Как отмыть накипь двигателя
Здравствуйте, уважаемые автовладельцы! Эта статья будет интересна тем, кто хоть раз разбирал двигатель автомобиля и сталкивался с проблемным чёрным нагаром на поверхности картера, деталях и ГБЦ. Этот масляный налёт образуется под действием высокой температуры, которая постепенно выжигает масло. Следовательно, продукт сгорания оседает на днище поршней, шатуны, бугеля и т.д. Нагар получается настолько плотным и твёрдым, что его нереально убрать даже отвёрткой, не говоря за щётку по металлу. С поверхностей, для которых недопустимы механические повреждения, к примеру, поршни, убирать этот налёт инструментом вообще нельзя — приходится пол дня сидеть и отмывать его тряпкой с бензином. Однако, всё же существует средство, которое с лёгкостью растворяет масляный нагар, и сейчас я вам о нём расскажу!
Закоксованные поршни
Оказывается, что с твёрдой коркой закоксовавшегося масла отлично справляется лекарственное средство димексид. Это противовоспалительный препарат, который применяется, в основном, для предотвращения заражений кожи, а также в качестве проводника каких-нибудь лекарств через кожу. Само вещество имеет очень высокую проникательную способность и может впитываться за считанные секунды как в кожу, так и во многие другие образования, в том числе и в нагар.
Димексид
Важно! Ни в коем случае не допускайте попадания димексида на поверхность кожи. Он за очень короткое время впитается и попадёт в кровь вместе с растворёнными в нём веществами.
Если использовать это средство по уму, то им можно отмыть весь двигатель до блеска, не прикладывая особых усилий. Объяснить такую разрушительную способность димексида против нагара сложно, но его активность нельзя ни с чем сравнить — достаточно 2-х минут, чтобы он растворил и снял с металла весь чёрный налёт. Однако, чтобы достичь такого эффекта, вещество нужно правильно применять.
Нагар на поршне против димексида
На примере рассмотрим очистку поршней. Для этого нам понадобится железная ёмкость вроде баночки, а также небольшая щётка (подойдёт зубная). Наливаем димексид в банку и ставим на плиту, чтобы он немного подогрелся. Затем опускаем в ёмкость поршень и держим на протяжении 5 минут. Если вы хотите ускорить процесс, то всё это можно довести до кипения, но будьте аккуратны, поскольку димексид может с лёгкостью загореться. Спустя несколько минут поршень должен быть зеркально чистым, ну а небольшие остатки можно удалить щёткой.
Поршень до и после очистки
Стоит отметить, что кроме нагара димексид легко справляется также с краской и многими другими веществами. Поэтому применять его нужно аккуратно и перед этим желательно изучить всю информацию.
Обратите внимание! Димексид горюч и опасен для здоровья, поэтому обращаться с ним нужно очень аккуратно и желательно пользоваться средствами защиты.
Заключение
Если вы разобрали двигатель и увидели внутри печальную картину, то димексид вам в помощь. Он отлично справляется с нагаром и закоксованными поршнями. Лить его в мотор я не советую, так как некоторые детали, к примеру, поддон, покрыты краской, которая с лёгкостью растворится и забьёт масляную систему хлопьями. Ну а в качестве моющего средства вместо бензина димексид пойдёт на ура!
На этом я с вами прощаюсь! Если понравилась статья, то ставьте палец вверх и пишите в комментариях, какие ещё вы знаете средства! Также подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в курсе новых событий! Удачи!
Смотрите также!
Kamaz начнёт серийный выпуск новых и дешёвых тягачей!
Самый выгодный автомобиль для собственного бизнеса!
ВАЗ-2101 с передним приводом существовал!
Двигатель автомобиля в процессе эксплуатации загрязняется и его необходимо периодически очищать изнутри, и сегодня рассмотрим три способа промывки. Кроме того, мы проведем тесты и выясним – какое именно вещество помогает очистить двигатель эффективно и при этом безопасно.
