали, как некие зольдаты решили ускорить процесс путём выливания оного на сковороду, помещённую на электроплитку. Короче грели его… В отличии от хлорпикрина, фосген так сразу не учуешь, да и тот тип противогазов вроде как не расчитан на фосген. Потравились в общем.

Есть еще такой термин как защитная мощность противогаза. И для каждого типа противогазной коробки она выражается в концентрациях и минутах нахождения в зараженой зоне.
Ессс-но в закрытом помещении с источником ОВ об этом и речи быть не может — любая коробка садится в считаные секунды.

Кроме образования фосгена в том случае, если хлорпикрин нагреть, он ну очень хорошо летит. Быстрей всего достиг в воздухе такой концентрации, что прошел проскок через сорбент противогаза. А сам он и без фосгена ох как ядовит (вызывает отек легких).
Ведь не зря же его использовали в первую мировую, как боевое отравляющее вещество.
А чтобы таких коллизий не было, сейчас используют специальные шашки ЯДГ, которые в определенном замкнутом объеме дают фиксированную и относительно безопасную концентрацию хлорпикрина.
Кроме того все чаще используют для проверки противогазов более безопасные вещества типа CS или хлорацетофенона.

Леонид пишет:

Aspid пишет:
Хлорка — это ведь хлорамин, его с цинком если смешать гореть будет или нет? И как отмыть руки от родамина б, я вчера им всё перемазал???

Хлорка и хлорамин — вещи абсолютно разные.
Хлорка — гипохлорит-хлорид кальция.
А хлораминов вообще море. Потому и обозначают их буковками в конце. Есть сами по себе взрывчатые. Например, хлорамин Т.
Родамин попробуй отмыть подкисленными уксусусом спиртом или ацетоном. Но успех не гарантирую.
Чего вообще ты с ним делал?

Да я дым красного цвета сделать пытался, ну в банке пробка была какая-то стрёмная я её кручю, а она как лопнет и всё на меня, точнее на руки, на пол и на стол!!!

Aspid пишет:

Да я дым красного цвета сделать пытался, ну в банке пробка была какая-то стрёмная я её кручю, а она как лопнет и всё на меня, точнее на руки, на пол и на стол!!!

Работай в спецодежде,
очках, перчатках, блин,
и надевай их прежде,
чем сыпать родамин! Aspid
Пользователь
Ранг: 870
30.01.2007 // 13:37:26
    

Nebergas пишет:

Aspid пишет:

Да я дым красного цвета сделать пытался, ну в банке пробка была какая-то стрёмная я её кручю, а она как лопнет и всё на меня, точнее на руки, на пол и на стол!!!

Работай в спецодежде,
очках, перчатках, блин,
и надевай их прежде,
чем сыпать родамин!

Исправлюсь, честное слово исправлюсь, я был в перчатках, но родамин попал почти до локтей!

Леонид пишет:
Кроме образования фосгена в том случае, если хлорпикрин нагреть, он ну очень хорошо летит. Быстрей всего достиг в воздухе такой концентрации, что прошел проскок через сорбент противогаза. А сам он и без фосгена ох как ядовит (вызывает отек легких).
Ведь не зря же его использовали в первую мировую, как боевое отравляющее вещество.
А чтобы таких коллизий не было, сейчас используют специальные шашки ЯДГ, которые в определенном замкнутом объеме дают фиксированную и относительно безопасную концентрацию хлорпикрина.
Кроме того все чаще используют для проверки противогазов более безопасные вещества типа CS или хлорацетофенона.

Вероятнее всего, Вы правы. Патанатомы дали заключение об отеке легких, кто то из ответственных вспомнил о фосгене и т.д. Что сам хлорпикрин при соответствующей концентрации опасен, могли и не задуматься.
А в палатках окуривания нас все-таки хлорпикрином травили, несмотря на немереное количество ЯДГ-шек используемых по делу и без оного (ребята яшик со склада стащили).

перемешай цинковый порошок и тетрахлоруглерод. поджигать чем-то вроде магниевой ленты лутьше.учти — и тху и дым ядовиты. можешь разлить хлорное олово,титан,кремний и т.д. Вариантов масса, но почти все ядовито. Да и на кой тебе все это….

Познакомим вас с безопасными способами чистки монет от реставратора археологического металла с многолетним опытом работы в Эрмитаже. Статья об этих способах чистки была размещена в книге «Прошлое нашей родины в памятниках нумизматики». Автор полезного материала – сотрудница Эрмитажа О. В. Васильева. Перейдем к самым полезным выдержкам из текста.

