В чем отмыть детали

Здравствуйте, уважаемые автовладельцы! Эта статья будет интересна тем, кто хоть раз разбирал двигатель автомобиля и сталкивался с проблемным чёрным нагаром на поверхности картера, деталях и ГБЦ. Этот масляный налёт образуется под действием высокой температуры, которая постепенно выжигает масло. Следовательно, продукт сгорания оседает на днище поршней, шатуны, бугеля и т.д. Нагар получается настолько плотным и твёрдым, что его нереально убрать даже отвёрткой, не говоря за щётку по металлу. С поверхностей, для которых недопустимы механические повреждения, к примеру, поршни, убирать этот налёт инструментом вообще нельзя — приходится пол дня сидеть и отмывать его тряпкой с бензином. Однако, всё же существует средство, которое с лёгкостью растворяет масляный нагар, и сейчас я вам о нём расскажу!

Закоксованные поршни

Оказывается, что с твёрдой коркой закоксовавшегося масла отлично справляется лекарственное средство димексид. Это противовоспалительный препарат, который применяется, в основном, для предотвращения заражений кожи, а также в качестве проводника каких-нибудь лекарств через кожу. Само вещество имеет очень высокую проникательную способность и может впитываться за считанные секунды как в кожу, так и во многие другие образования, в том числе и в нагар.

Димексид

Важно! Ни в коем случае не допускайте попадания димексида на поверхность кожи. Он за очень короткое время впитается и попадёт в кровь вместе с растворёнными в нём веществами.

Если использовать это средство по уму, то им можно отмыть весь двигатель до блеска, не прикладывая особых усилий. Объяснить такую разрушительную способность димексида против нагара сложно, но его активность нельзя ни с чем сравнить — достаточно 2-х минут, чтобы он растворил и снял с металла весь чёрный налёт. Однако, чтобы достичь такого эффекта, вещество нужно правильно применять.

Нагар на поршне против димексида

На примере рассмотрим очистку поршней. Для этого нам понадобится железная ёмкость вроде баночки, а также небольшая щётка (подойдёт зубная). Наливаем димексид в банку и ставим на плиту, чтобы он немного подогрелся. Затем опускаем в ёмкость поршень и держим на протяжении 5 минут. Если вы хотите ускорить процесс, то всё это можно довести до кипения, но будьте аккуратны, поскольку димексид может с лёгкостью загореться. Спустя несколько минут поршень должен быть зеркально чистым, ну а небольшие остатки можно удалить щёткой.

Поршень до и после очистки

Стоит отметить, что кроме нагара димексид легко справляется также с краской и многими другими веществами. Поэтому применять его нужно аккуратно и перед этим желательно изучить всю информацию.

Обратите внимание! Димексид горюч и опасен для здоровья, поэтому обращаться с ним нужно очень аккуратно и желательно пользоваться средствами защиты.

Заключение

Если вы разобрали двигатель и увидели внутри печальную картину, то димексид вам в помощь. Он отлично справляется с нагаром и закоксованными поршнями. Лить его в мотор я не советую, так как некоторые детали, к примеру, поддон, покрыты краской, которая с лёгкостью растворится и забьёт масляную систему хлопьями. Ну а в качестве моющего средства вместо бензина димексид пойдёт на ура!

На этом я с вами прощаюсь! Если понравилась статья, то ставьте палец вверх и пишите в комментариях, какие ещё вы знаете средства! Также подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в курсе новых событий! Удачи!

Смотрите также!

Kamaz начнёт серийный выпуск новых и дешёвых тягачей!

Самый выгодный автомобиль для собственного бизнеса!

ВАЗ-2101 с передним приводом существовал!