Главное – нужно вовремя менять масло, но только не так, как это делают большинство автолюбителей, – по сезону, а по моточасам или по пробегу. В загрязненном двигателе кольца, скорее всего, закоксованы, поэтому он будет пожирать масло, так что мало промывки двигателя, нужна еще и раскоксовка.
Кстати, промывка двигателя не всегда бывает полезной, иногда она только приносит вред, в том случае, если сделана неправильно.
Три способа. Какой лучше?
Первый это традиционный способ — снять агрегат, промыть его с помощью мойки высокого давления и химии, затем полностью разбираем его, помещаем части в ванну с химией и отмываем их. Способ подходит не всем — трудозатратный, да и дорогостоящий, поэтому детально останавливаться на нем мы не будем.
Мягкая промывка: безопасно, но не всегда достаточно
Второй способ — мягкая промывка, хорошо подходит подавляющему большинству автовладельцев. Суть этого метода заключается в следующем: нужно слить старое масло и залить новое с большим щелочным числом, в идеале – дизельное масло, не стоит бояться заливать его в бензиновый двигатель. При более «нежном» двигателе (например, он рассчитан на вязкость 5W30), можно использовать минеральное масло. После заливки нужно проездить примерно 2 тыс. километров, потом слить его, заменить таким же, или, чтобы эффект был более ощутим, то стоит еще залить мягкую промывку, в продаже их довольно много.
Кстати, промывка существенно усиливает моющие свойства масла. Однако иногда этой процедуры недостаточно. В любом случае, желательно начинать очистку двигателя с мягкой промывки, поскольку это является методом безопасным и правильным.
Агрессивная промывка: тестируем средства
Третий способ представляет собой агрессивную промывку. Нужно залить в двигатель, прямо в старое масло, специальную жидкость, запустить, пусть поработает, примерно полчаса (смотря как предполагает инструкция), затем промывка сливается прямо со старым маслом.
Однако не все промывки хорошо справляются со своей задачей, кроме того, промывки довольно агрессивные, что отражается на уплотнительных прокладках, а также сальниках.
Последнее время на просторах Интернета стали чаще обсуждать эффективность промывки и раскоксовки двигателя путем добавки Димексида, его можно купить в аптеках. Сегодня для тестов я купил этот препарат, он мне обошелся в 54 рубля, и будем проводить эксперименты.
Димексид приобретает форму кристаллов уже при температуре 20 градусов, поэтому предварительно придется его подогреть.
Кроме этого препарата в тестах будут принимать участие уайт-спирит и жироудалитель, которые стали лидерами народных экспериментов.
Что эффективнее?
Итак, чтобы условия были равными для каждого средства, берем один поршень, распиливаем его на куски, каждый кусок помещаем в отдельную колбу, и заливаем эти куски уайт-спиритом, жироудалителем и Димексидом. Помещаем колбы на плитку, чтобы жидкости не остывали, и не кристаллизировался Димексин.
Наблюдаем реакцию в колбе с жироудалителем, пошла какая-то пена, уайт-спирит никаких признаков жизни не проявляет. Через несколько минут мы видим, что жидкость в колбе с Димекидом сильно потемнела, жироудалитель тоже, хотя и меньше, уайт-спирит никак не сработал.
Лучше всех себя проявило себя аптечное средство, шлам легко удаляется даже без механического воздействия, уайт-спирит не дал какого-то ощутимого результата. Жироудалитель сделал свою работу, только поверхность стала какой-то матовой, шероховатой – очевидно, что он вступает в химическую реакцию с алюминием, поэтому никак нельзя советовать в двигатель его заливать ни в коем случае нельзя.
Чтобы использовать Димексид в качестве промывки, нужно на каждый литр масла налить 100 мл. препарата. Ранее мы уже чистили таким способом двигатель и поршни, все очистилось просто отлично, мы ожидали эффекта, но не думали, что получится настолько хорошо.
Итак, проверено, Димексид работает и его вполне можно использовать для очистки двигателя, тем более, стоимость препарата более, чем демократичная. Заливать ли его в свою машину или пользоваться специальной химией – решать вам… Но, помните, о всех тех нюансах и разрушительных действиях, которые рассматривались в статьях на нашем канале ранее, а так и мотор запороть можно!!!
