Стирать вышивку перед бэкстичем
С каждым годом авторских схем для вышивки с бэкстичем становится все больше и больше. Если набор без него еще можно найти на полках магазина, то авторских схем без бэкстича практически уже нет в продаже.
Моему удивлению не было предела, когда я пару месяцев назад увидела в ленте новостей своей страницы Инстаграм запись на предзаказ авторской схемы «Купавки» без бэкстича, которую рисовала Анна Петунова по собственной иллюстрации. Конечно же, на предзаказ я тут же записалась. Ну очень мне понравились те цветы и я не устояла.
Купавки по авторской схеме Анны Петуновой без єдиного стежка бэкстича
Но больше всего меня удивили комментарии под фото, где подписчики благодарили дизайнера за то, что рисует схему для вышивки только крестом. Очень много людей написали, что бэкстич терпеть не могут, вышивать его не любят и он им не дается. И тут я подумала: «Может они просто не умеют его готовить?» Поэтому сегодняшнюю свою статью я решила посвятить именно бэку, а точнее — особенностям работы с ним.
Садитесь поудобнее и читайте внимательно. Сегодня я расскажу все свои секреты на эту тему.
Иногда без бэкстича не обойтись
Секреты вышивки идеального бэкстича:
- Для вышивки бэкстича луче подходит бисерная игла. Она очень тонкая и удобно будет делать прокол в самом неподходящем месте: посредине крестика или даже нити переплетения;
Бисерная игла лучше всего подходит для вышивки шва «назад иголка»
- Не стоит брать слишком длинную нить. В процессе трения об крестики и ткань она будет становится «лысоватой» и очень тонкой. А значит есть риск, что случайно может порваться при стирке готовой работы. Дополнительная морока нам ни к чему. Так что лучше предупредить неудачный исход событий.
- Если по схеме Вам предстоит вышить бэкстич в 2 нити, то для для этого лучше подходят нитки DMC Perle соответствующего цвета. В результате шов «назад иголка» получится не только нужной толщины, но еще и очень аккуратный. С учетом того, что чаще всего в авторских схемах и наборах встречается бэкстич черного и белого цветов, на первое время достаточно будет именно этих оттенков DMC Perle.
DMC Perle
- Если же такой нитки у Вас нет, а бэкстич в 2 нити срочно нужно вышивать, можно попробовать в процессе работы перекручивать эти 2 нитки. Таким образом на готовом изделии бэк не будет расслаиваться и получится красивый шов;
Бэкстич в одну и две нити
- Стоит избегать длинных протяжек. Максимальная протяжка должна быть не длиннее 2-х клеток. Иначе после стирки, когда ткань подсядет, все нити бэкстича обвиснут и их придется перешивать. А делать одну и ту же работу дважды нет смысла.
Бэкстич провис на ножке бокала
- Если по схеме шов бэкстича подразумевает собой длинную протяжку, то лучше вышить этот участок выкладной нитью. Только делайте очень маленькие закрепки, которые будут казаться незаметными и не испортят общего вида готовой работы;
Длинные линии вышиты методом «выкладная нить»
- Большинство авторских схем имеют частичную зашивку и при вышивке бэка приходиться «прыгать» от одного элемента к другому. Это делать крайне нежелательно. Все протяжки будут видны как из-под канвы, так и из-под ткани равномерного переплетения.
Не делайте протяжек по тканью
- Нужно запастись терпением, если Вам предстоит вышить бэкстичем надпись, ведь каждую букву придется вышивать отдельно. Чтобы не было протяжек, которые будут видны с лицевой стороны. Да, это займет в два раза больше времени, но результат того стоит.
Каждая цифра метрики вышита отдельно
Надеюсь, что мои советы оказались для вас полезными и вышивка бэкстича станет в радость. Просто запаситесь терпением, знаниями и не бойтесь экспериментировать.
Возможно, Вам будет интересна статья: «Как отличить прогон от качественной схемы вышивки»
Вышивка, так же как и любая другая вещь,
тем проще будет стираться, чем меньше она испачкана.