Источник

  • serj.ru
  • 30.11.2015, 12:37
  • Просмотров: 1528

Не совсем по теме конфы, но где ещё могут знать, как очистить отложения на двигателе?
Двигатель разобран, но даже в разобранном виде крайне тяжёл (V8…) и не влезает ни в одно моющее устройство. 🙂
На деталях есть отложения масла и нагар.
Отложения, я попробовал — убираются с помощью моющего средства для посуды. Просто возвращается первозданная чистота.
Но, чтобы замочить в нём весь двигатель, понадобится ведра три моющего средства, а это очень дорого.
Нагар же подручными средствами убрать не получилось.
Выглядит в худших местах так:

Задачи чтобы мотор работал не стоит.
Задача — отделить неповрежденные части от поврежденных, что-то продать, если получится, что-то оставить на сувениры, из блока м.б. сделать столик.

Поделитесь, пожалуйста, рецептами очистки от реликтовых отложений, желательно бюджетно как-нибудь (керосин? ацетон?)

Обсуждение закрыто модератором

serj.ru 02.12.2015, 12:08
#

ОТМЫЛ! Но появились вопросы… Нашёл прямо дома щелочное моющее средство, ну и для пробы вечерком почистил им поршень и шатун.
Взял грязный поршень:

Побрызгал адской химией:

Там где чистый алюминий, пошла белая пена.
Где сталь — без пены.
Просто масляные отложения смылись почти моментально, а вот «залакировавшиеся» и нагар — не сразу. Но за несколько заходов нагар стал хрупким и после высыхания откалывался элементарно. А вот отложения масла, похожие на лак, поддаются очень неохотно. Видимо, надо замачивать.
Вот результат 10-минутной работы без особого усердия:

А теперь самое интересное.
Состав средства — гидроксид калия. KOH.
Гидроксид калия продаётся в виде химического реактива и стоит 100 рублей за килограмм. Великолепно растворяется в воде.
То есть, за 3 тысячи рублей можно купить 25-кг стандартный мешок гидроксида калия и сделать из него литров 30 концентрированного раствора, в котором можно замочить хоть весь блок сразу. Чем я и собираюсь заняться в ближайшее время. Осталось только найти правильную тару (думаю распилить пополам бочку пластиковую) и защититься самому от этой химии.

А вот минус, который выплыл — хорошо отмытые стальные детали, оказывается (сюрприз-сюрприз) ржавеют…
Думаю, чем можно защитить отмытые стальные детали от ржавения. Опять маслом? 🙁

tank178(412) 03.12.2015, 09:46
#

Защитить детали можно разными способавми: 1. Если деталь нужна только как элемент интерьера или экспонат и не будет использоваться по прямому назначению, можно вытереть ее насухо и покрыть прозрачным лаком (например, из баллончика).
2. Можно покрыть тонким слоем аэрозольной смазки (например, силиконовой).
3. Если деталь будет использоваться по назначению, надо ее смазать (покрыть маслом, литолом, пушсалом и т.п.).

serj.ru 03.12.2015, 09:53
#

Речь только про декоративность Понятно, что те детали, что ещё можно использовать — только в масле.
Спасибо.

image 02.12.2015, 14:59
#

фото не видно

serj.ru 03.12.2015, 09:37
#

Перезалил. Вот:

Agent Fred 01.12.2015, 14:25
#

как вариант найти контору, которая осуществляет hot tanking
за термином — в гугл

boroda 01.12.2015, 13:35
#

Если устраивает моющее средство, купить можно оптом Они идут в 4-х литровых канистрах, дешевле розницы выходит раза в два-три. Остаток не пропадет, полагаю.

graf_ 01.12.2015, 11:34
#

Re: Немного ОФФ: Как очистить детали двигателя? Спрей Profoam1000 для «внутренних» работ, а для мазута снаружи — химия для автомойки концентрированная. Ну и ручками потереть нужно тщательно. Я вообще зубной щеткой все оттер. Макал ее в концентрат и тер, потом обильно смывал водой несколько раз. Мелкие детали, поршни и пр. замачивал в Профаме.