Если понравилась статья – ставьте лайки, делитесь в соцсетях и подписывайтесь на канал, удачи на дорогах!
Промывка системы охлаждения двигателя – обязательная процедура для каждого автомобилиста. Оставшиеся внутри накипь, грязь, ржавчина в конечном итоге забивают радиаторные каналы, помпу, патрубки.
Чтобы не допустить этого, важно определить момент, когда конструкция нуждается в очистке и выбрать подходящее средство. Для удаления наслоений используют как народные, так и специальные очистители.
В этой статье расскажем, чем промыть систему охлаждения двигателя от ржавчины и накипи в домашних условиях.
Когда необходима промывка?
Внутреннюю очистку рекомендуется производить минимум раз в год. Лучше всего этим заниматься после окончания зимы. Определить точное время помогает световой индикатор с изображением радиатора. Помимо этого существуют и другие признаки, по которым можно судить о необходимости очищения.
К ним относятся:
-
Систематические перегревы двигателя и сбои при его запуске. - Инерционность реостата, заторможенный ответ на его сигнал.
- Высокие температурные показания датчика охлаждающей жидкости.
- Перебои в работе помпы, сигнализирующие о проблемах в системе.
- Изменение оттенка и запаха хладагента в расширительном бачке.
Что нужно знать перед процедурой?
Промывка охлаждающей системы – серьезная процедура, которая требует наличия навыка обслуживания автомобиля. Неграмотно проведенная чистка может обернуться проблемами, поэтому перед началом процедуры необходимо ознакомиться не только с устройством механизма, но и правилами очищения.
Система охлаждения включает детали, изготовленные из разных материалов. Они отличаются разной устойчивостью к химическим реагентам. Игнорирование этого факта может привести к разъеданию некоторых составных частей и вызвать еще более серьезные последствия.
Например, если конденсатор кондиционера сделан из алюминия, то применение лимонной кислоты может вызвать истончение его стенок. При этом чугунные и стальные детали полностью сохраняют свою целостность.
Следует учитывать также конструкцию охлаждающей системы. Тонкие каналы могут пострадать, если при очистке отрываются фрагменты толстой пленки старого тосола, кусочки ржавчины или накипи. При закупорке канала начнется перегрев двигателя.
Чтобы избежать проблем, которые возникают при радикальной чистке, рекомендуется проводить профилактику, использовать оригинальный состав антифриза и вовремя его менять.
Средства для применения в домашних условиях
При грамотном уходе и соблюдении профилактического режима очистка охлаждающей системы не является сложной. Перед началом процедуры необходимо ее подготовить:
-
Двигатель охлаждают, если он перед этим работал. - Под слив ставят емкость для старого антифриза.
- Отвинчивают с нижней части радиатора и цилиндров пробки.
- Дожидаются полного слива жидкости из системы.
- Сливные пробки закручивают обратно.
- Заполняют расширительный резервуар очистителем.
Дистиллированная вода
Если на протяжении последних лет автомобиль содержали в порядке, проводили профилактические промывки, то применение дистиллированной воды считается достаточным.
Ее заливают в пустой расширительный бачок. Количество дистиллята должно соответствовать объему емкости. После этого запускают двигатель на 10-25 минут.
Для лучшего эффекта рекомендуется совершить контрольную поездку. После выключения авто выдерживают время для охлаждения и сливают воду из бачка.
Если вылитый дистиллят содержит хлопья или ржавый осадок, то очистку повторяют. Когда вылитая вода показывает, что примесей нет, заливают свежую охлаждающую жидкость.
Лимонная кислота
Данное средство помогает справиться с небольшой степенью загрязнения. Для приготовления рабочего раствора лимонную кислоту растворяют в воде.
Стандартная пропорция составляет 30-40 г на 1 литр. Для усиления эффекта готовят более концентрированный раствор, увеличив дозу порошка до 80-100 г. Оптимальное значение pH лимонного реагента равно 3.