Мне пока еще ни разу не приходилось отстирывать мою вышивку от каких-то экстремальных пятен. Возможно, оттого что просто везёт, или же потому что стараюсь всегда соблюдать несколько простых условий.
— сажусь вышивать, помыв ручки;
— не держу возле вышивки никаких пачкающих веществ, в том числе не ем и ни пью в непосредственной близости от вышивания. Когда возникает желание перекусить, лучше отставлю раму подальше от греха, или выпью свой кофе и съем бутерброд за компьютером;
— все домашние приучены относиться к моим вышивкам бережно;
— когда не вышиваю – накрываю вышивку тканью и ставлю раму в безопасное место, или отставляю станок с вышивкой в угол
Так что стирка готовой вышивки в основном преследует другие цели:
1. Смыть разметку. Разметку чаще всего делаю специальным водосмываемым маркером.
2. Дать ниткам улечься и «распушиться» или «разгладиться». После стирки и глажки крестики смотрятся красивее, фактура вышивки разглаживается и становится более нежной.
3. Дать «усесться» ткани.
4. Ну и смыть-таки пыль и посторонние микрочастички, часто даже почти невидимые глазу, но эта микро-испачканность не идет на пользу нашей вышивке.
Сам процесс стирки происходит таким образом:
Никаких стиральных машинок, тазиков, замачиваний и растираний. Все элегантно и просто делается у нас.
Под струей прохладной воды над ванной смывается маркер:
Поливаю вышивку Фейри, и, нежно вспенив, ладонью круговыми движениями поглаживая, мою:
Опять же под струей водички, держа вышивку в руках, смываю мыло.
Потом подвешиваю на пару минут, чтоб стекла вода. НЕ отжимаю!
Раскладываю мокренькую на полотенце, скатываю с полотенцем колбаской:
Не выкручиваю, просто поглаживаю. Потом повторяю еще разок в новом сухом полотенце.
И сразу кладу влажную вышивку на гладильную доску на махровое полотенце лицом вниз.
Регулятор утюга устанавливаю на «Шелк» и сушу утюгом, глажу по ИЗНАНКЕ, в процессе растягиваю и выравниваю, если необходимо.
Особенно важно правильно погладить постиранную вышивку, когда она вышита на льне.
Сухую льняную ткань с вышивкой будет очень затруднительно хорошо отгладить.
Так что гладим вышивку после стирки влажной.
Бэкстич, когда он вышит грамотно и по правилам, ни провисает и не портится после стирки.
С французскими узелками в 6 ниточек тоже ничего не сделалось, такие же красивые.
Вот и отглаженный «полуфабрикат» вышивки целиком:
Могут провиснуть после стирки длинные стежки «лонг-стич» (от 3 клеточек стежок и больше). Такие стежки лучше вышивать таким образом, чтобы можно было легко подтянуть стежочки после стирки и глажки. Или же вышивать их после стирки
Вот для примера лонг-стич на круге Клейтона Херитаж после стирки подтянут.
Также нежелательно стирать кординг(Cording) (пришивные крученые веревочки), т.к. от стирки самокрутки раскручиваются и теряют свою красоту. На примерной вышивке венок Дименшнс кординг с металликом делался после стирки, и глажки. И еще желательно дать вышивке отвисеться перед тем, как на чистой вышивке пришивать украшательства.
Коучинг на банте
Так же не советуют стирать вышивки с бисером. По-возможности бисер также желательно пришивать после стирки.
Некоторые вышивальщицы отваживаются стирать вышивки и с бисером.
Но тут нужно быть очень осторожной и быть уверенной в качестве пришиваемого бисера (не облезает ли, не красится ли бисер при намокании). И, конечно же, гладить вышивку с пришитым бисером следует с особой осторожностью.
Само собой для вышивания послестирочных украшений вышивку лучше аккуратно натянуть на раму.
Димовская «Вика» на раме, где и были выполнены все ленты и пришит бисер,
и «Небесный дракон» Терезы Венцлер (ткань лён) на станке: после стирки пришивался бисер и выполнялся коучинг крейником
А вот гобелены лучше высушивать иначе.