До какого состояния отмыто можно глынуть тут

https://club-fx.рu/showthread.php?t=58221&page=18

serj.ru 01.12.2015, 11:56
#

Посмотрел. Ничего себе! Надо пробовать.

dmk 30.11.2015, 21:54
#

Я как-то в молодости фантой двигатель на зубиле отмыл… Ну сначала случайно опрокинул стоявшую на стойке 2-хлитровую бутылку фанты открытую…

tank178(412) 30.11.2015, 13:34
#

В Интернете гуляет видео. Называется «Советы перекупа от Сереги», хотя никакого Сереги там нет. Там пререкуп по имени Загир брызгает двигатель «Силитом», потом моет керхером. Так вот, «Силит для кухни» удаляет пригоревшие масляные отложения, а «Силит для ванной» очищает все алюминиевые детали и делает их блестящими как новые. Я пользовался его советами и могу подтвердить — работает.

serj.ru 30.11.2015, 13:36
#

Ого. 🙂 Спасибо, попробую.

Mobis 30.11.2015, 13:25
#

Шуманит…

ПавелЪ 30.11.2015, 14:11
#

Пpoн 30.11.2015, 14:10
#

Шуманитом не стоит, алюминий становится тёмно серого цвета и сбить это керхером до блеска не всегда удаётся. Есть средства для мытья двигателей и керхер. Можно пескоструй и стеклоструй, это оптимально и качественно , но это будет дорого.

762B 30.11.2015, 13:02
#

Солярка, кисть, противень. Мазать, мазать, мазать…

oldjack 30.11.2015, 23:39
#

обливал сольвентом, потом пауза минут 15 и керхер.

762B 01.12.2015, 01:24
#

Если место позволяет, то так эффективнее конечно Этож удрызгать все вокруг насмерть 🙂
А если в опилки и в тряпки все собрать,
то полегче. Но кропотливо, да.

serj.ru 01.12.2015, 08:53
#

Керхер есть. Погода, правда, нелётная для него… 🙂

Источник

Jurik-11

  • #1

При капремонте мотора очень важно, чтоб все детали внутри (а особенно в каналах циркуляции масла) были чистыми (без стружки, без абразива, без закоксовавшегося масла, без остатков герметиков и пр). При выполнении ремонта так или иначе загрязнения попадают в детали (стружка при шлифовке плоскостей блока или ГБЦ, при шлифовке коленвала, да и просто случайная пыль).
С мойкой алюминиевой ГБЦ особых проблем не возникает. К примеру, я мыл смесью шампуней для автомоек+крот+вода, в итоге получалось очень чисто, хотя не очень-то быстро. Единственное свежие седла клапанов натирал периодически жиром, мовилем, т.к. иначе они при контакте с водой быстро ржавеют.

А вот как лучше промывать стальные и чугунные детали? При контакте с водой они ржавеют. Коленвал пишут, что можно бензина набрать, например, в шприц и под давлением вымывать из каналов загрязнения.
А вот блок, как отмыть изнутри на 100% и при этом, чтоб новые цилиндры с хоном, плоскость, и конечно же каналы масла не ржавели? Какие есть варианты мойки, кто какие способы применяет?

quantum

  • #2

Те кто занимается ремонтом профессионально имеют специальные мойки для этого (некоторые их даже делают сами, а не покупают) или тупо отвозят детали к тем, у кого эти мойки есть, все остальное трата времени, сил и разной химии.

  • #3

да эта мойка вещь отличная у меня на прошлой работе в ж.д депо была такая высотой метра 3 и шириной метра 2
нормальный цыкл мойки занимал 45 минут при температуре пара 110-145 градусов иногда отмывал даже краску с деталей
когда работал на ней первый раз чуть не ашпарил себя
после окончания работы надо было включать продувку от пара который остался в камере а уже потом открывать дверь

  • #4

Разобраный блок и гбц возил в автомойку. Керхером со спецсоставом отбили все до состояния нового двигателя. Даже ржавчина с блока отлетела. Мелкие детали(поршни, шатуны и тд) замачивал в ведре с соляркой, потом кистью стирал. Можно использовать распылитель типа от состава для мойки стекол. Бензин в него залил, переключил на струю и всё готово. Отбивает тоже хорошо, но расход большой

Admin

  • #5

тема очищена мной… далее только по теме…

Jurik-11

  • #6

Те кто занимается ремонтом профессионально имеют специальные мойки для этого (некоторые их даже делают сами, а не покупают) или тупо отвозят детали к тем, у кого эти мойки есть, все остальное трата времени, сил и разной химии.