После того как очиститель залит в бачок, включают двигатель и прогревают его 15-25 минут. Оставляют реагент в системе на 5-12 часов. При сливании раствора визуально проверяют степень его загрязнения. Если необходимо, процедуру очистки дублируют.
Узнать подробнее о применении лимонной кислоты в борьбе против ржавчины можно здесь.
О том, как промыть систему охлаждения лимонной кислотой, расскажет видео:
Уксус
Для промывки берут уксус, имеющий концентрацию 9%. На 5 литров воды нужен стакан кислоты (250 мл). Данный очиститель применяют по аналогии с лимонной кислотой.
Уксусный реагент заливают в емкость, из которой предварительно слит антифриз. Заполняют бачок приготовленным раствором, запускают двигатель на 20-30 минут. Уксусную жидкость сливают через 8-12 часов. Промывают систему дистиллятом и заполняют новым хладагентом.
Подробнее о применении уксуса в борьбе против ржавчины можно узнать из этой статьи.
Молочная сыворотка
Для работы используют магазинную или домашнюю сыворотку. В последнем случае жидкость должна быть профильтрована через несколько слоев марли, чтобы в ней не осталось творожистых включений. Сыворотку перед применением не разбавляют водой.
Заливают жидкость в систему, запускают двигатель на 30-40 минут и делают контрольный пробег, желательно без остановок. Для удаления следов сыворотки после ее сливания бачок заполняют дистиллированной водой и вновь запускают автомобиль.
Сода
Промывочный раствор готовят из кальцинированной (8-10%) и каустической (3%) соды.
Порошок разбавляют водой, ее количество в растворе должно составлять 85-90%. После заполнения бачка содовым реагентом на автомобиле проезжают 50-100 км. Затем сливают очиститель и несколько раз пропускают дистиллят.
Содовый раствор нельзя оставлять надолго в системе охлаждения. Максимальное время составляет сутки.
Кола
Напиток содержит ортофосфорную кислоту, которая растворяет отложения солей и ржавчины. Однако метод считается не самым безопасным, так как кислота отрицательно действует на резиновые патрубки, а сахар – на металлические поверхности.
Если выбор все-таки остановился на этом очистителе, то сначала из напитка удаляют углекислый газ. После заливки двигатель оставляют в рабочем состоянии максимум на 15-20 минут. После удаления кока-колы систему очищают дистиллированной водой. Подробнее о применении Кока-колы против ржавчины читайте тут.
Специальные составы
Готовые химические очистители делятся на четыре группы:
- нейтральные,
- кислотные,
- щелочные,
- комбинированные.
Чтобы выбрать подходящую жидкость, необходимо определить степень загрязнения конструкции охлаждения и вид наслоений.
Для профилактической обработки приобретают нейтральные составы. Для удаления неорганических примесей подходят кислотные средства. Органику удаляют с помощью щелочей. Двухкомпонентные используют как универсальные средства от любых видов загрязнений.
В линейку эффективных химических промывок входят:
- LAVR. Пенная раскоксовка российского производства предназначена для грузовых и легковых авто. В целях промывки сначала заливают жидкость из флакона №1 и воду. Запускают двигатель на четверть часа. Сливают первый реагент и заливают жидкость из флакона № 2, добавляя воду. Вновь оставляют автомобиль с работающим двигателем на 15-20 минут. Два или три раза промывают систему дистиллятом. Набор, состоящий из двух флаконов, стоит в среднем 500 рублей.
-
Hi-Gear Radiator Flush. Средство, производящееся в США. Подходит для легковых марок. В формуле нет кислот, поэтому очиститель безопасен для резиновых элементов.Средство заливают в бачок при холодном двигателе, предварительно смешав весь объем флакона с 4-5 литрами воды. Запускают двигатель на 7 минут при оборотах 1500–2500 об/мин.
Затем дожидаются охлаждения двигателя, сливают химикат и промывают дистиллятом. Цена бутылочки в среднем составляет 350 рублей.