Ткани, плотно зашитые гобеленовыми стежками после стирки и нежного отжима в полотенцах,
полезно разложить лицом вниз на твердой гладкой поверхности. Например, на стекле. Аккуратно разгладить руками, вытянуть перекосы, и как бы придавить ладонями равномерно вышивку по всей плоскости. После медленной просушки на стекле поверхность гобелена получает гладкой.
Вот так сушилась «Нежная фея» Стоянки Ивановой (изнанкой вверх)
Если нам нужно исправить, выровнять перекос на вышивке
*GattoC*
Свою работу вышитую петитом я стирала, натянув на снапы.
Оказалось, что это крайне удобно, по крайней мере, для небольших работ! Перекосов почти нет, только в одном месте, где ткани для захвата снапом было маловато.
*Ignatia*
На форуме я неоднократно рассказывала о достоинствах парогенератора от Тефаль для утюжки всего чего угодно, в
том числе и пересушенно-перекошенного.
Чертите на ткани нужный
прямоугольник, накалываете ткань с прямоугольником на покрытие
гладильной доски, подложив еще чего-то для мягкости, прикрепляете к
одному углу иголочкой вышивку изнанкой вверх — и далее помаленьку
утюжите-парите-прикалываете две стороны. Две другие будут строго под
углом 90 градусов, а вышивка строго по размеру прямоугольника.
Пар под
давлением две атмосферы сделает то, что совсем не нужно делать будет
«бедным багетчикам», если вы принесете свою вышивку в виде ромба в мастерскую для оформления.
Свой парогенерато я его покупала за 6 тыс.рублей (сколько сейчас стоит не
знаю), но живет у меня с 2007 года и дай Бог ему еще десять лет активной
работы. И белье гладится за полчаса, какой бы оно пересущенности не
было.
Если много вышивать, самостоятельно натягивать и
оформлять, то стоит обзавестить таким эффективным устройством!
*Huso*
Есть еще и очень даже бюджетный вариант для исправления
геометрии любого текстиля, начиная от пуховых платков и заканчивая
вышивкой.
В строительных магазинах продаются листовые звуко- и
теплоизолирующие плиты (кажется вспененный полистирол, у меня
желтенький:), различной толщины. На мой взгляд, самая удобная — 4 см.
Цена — около
100 руб за лист.
Комплектуете его коробкой булавок.
Влажное (вязание,
кружева) или мокрое (вышивка) изделие лицом вниз раскладываете на таком
листе и накалываете по периметру булавками (сначала по углам, а потом по
остальному периметру). Оставляете на досушку, сушить можно и поставив
лист вертикально, чтобы место не занимал. После полного высушивания
получаете требуемую геометрию.
Правда вышивку я так исправляла всего 1
раз (больше не косится, научилась, слава Богу), но для вязанья и меха
пользуюсь регулярно.
И вернемся к отстирыванию пятен
Приведу найденную в инете заметку.
Информация из старых журналов Работница
Выведение пятен:
Масляные пятна и жировые пятна
Масляные пятна можно удалить скипидаром, ацетоном, бензином. Застарелые пятна можно вывести 5% раствором аммиака.
Еще способ: застарелые жировые пятна натирают неокрашенным мылом, разведенным в бензине (1ч.мыла+10ч.бензина), через некоторое время смывают бензином.
Пятна от ржавчины.
Подобные пятна выводятся 5% раствором хлорамина Б или 5% раствором щавелевой кислоты. Необходимо намочить пятно в воде, положить кислоту и втереть, после чего ткань промыть под проточной водой. Может помочь такой способ: пятно смачивают лимонным соком и сверху присыпают солью, оставляют до утра, затем смывают.
Пятна от хны.
На белых тканях смачивают на 15 минут смесью 1ч.нашатырного спирта, 5ч.перекиси водорода и 5ч.воды и смывают теплой водой.
Пятна от чернил.