На Ваших картинках так все отлично. Казалось бы вот оно, решение всех проблем Видел в мастерских по ремонту моторов такие «коробки», в них жидкостью какой-то очищают. Ну думал, отлично, сейчас отдам и заберу идеально чистой. А вот и хрен там: даже снаружи толком не отмылось в этой камере у них. Внутри почти везде где было закоренелое масло — там и осталось. Еще и они видимо пытались себе помочь щетками и немного зацарапали колодцы под гидрики

Вобщем в итоге приходилось все равно самому мыть, со шланга мыл. Применял состав: крот + вода + автошампунь. Такой ГБЦ была «ДО»:

Когда чинил свои дизельные ГБЦ V6 (24клапан) — то «окунал» их целиком в бочку с бензином и затем промывал несколько раз. Такая «ДО»:

И в процессе сборки выглядело так:

Конечно, неплохо оно отмыто было, но и времени на мойку уходило много — но выбора не было.
Если с ГБЦ я более менее разобрался, то вплане мойки коленвалов и блоков — тут проблема большая в том, что сталь/чугун ржавеют от контакта с водой…А если каналы уже с вековыми отложениями — то промывать их придется долго.
Вот поэтому интересно, кто какие способы применяет, чтоб идеально отодрать каналы подачи масла коленвала и блока, при этом избежать появления ржавчины (хон, плоскость, шейки)?

quantum

  • #7

про коленвалы-как правило у всех ино сверление в колене косое, без полостей, в отличие от наших валов-что вы там собрались мыть? там можно шомполом пройтись и все. если колено полое-то там другая технология мойки.
по блокам аналогично-все каналы прямые, скрытых полостей нет, заглушки долой, шомпол в руки и в путь.

тут проблема большая в том, что сталь/чугун ржавеют от контакта с водой…

не одно колено или блок никогда не поржавеют критически от контакта с водой, если вы конечно на месяц не собираетесь его замачивать.

зы. значит хреновые у вас мойки.
блок тойоты внутри после мойки

поршни и шатуны после химии и кипятка

ГБЦ после мойки

Jurik-11

  • #8

зы. значит хреновые у вас мойки.

Ну да, поэтому и интересуюсь. По идее в специализировонной мойке и есть присадки в моющем средстве, чтобы сталь не ржавела.
Ато как-то попалось какое-то средство — алюминий моет прекрасно, а вот сталь от контакта с ним становится черной Вроде и хрен с ним, с цветом…но все же хочется, чтоб металл сохранял свой блеск и цвет.

валов-что вы там собрались
мыть? там можно шомполом пройтись и все.

Ершиком в шейки — это можно. А вот залазить в косое сверление между коренной и шатунной шейкой тяжеловато… А завальцовано оно шариком — разбирать не хотелось бы.

А вот блок — там вроде бы пробка — там действительно лучше снять ее и ершиком поездить, спасибо за совет.

Источник

Двигатель автомобиля в процессе эксплуатации загрязняется и его необходимо периодически очищать изнутри, и сегодня рассмотрим три способа промывки. Кроме того, мы проведем тесты и выясним – какое именно вещество помогает очистить двигатель эффективно и при этом безопасно.

Главное – нужно вовремя менять масло, но только не так, как это делают большинство автолюбителей, – по сезону, а по моточасам или по пробегу. В загрязненном двигателе кольца, скорее всего, закоксованы, поэтому он будет пожирать масло, так что мало промывки двигателя, нужна еще и раскоксовка.

Кстати, промывка двигателя не всегда бывает полезной, иногда она только приносит вред, в том случае, если сделана неправильно.