Расчистка монет — один из ответственных видов реставрации, она имеет важное значение для их изучения, датировки, определения и хранения.

Древние монеты из серебряных и медных сплавов, обнаруженные в кладах или в иных археологических раскопках, чаще всего поступают в реставрационную мастерскую сильно коррозированными, иногда – полностью минерализованными. Под действием воды и солей медь разрушается в почве с образованием зеленых карбонатов и хлоридов, красной закиси меди и черной окиси. В коррозионных слоях на бронзовых монетах встречаются соединения олова и свинца. Монеты из сплава серебра с медью часто покрыты продуктами коррозии меди. Иногда серебро под действием хлористых солей превращается в серофиолетовый хлорид, роговое серебро. На воздухе медные сплавы темнеют от окисления, а серебро – в результате образования сульфида.

Реставраторы всегда с большой осторожностью относятся к восстановлению нумизматических памятников. В частности, делают правильный выбор реактива, необходимого для очистки от коррозии, так как реактив, удачно примененный для одних монет, может оказаться непригодным для других и приведет к их уничтожению или к искажениям их вида. Желательно добиваться и сохранения благородной патины, своеобразного аттестата древности предметов.

Так что приступая к чистке монет, следует прежде всего выяснить, из какого металла они сделаны, имеется ли в них металлическое ядро, в какой мере оно сохранилось, какими солями покрыты монеты.

Хлористая медь

Важно, например, в коррозионных корках на медных монетах определить присутствие хлористой меди, которая во влажных атмосферных условиях вызывает активный коррозионный процесс-«бронзовую болезнь». Для выявления хлористой меди используют увлажнительную камеру: стеклянный сосуд заполняется водой примерно на 1/7 объема; над водой помещается перфорированная пластина из пластмассы, оргстекла или фарфора, на которую кладут монеты, имеющие коррозионный слой. Сосуд плотно закрывается крышкой. В таком состоянии его оставляют на 1-3 дня.

Действие увлажнительной камеры сводится к ускорению процессов, происходящих под влиянием влажности воздуха, что помогает выявить очаги активной коррозии и дает возможность избрать более успешные способы чистки. Еще нахождение монет в камере способствует разрыхлению поверхностного слоя окислов, облегчая дальнейшие операции по очистке. Если в коррозионном слое имеется хлористая медь, то на поверхности монет появляются капельки жидкости, бесцветной или слегка зеленоватой. В противном случае капельки не выступают: углекислая медь, закись и окись меди во влажных условиях устойчивы (роговое серебро на серебряных монетах также устойчиво). А при обнаружении хлористой меди ее необходимо удалить из самых глубоких пор и весьма основательно.

Залипухи

Часто при раскопках монеты находят скипевшимися, образующими бесформенную массу. Не рекомендуем разъединять такие монеты путем накаливания и опускания в холодную воду. Во избежание утрат следует поместить такой ком в 5-10% раствор едкого натра и подогреть до 30-50°С. После этого монеты можно отделить друг от друга, определить состояние каждой из них и приступить к чистке.

Способы чистки

Основными способами расчистки монет являются механический, химический и электрохимический. При реставрации практикуется сочетание механического способа с другими.

Механическая обработка заключается в удалении поверхностных наслоений: земли, песка и отдельных бугорков коррозии. Она производится с помощью различных щеточек, скальпелей и зубоврачебных боров различных размеров. Но при грубом использовании их легко нанести царапины, которые исказят надпись, изображения и т. п. 

• Медные монеты

Химическим способом, в сочетании с механическим, очищаются монеты, покрытые толстым слоем продуктов коррозии, но сохранившие металлическую основу, а также монеты из золота и серебра.

Чтобы удалить с медных монет вишнево-красный налет закиси меди, следует опустить монеты в 5-15% раствор аммиака, но так, чтобы они полностью погрузились в раствор, потому что в соприкосновении с воздухом действие аммиака на металл будет разрушительным. 

Если медные монеты покрыты солями, состоящими из углекислой меди (темно-зеленый цвет), эти наслоения следует удалять 5-10% раствором лимонной кислоты. Она медленно растворяет соли и окислы меди и не растворяет металлическую медь.

Встречаются также медные монеты, покрытые желтовато-бледным налетом углекислого свинца. Это говорит о том, что в сплаве самих монет много свинца либо они лежали в земле со свинцовыми предметами. Для удаления такого налета следует применить 10% раствор уксусной кислоты, легко растворяющей углекислый свинец.