- LIQUI MOLY Kuhler-Reiniger. Немецкое средство, относящееся к разряду нейтральных. Идеально для очистки от ржавчины, масел, эмульсий. Реагент добавляют к охлаждающей жидкости из расчета 300 мл на 10 литров хладагента. Заводят авто и держат его на холостых оборотах до получаса. После выключения при необходимости оставляют еще на 3 часа. Затем сливают содержимое и промывают дистиллятом. Флакон продается в среднем за 460 рублей.
Рекомендации
При очищении системы охлаждения рекомендуется следовать инструкции, прилагаемой к выбранному очистителю. Полезно также помнить о некоторых важных моментах:
- после очищения систему тщательно промывают дистиллированной водой;
- при наличии сильных загрязнений ржавчиной и накипью следует повторить очистку;
- если очиститель заливают в еще теплую систему, то он также должен быть теплым;
- при выборе химического реактива следует учитывать область его применения.
Систему охлаждения нельзя заполнять бытовой химией, предназначенной для удаления накипи и жира на сантехнике и посуде.
Вся самая полезная и важная информация о способах и методах удаления ржавчины с автомобиля — здесь.
Заключение
Промыть систему охлаждения двигателя помогают как народные, так и специальные средства от ржавчины и накипи.
Чтобы сократить частоту чисток, рекомендуется своевременно менять хладагент в системе и проводить профилактические мероприятия. В этом случае система охлаждения будет работать исправно и не создаст проблем с перегревом двигателя.
Автор
Islander
, 08 Окт 2010 22:37
- Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 76
#1
Islander
Islander
- член клуба
- 6 861 сообщений
Опытный реставратор
- Имя:Ринат
- ГородВолгоград-Волжский
- машина:Москвич-407 1958г.в., ГАЗ-69А 1962г.в., Nysa-522 1985г.в.
Отправлено 08 Октябрь 2010 — 22:37
Господа, кто как борется с накипью?
Про Спрайт понятно, лимонная кислота тоже известное средство.
Какие еще средства? Понятное дело, что магазины автохимии забиты всякими цветными бутыльками, но хочется чего-то проверенного, эффективного и безопасного.
Рыл инет по этому вопросу, наткнулся вот на что (слышал и ранее о сыворотке этой, так что склоняюсь к ней):
Удаляем накипь в системе охлаждения
Автор: Александр
Как удалить накипь. Минует несколько лет, и двигатель вашего автомобиля начинает заметно перегреваться. На стенках водной рубашки блока, бачков и трубок радиатора отложилась накипь — соли кальция и магния, ухудшился отвод тепла от цилиндров.
В зависимости от жесткости воды, температурного режима и того, как часто вы доливаете воду, этот процесс проходит быстрее или медленнее, но вообще неминуемый. Как бороться с накипью? Удаление его щелочными или кислотными растворами требует особой осторожности, так как эти соединения опасные для здоровья, разрушают ткани, да и для материалов двигателя (алюминиевая головка, резиновые шланги, медь и т.п.) вредные.
Предлагаю безопасный и надежный способ очищения системы охлаждения от накипи. Вместо воды заполните систему молочной сывороткой (продукт отхода на любом молокозаводе, который стоит около 0,3 коп. за литр). С такой «охлаждающей жидкостью» нормально эксплуатируйте автомобиль два-три дня, после чего слейте ее и промойте систему чистой водой.
Молочные кислоты, которые в слабой концентрации есть в сыворотке, растворяют накипь, не нанося никакого вреда металлу или резине. Способ проверен, результат — заметное увеличение вместительности системы и улучшение охлаждения. Способ очищения системы охлаждения автомобиля от накипи с помощью молочной кислоты известный давно.
Если есть возможность — этот метод применить целесообразно. Не обязательно, конечно, искать именно молочную сыворотку. Подойдет и техническая молочная кислота. Надо взять ее 600 г и растворить в 10 литрах воды. Раствор готовый — заливайте его в систему на 2-3 часа.