Три способа. Какой лучше?

Первый это традиционный способ — снять агрегат, промыть его с помощью мойки высокого давления и химии, затем полностью разбираем его, помещаем части в ванну с химией и отмываем их. Способ подходит не всем — трудозатратный, да и дорогостоящий, поэтому детально останавливаться на нем мы не будем.

Мягкая промывка: безопасно, но не всегда достаточно

Второй способ — мягкая промывка, хорошо подходит подавляющему большинству автовладельцев. Суть этого метода заключается в следующем: нужно слить старое масло и залить новое с большим щелочным числом, в идеале – дизельное масло, не стоит бояться заливать его в бензиновый двигатель. При более «нежном» двигателе (например, он рассчитан на вязкость 5W30), можно использовать минеральное масло. После заливки нужно проездить примерно 2 тыс. километров, потом слить его, заменить таким же, или, чтобы эффект был более ощутим, то стоит еще залить мягкую промывку, в продаже их довольно много.

Кстати, промывка существенно усиливает моющие свойства масла. Однако иногда этой процедуры недостаточно. В любом случае, желательно начинать очистку двигателя с мягкой промывки, поскольку это является методом безопасным и правильным.

Агрессивная промывка: тестируем средства

Третий способ представляет собой агрессивную промывку. Нужно залить в двигатель, прямо в старое масло, специальную жидкость, запустить, пусть поработает, примерно полчаса (смотря как предполагает инструкция), затем промывка сливается прямо со старым маслом.

Однако не все промывки хорошо справляются со своей задачей, кроме того, промывки довольно агрессивные, что отражается на уплотнительных прокладках, а также сальниках.

Последнее время на просторах Интернета стали чаще обсуждать эффективность промывки и раскоксовки двигателя путем добавки Димексида, его можно купить в аптеках. Сегодня для тестов я купил этот препарат, он мне обошелся в 54 рубля, и будем проводить эксперименты.

Димексид приобретает форму кристаллов уже при температуре 20 градусов, поэтому предварительно придется его подогреть.

Кроме этого препарата в тестах будут принимать участие уайт-спирит и жироудалитель, которые стали лидерами народных экспериментов.

Что эффективнее?

Итак, чтобы условия были равными для каждого средства, берем один поршень, распиливаем его на куски, каждый кусок помещаем в отдельную колбу, и заливаем эти куски уайт-спиритом, жироудалителем и Димексидом. Помещаем колбы на плитку, чтобы жидкости не остывали, и не кристаллизировался Димексин.

Наблюдаем реакцию в колбе с жироудалителем, пошла какая-то пена, уайт-спирит никаких признаков жизни не проявляет. Через несколько минут мы видим, что жидкость в колбе с Димекидом сильно потемнела, жироудалитель тоже, хотя и меньше, уайт-спирит никак не сработал.

Лучше всех себя проявило себя аптечное средство, шлам легко удаляется даже без механического воздействия, уайт-спирит не дал какого-то ощутимого результата. Жироудалитель сделал свою работу, только поверхность стала какой-то матовой, шероховатой – очевидно, что он вступает в химическую реакцию с алюминием, поэтому никак нельзя советовать в двигатель его заливать ни в коем случае нельзя.

Чтобы использовать Димексид в качестве промывки, нужно на каждый литр масла налить 100 мл. препарата. Ранее мы уже чистили таким способом двигатель и поршни, все очистилось просто отлично, мы ожидали эффекта, но не думали, что получится настолько хорошо.

Итак, проверено, Димексид работает и его вполне можно использовать для очистки двигателя, тем более, стоимость препарата более, чем демократичная. Заливать ли его в свою машину или пользоваться специальной химией – решать вам… Но, помните, о всех тех нюансах и разрушительных действиях, которые рассматривались в статьях на нашем канале ранее, а так и мотор запороть можно!!!

Если понравилась статья ставьте лайки, делитесь в соцсетях и подписывайтесь на канал, удачи на дорогах!

Источник