Чем отмыть паяльный жир

Покупался из-за заголовка «паяльная паста» и соотвественно, ожидал получить именно паяльную пасту в классическом понимании — смесь, состоящую из флюса, перемешанного с сильно измельчёнными частицами припоя, что весьма удобно. Когда я открыл банку, стало понятно, что это не та самая паста, а только флюс, причём очень похожий внешне на плохой китайский флюс RMA-223. Но попробовав его в работе, был приятно удивлён. Впрочем не обошлось и без нюансов, о которых нужно знать. Вот про это всё и поговорим в обзоре.

Сама контора в основном делает инструменты, однако расходников для паяльных работ от них — совсем немного — раз, два и обчёлся. Ранее я использвал их припой, который оказался хорошим конкурентом для другого китайского припоя — Kaina (с синей этикеткой). Так называемую «паяльную пасту», оказавшейся на деле флюсосм, я покупал вместе с припоем. У этого флюса я видел всего две фасовки — 25гр. под маркировкой LA813001, и 50гр. под маркировкой LA813002, — взял версию побольше, чтобы был небольшой запас.

Флюсы, которые я видел в продаже объёмом более 50гр. от других производителей обычно пакуются в пластиковые банки с откручивающейся крышкой. В данном случае имеем жестяную банку со снимаемой крышкой без резьбы. Сверху видна наклейка с наименованием и маркировкой. Английская фраза «Solder Paste» в общем-то так и переводится — «паяльная паста», которая сбивает с толку:

Субстанция желтовато-полупрозрачная, как я и сказал выше, визуально очень походит на один из худших китайских флюсов — RMA-223. По консистенции также напоминает вазелин, даже некоторый запах вазелиновский присутствует. Очень густой и липкий. Например, если перевернуть открытую банку, то масса не вывалится.

Тесты начну с лужения многожильного проводка, поскольку это первое, на чём я его впервые испробовал. На жало, нагретое до 320гр. предварительно нанёс припоя небольшое количество. Далее видно, как припой просто, легко и равномерно впитывается в эту косичку проводников:

Припаять проводник витой пары к пятаку на плате можно и причём практически за одно мгновение:

Чуть потруднее задача (для жала) — спаять два более массивных проводка. Я их предварительно зажал и подготовил таким образом:

Наношу флюс и прикладываю нагретое жало. В первые моменты расплавления жира, видно, как выходит небольшое количество дыма. В момент кипения его уже нет. Отсутствуют также и специфичные запахи. Несмотря на достаточно мелкое жало D16, спайка проводков проходит достаточно легко.

Лужение медного покрытия на фрагменте заготовки из стеклотекстолита проходит легко, я бы сказал, очень, с учётом того, что жало небольшое и ему надо попутно ещё прогреть этот полигон. Также виден дым вначале расплавления густой субстанции, и затем просто кипение без дыма. По окончании лужения, можно заметить, что шлаков в виде хлопьев чёрного цвета не остаётся, и соответственно жало остаётся чистым.

При припаивании контактной гребёнки мало того, что штырьки опрятно припаялись, но и большая часть соседних пятаков успела залудиться, хотя я их касался краем жала самую малость

Плоский контакт батарейки поддаётся. Но паять аккумуляторы я не рекомендую — есть риск перегреть.
Другой момент обозначу ниже.

Теперь о важном — побочные эффекты, если этот флюс (жир) оставить на плате с медным покрытием.
Сначала тест на окисление меди. Он довольно-таки простой. На левый блок пятаков наношу заведомо активный флюс — KIngbo 218, которым часто пользуюсь. На правый блок пятаков — флюс LAOA, закидываю в дальнее место и ухожу заниматься своими делами.

Спустя неделю осматриваем плату. Под Kingbo медные контакты окислились и теперь на них виден зелёный налёт. В правой части, под LAOA — без изменений.

Но всё-таки есть веская причина не оставлять флюс от LAOA на плате. Для теста была взята целиком залуженная заготовка, в середине которой сделал поперечный пропил, чтобы разделить покрытие на два полигона.