Источник:
https://catalog.autod…ticle/view/3402
Жить стало лучше, жить стало веселее! (с)
#2
Islander
Islander
- член клуба
- 6 861 сообщений
Опытный реставратор
- Имя:Ринат
- ГородВолгоград-Волжский
- машина:Москвич-407 1958г.в., ГАЗ-69А 1962г.в., Nysa-522 1985г.в.
Отправлено 08 Октябрь 2010 — 22:53
Есть один простой и не трудоёмкий способ очистки от накипи жидкости системы охлаждения. Для этого нам потребуются около десяти постоянных магнитов, универсальный клей, кусок резиновой ленты.
Воду, для очистки от накипи, можно подвергнуть магнитной обработке. Для этого магниты приклеем универсальным клеем к резиновой ленте. После чего обернём лентой с магнитами верхнюю часть патрубка радиатора, а сверху укрепим ещё одной резиновой полоской и липкой лентой.
Жить стало лучше, жить стало веселее! (с)
#3
bams
Отправлено 09 Октябрь 2010 — 20:45
ИМХО, с магнитами из серии вызова духа отца Гамлета…
#4
Islander
Islander
- член клуба
- 6 861 сообщений
Опытный реставратор
- Имя:Ринат
- ГородВолгоград-Волжский
- машина:Москвич-407 1958г.в., ГАЗ-69А 1962г.в., Nysa-522 1985г.в.
Отправлено 09 Октябрь 2010 — 22:48
ИМХО, с магнитами из серии вызова духа отца Гамлета…
Ну а еще можно залить в систему «заговоренную воду» от Кашпировского. 
Жить стало лучше, жить стало веселее! (с)
#5
Бодрый Перец
Бодрый Перец
- ГородСталинград
Отправлено 12 Октябрь 2010 — 10:43
Снимаете радиатор… распаиваете его… м чистите шомплом. Очень эфективно помогает.
По-немецки «nach» означает направление движения. По-русски
тоже, но конкретнее…
#6
ewter
Отправлено 12 Октябрь 2010 — 19:30
А как же спаивание машины Пепси, Спрайтом и т. д.
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя Бентли, то все равно в детстве у тебя велосипеда НЕ БЫЛО!!!
#7
Бодрый Перец
Бодрый Перец
- ГородСталинград
Отправлено 12 Октябрь 2010 — 19:43
По-немецки «nach» означает направление движения. По-русски
тоже, но конкретнее…
#8
Islander
Islander
- член клуба
- 6 861 сообщений
Опытный реставратор
- Имя:Ринат
- ГородВолгоград-Волжский
- машина:Москвич-407 1958г.в., ГАЗ-69А 1962г.в., Nysa-522 1985г.в.
Отправлено 12 Октябрь 2010 — 19:45
Снимаете радиатор… распаиваете его… м чистите шомплом. Очень эфективно помогает.
Не наш метод. Да и дело у нас, как выяснилось, не в радиаторе. А движок шомполом не почистишь.
Жить стало лучше, жить стало веселее! (с)
#9
Бодрый Перец
Бодрый Перец
- ГородСталинград
Отправлено 12 Октябрь 2010 — 20:55
Тогда сыворотка. Сам не пробовал. Но от верныхлюдей слышал….
По-немецки «nach» означает направление движения. По-русски
тоже, но конкретнее…
#10
Islander
Islander
- член клуба
- 6 861 сообщений
Опытный реставратор
- Имя:Ринат
- ГородВолгоград-Волжский
- машина:Москвич-407 1958г.в., ГАЗ-69А 1962г.в., Nysa-522 1985г.в.
Отправлено 12 Октябрь 2010 — 23:51
Вот и я к ней склоняюсь. Даже знаем, где взять. Точнее, Эльдар обещался надыбать пару ведер.