Выводятся 1% раствором марганцовки. Пятно промокается ватной палочкой, смоченной в растворе, от краев к центру. Ватку необходимо часто менять. Обработка производится с лицевой и с изнаночной стороны.
Пятна от чернил, чернильных карандашей и анилиновых красок счищают подогретым винным спиртом или смесью его с нашатырным спиртом.
Пятна от шариковых ручек.
Глицерин развести в баночке с горячей водой. Пятно обрабатывается теплым глицерином. Либо можно промакивать 5% нашатырным спиртом. После чего ткань промыть в воде.
Пятна от плесени.
Пятно обесцвечивается 5% раствором перекиси водорода и замывается водой.
Пятна от чая.
Пятно намочить 10% лимонной кислотой и через 10-15 мин прополоскать водой. Если ткань цветная – то полоскать в 10% соляной кислоте, чтобы избежать смывания цвета.
От кофе.
Кофейные пятна легко смываются очищенным бензином (для зажигалок) либо 3% раствором перекиси водорода.
Зеленые пятна от травы.
Под пятно подложить кусочек тряпочки. Обрабатывать очищенным бензином. Пятно должно впитаться в подложку. Либо пятно можно обработать крутым раствором поваренной соли.
Пятна от крови.
Перекисью водорода. Старые пятна от крови с белых тканей из льна и хлопка выводят нашатырным спиртом.
Пятна от марганцовокислого калия.
Выводят 10%р-ра гипосульфита или щавелевой кислоты и тщательно промывают водой.
Пятна от фломастера.
На х/б тканях пятна от фломастера удаляются тепловатым раствором ацетона, а на шерстяных тканях – очищенным бензином. Если на ткани остается ореол от пятна – то его можно замыть 2% соляной кислотой.
Пятна от простого карандаша.
Промыть пятно тампоном с насыщенным мыльным раствором, сверху 10% р-ом аммиака протереть по мылу. Смыть обильной водой.
Может помочь такой способ, светлую влажную ткань натереть мылом, сверху полить перекисью водорода, через 5-10 минут смыть.
Пятна от утюга.
Пятно промыть 1% раствором перекиси водорода.
Пятна от копирки.
Обработать очищеным бензином, далее глицерином. Промыть. Повторять до тех пор, пока пятно не уйдет.
Пятна от косметических кремов.
Спиртом или бензином.Если остались желтоватые линии от смываемого маркера, то может помочь жидкий Ваниш для цветного белья. Мокрую вышивку полить густо Ванишем, подождать 15 минут, смыть. Если не поможет, процедуру повторить, и время выдержки увеличить.
*Ann*
я бы хотела порекомендовать порошковый
отбеливатель от Amway. Его нужно буквально на 1 л воды 1/3-1/4 часть от
крышечки растворить, размешивать в течение 1-2 мин пока крупинки
отбеливателя полностью не растворятся (простые порошки в данном случае
не подходят, так как полностью не один не растворяется] затем в
полученном растворе «постирать» вышивку. Отбеливатель кислородный,
поэтому нитки не полинят, а вот пятна исчезнут (я для эксперимента
пробовала на цветном носовом платке вывести пятно от ягод смородины —
пятно отошло как будто его и не было, а вот насчет Ваниша…не спорю
пятна он отстирывает достаточно хорошо, но не все, да и к тому же
содержит перекись водорода, от которой могут изменить цвет нитки.
Рекомендуем изучить
Страница Народного УЧЕБНИКА
«Защита вышивки во время работы»
Как защитить вышивку в процессе вышивания на рамах, пяльцах, снапах?
Комментарии
всегда делаю бэк после стирки и отпаривания. Просто потом еще раз отпариваю.
понÑÑно, ÑпаÑибо.