Реставратору часто приходится иметь дело с монетами, полностью минерализованными, которые не всегда удается сохранить. Успех обработки в большой степени зависит от того, какие соединения заменили металл в результате сложных процессов минерализации. Сначала следует осторожно удалить поверхностные наслоения. Если таким образом удается выявить тот или иной орнамент, надпись и т. п., то этим следует ограничиться. Если механическая обработка не раскрыла монету, применяют 5% раствор едкого натра или углекислого аммония.

Внимание! Поскольку степень сохранности монет различна, трудно дать рекомендации относительно времени их пребывания в том или другом реактиве. Поэтому периодически вынимая монеты из раствора, следует постепенно снимать механическим способом размягченные слои, способствуя этим ускорению процесса очистки.

• Серебряные монеты

Очистка серебряных монет производится преимущественно химическим способом. Такая очистка сводится к удалению с поверхности окислов и солей других металлов, главным образом, медных соединений. Медные соединения на серебряных монетах узнают по зеленому цвету. Для их удаления надо положить монету в стеклянный сосуд или в фарфоровую чашку и залить 5% раствором серной кислоты. Для ускорения процесса можно вести очистку с подогревом раствора, время от времени вынимая монету, промывая водой (лучше проточной), затем счищая механически размягченные соли щеточками. Можно применять также 5-10% раствор муравьиной кислоты, лучше с подогревом до 50-70° — чем горячее раствор, тем сильнее его действие. 

Образования фиолетово-серого рогового серебра отличаются исключительной мягкостью. У таких монет часто отсутствует металлическое ядро, и при очистке не исключена возможность полной их утраты. Но если корка рогового серебра не слишком толстая, монету можно погрузить в 5-10% раствор аммиака. В этих растворах роговое серебро размягчается, после чего осторожно удаляется механическим способом.

Латунная щеточка — инструмент реставратора.

К монетам, сохранившим металлическое ядро, но имеющим очень плотные, твердые, толстые окислы, а также к хрупким монетам можно применить метод электрохимического восстановления. Этот метод не требует специальной аппаратуры. Для электрохимических процессов обычно употребляется цинк и алюминий. Практика показала, что для очистки монет лучше всего применять пластинки из листового цинка или алюминия, с пробитыми в них отверстиями (как у терки). В качестве электролита берется муравьиная кислота 5-10% концентрации. На дно стеклянного сосуда кладется цинковая либо алюминиевая пластина. На терчатую поверхность пластины раскладываются несколько монет, которые накрываются терчатой поверхностью другой такой же пластины. После этого сосуд заполняется приготовленным раствором так, чтобы монеты с пластинами были полностью скрыты.

Обработка указанным способом должна проводиться особенно тщательно и осторожно, с частым контролем за ходом процесса. Механически снимая восстановленные и размягченные продукты коррозии, осматривают монету в лупу для выяснения степени ее очистки. 

Заметим, что золотые и новые монеты, не побывавшие в земле, а лишь находившиеся долгое время в обращении, чистятся легко и быстро. С них необходимо удалить жировые вещества ацетоном, бензином или спиртом и опустить в 5-10% раствор лимонной или муравьиной кислоты.

После очистки

После очистки монет тем или иным способом следует производить тщательную промывку (вываривание) их в нескольких сменах кипящей дистиллированной воды до нейтральной реакции воды по универсальному индикатору. Вслед за промывкой производится просушка монет в ацетоне, затем в спирте в течение 30-60 минут. С этой целью можно использовать также термостат (специальный сушильный шкаф), выдерживая в нем монеты не более двух часов при температуре не выше 100° С.

Если медные монеты после очистки имеют неприятный блеск, можно искусственно создать патину от светлого до темно-коричневого цвета. Для этого надо на один литр дистиллированной воды взять 50 г медного купороса и 5 г марганцовокислого калия. В приготовленный раствор, нагретый до 70-80°, опустить монеты и держать до получения желаемого оттенка.

После просушки монеты необходимо законсервировать защитным покрытием – парафином либо синтетическими смолами. Для этого можно рекомендовать 5% растворы полибутилметакрилата в ацетоне, толуоле или ксилоле и поливинилбутираля в спирте или смеси спирта с бензолом (1: 1).

После консервации необходимо хранить монеты и медали не в кучках, а в отдельных ячейках альбомов или в лотках, имеющих отсеки. 

Дополнительные сведения о реставрации металла можно найти в книгах М. В. Фармаковского «Консервация и реставрация музейных коллекций» и X. Д. Плендерлиса «Консервация древностей и произведений искусства».

Ну а о более современных способах чистки монет при помощи эффективных средств читайте на «МДРегион» и смотрите на нашем канале на YouTube.