Жить стало лучше, жить стало веселее! (с)
#11
bams
Отправлено 13 Октябрь 2010 — 15:56
Вообщето у нас в Волгограде, вода мягкая и накипи почти не дает, а вот ржа на гильзах, махровая такая, просто прелесть, так ее сыворотка не возьмет. Да и вот еще какой момент, ржа отваливаясь с гильз, оседает как правило между передней стенкой блока и 1 гильзой, и между задней стенкой блока и 4 гильзой, потоком воды она оттуда не вымывается и со временем там образуется хороший спрессованный слой, так вот под этим слоем ржи и грязи, алюминиевый блок начинает корродировать, раковинки появляются. Не будет ли сильнее он корродировать, если эта ржа пропитается молочной кислотой?
#12
Islander
Islander
- член клуба
- 6 861 сообщений
Опытный реставратор
- Имя:Ринат
- ГородВолгоград-Волжский
- машина:Москвич-407 1958г.в., ГАЗ-69А 1962г.в., Nysa-522 1985г.в.
Отправлено 13 Октябрь 2010 — 17:24
Ну, во-первых молочная кислота будет там не долго. Во-вторых врядли она способствует коррозии, скорее она смоет чать хлопьев, т.к обладает большей вязкостью, чем вода. Как корродирует аллюминий, я чета не понял.
В любом случае хуже не будет точно.
Жить стало лучше, жить стало веселее! (с)
#13
ewter
Отправлено 13 Октябрь 2010 — 19:31
А чего тут знать? У вас, что молзавода нет?
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя Бентли, то все равно в детстве у тебя велосипеда НЕ БЫЛО!!!
#14
bams
Отправлено 14 Октябрь 2010 — 07:29
Алюминий корродирует замечательно, он превращается в белое кристаллическое вещество, которое когда начинаешь ковырять или счищать, рассыпается в порошок. А на счет сыворотки, я б сначала на чайнике с накипью потренировался. Сыворотка в пятерочках магнитах продается в пакетах, и стоит не дорого, в чайник с накипью залить и посмотреть че из этого выйдет. Только чайник нужно не из Волгограда, а откуда нибудь из области, где вода со скважин, там накипи больше, нагляднее будет. А то мож лучче магнитами накипь удалить? 
#15
Islander
Islander
- член клуба
- 6 861 сообщений
Опытный реставратор
- Имя:Ринат
- ГородВолгоград-Волжский
- машина:Москвич-407 1958г.в., ГАЗ-69А 1962г.в., Nysa-522 1985г.в.
Отправлено 15 Октябрь 2010 — 08:34
Насчет магнитов мы подумаем, конечно , а вот сывороткой чистили от накипи еще наши деды, все хорошо работает. Ну, собственно, как сделаем — фотоотчет будет обязательно.
Жить стало лучше, жить стало веселее! (с)
#16
keymart
Отправлено 08 Февраль 2011 — 12:02
На семерке своей перед заменой тосола на антифриз промывал систему охлаждения. Покупал в магазе средство HI-Gear (продаётся в балоне похожем на баночку колы — возможно и свойства теже ). Заливается с водой в СО и работает некое время. После промывки с радиатора и БЦ вылетали шматки хз чего. После перехода на антифриз проездил год — жидкость не поменяла цвета.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
#17
Green
Отправлено 08 Февраль 2011 — 23:32
ржа на гильзах, махровая такая, просто прелесть, так ее сыворотка не возьмет. Да и вот еще какой момент, ржа отваливаясь с гильз, оседает как правило между передней стенкой блока и 1 гильзой, и между задней стенкой блока и 4 гильзой, потоком воды она оттуда не вымывается и со временем там образуется хороший спрессованный слой, так вот под этим слоем ржи и грязи, алюминиевый блок начинает корродировать, раковинки появляются. Не будет ли сильнее он корродировать, если эта ржа пропитается молочной кислотой?
Молочная сыворотка это слабый раствор молочной кислоты, которая снимает накипь без вредного воздействия на материалы, понятно что сразу вся многолетняя дрянь не удалится. Но можно повторять процедуру несколько раз, одев чулок на верхний патрубок радиатора. На газике у нас 21й мотор перегревается при любой температуре воздуха одинаково, по грунтовке и на