УкÑаина, ХеÑÑон
ÐоÑÑепенно во вÑÐµÐ¼Ñ Ð²ÑÑивки по Ñ Ð¾Ð´Ñ Ð³Ð¾ÑовноÑÑи бекÑÑÑÐ¸Ñ Ð¸ ÑÑÑзелки пÑокладÑваÑ, мне Ñак Ñдобней и не Ð½Ð°Ð´Ð¾ÐµÐ´Ð°ÐµÑ ÑовеÑÑенно. СÑежки бекÑÑÑиÑа Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ 2-4 клеÑоÑки. СÑиÑÐ°Ñ Ð°ÐºÐºÑÑаÑно и пÑи ÑÑÑжке Ñже легонÑко попÑавлÑÑ Ð¼ÐµÑÑами, где ÑÑо Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾. ÐоÑдинг и вÑкладнÑÑ Ð½Ð¸ÑÑ Ð²Ñегда пÑокладÑÐ²Ð°Ñ ÑолÑко поÑле ÑÑиÑки и ÑÑÑжки
положено поÑле, но… помнеÑÑÑ Ð½ÐµÐ¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾, ÑÑки не идеалÑно ÑиÑÑÑе, Ñебенок Ñоже ÑÑ Ð²Ð°ÑиÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ. ÐÑ, и ниÑки Ñ Ð»ÑÐ±Ð»Ñ Ð¿Ð¾ÑÑиÑаÑÑ (вÑе Ñавно же пÑлÑÑÑÑ Ð² пÑоÑеÑÑе). Ðлавное, наÑÑÐ¶ÐºÑ Ñ Ð¾ÑоÑÑÑ Ð´ÐµÐ»Ð°ÑÑ, Ñогда поÑле ÑÑиÑки вÑе Ñ Ð¾ÑоÑо бÑдеÑ.
ÑпаÑибо, пÑиÑлÑÑаÑÑÑ)
ÐÑк можно вÑÑиваÑÑ ÑÑазÑ. ÐÑоÑÑо не делайÑе оÑÐµÐ½Ñ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½ÑÑ (болÑÑе 5 клеÑок) ÑÑежков,ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð½Ð¸Ñки поÑле ÑÑадки ÐºÐ°Ð½Ð²Ñ Ð½Ðµ обвиÑли. Ð Ð²Ð¾Ñ Ð²ÑкладнÑе нÑжно делаÑÑ Ð¿Ð¾Ñле ÑÑиÑка и оÑпаÑÐ¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²ÑÑивки.
ÑпаÑибо за ÑовеÑ..
Olga
20 ноÑбÑÑ 2013, 03:15
вÑегда оÑÑÐ¸Ð²Ð°Ñ Ð²Ñе ÐÐ ÑÑиÑки.Â
поÑÑÑÐ¿Ð»Ñ Ñакже))
РоÑÑиÑ, ÐаÑо-ФоминÑк
Я до ÑÑиÑки оÑÑиваÑ,но вÑÑивка обÑÑно не гÑÑзнаÑ,Ñ ÐµÐµ пÑакÑиÑеÑки не ÑÑÑ Ð¸ бÑк не деÑоÑмиÑÑеÑÑÑ. Ðа и канва поÑле ÑÑиÑки ÑÑановиÑÑÑ Ð¶ÐµÑÑÑе и Ñовнее,жалко поÑом опÑÑÑ Ð¼ÑÑÑ ÐµÐµ. ÐÑли нÑжна ÑеÑÑÐµÐ·Ð½Ð°Ñ ÑÑиÑка из-за загÑÑзнений,Ñо бÑк лÑÑÑе ÑиÑÑ Ð¿Ð¾Ñле ÑÑиÑки.
загÑÑзнений неÑ. дÑмаÑ, можно вÑÑиÑÑ Ð±Ñк до, а поÑом аккÑÑаÑненÑко поÑÑиÑаÑÑ..
ÐаÑианÑов оÑвеÑов недоÑÑаÑоÑно ))) Ðногие вÑÑиваÑÑ Ð±Ñк одновÑеменно Ñ ÐºÑеÑÑиками, Ñ.е ÑÑаÑÑками.
ÐÑо можно оÑнеÑÑи к оÑвеÑÑ «Ðо». Ðне инÑеÑеÑÐ½Ñ Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð²ÑÑ ÑÑоÑон — плÑÑÑ Ð¸ минÑÑÑ Ñого или иного ÑпоÑоба..