На место поперечного пропила нанёс небольшое количество флюса LAOA, затем прогрел одну сторону платки паяльником, чтобы жир прокипел. После этого зажимаю крокодилами обе стороны платы, включаю мультиметр в режим прозвонки и наблюдаю вот что — медленно нарастающее сопротивление, через которое уже способен проходить ток, а это не есть хорошо, если остатки этого флюса остаются на электронных схемах, — его надо тщательно отмывать.

Попробуем отмыть флюс с макетной платы, куда я запаял гребёнку и оставил плату на некоторое время, чтобы флюс более-менее застыл.

Затем наношу бензин «Калоша» и зачищаю щёткой

Стоит отметить, что после очистки от флюса LAOA плата уже не остаётся липкой, как после других китайских флюсов, например NC-559, где потом требуется делать проход ватными палочками, чтобы липкость убрать

Случайно обнаружил ещё одно, но крайне полезное применение — облуживание кончика жала паяльника с местами окалины, куда припой не хочет приставать. Примеры с частичной окалиной, полагаю, будут не так интересны. Достану-ка я свой старый паяльник на жалах 900-й серии, тот самый, который с термисторным регулятором мощности. Есть в его наборе одно, как мне казалось, «убитое» жало, котрому ни стальная, ни целлюлозная губка не помогали…

Методика, которую я выявил опытным путём, следующая — нанести немного этого паяльного жира на пруток припоя, затем поднести к кончику «убитого», но нагретого жала, чтобы на нём припой начал скапливаться. Прихватываю жало комком стальной ваты (у моей ваты степень абразивности самая низкая #0000) и протираю его.

На выходе у нас — практически новенькое жало. Точечные шлаки конечно остались, но при повторной процедуре и их можно убрать. Но меня и первый проход весьма впечатлил

Выводы
У этого флюса (жира) хорошие лудящие свойства, как мне показалось, даже лучше, чем у KIngbo 218. Помимо этого, он не оставляет после работы грязь и жало практически не пачкается. Kingbo 218 — оставляет после себя шлаки, что провоцирует часто чистить жало в губке или вате (рекомендую стальную).

Пайка SMD, тем более BGA, многоножечные элементы типа TQFP и подобных — обозреваемый флюс для этих задач строго не рекомендуется, так как во-первых, может затечь под корпус элемента и обычная чистка щёткой здесь уже не поможет. К сожалению, не могу проверить, справиться ли с очисткой ультразвуковая ванночка, поскольку оной у меня нет. Если есть информация — сообщите. Во-вторых — кипение, при пайке горячим воздухом, неприемлимо, чтобы флюс кипел

С другой стороны, паяльный жир некоторые мастера используют при ремонте утопленных гаджетов, для пропаивания частично разрушенных под воздействием коррозии контактов. Жир по идее здесь должен вытягивать все окислы наружу, а оставшиеся контакты лудить. После промывают водой со средством для мытья посуды. Но в этих ремонтных случаях используют нейтральный паяльный жир. Какой жир от LAOA — сказать трудно, так как выше тесты показали, что он имеет признаки, как активного, так и нейтрального жира.

Лудить аноды аккумуляторов типа 18650, где по периметру контакта расположены сквозные отверстия, — тоже не желательно, жир может натечь внутрь и сделать там нехорошее токопроводящее дело. Особенно касается аккумуляторов с защитой.

Что касается реальных задач, где обозреваемый флюс от LAOA может пригодится, то это спаивание проводов, лужение стеклотекстолитовых заготовок, контактных площадок, массивных полигонов, а также очистки жал и приведения их в нормальное состояние. Поскольку флюс густой, его будет удобно наносить в любые места — по этому критерию он выигрывает у канифоли (твёрдой, разбавленной). Радиодетали со сквозным монтажем — с осторожностью: наносить по чуть-чуть, и обязательная отмывка места пайки, чтобы был доступ щётки в узкие места.

В общем, своё место в столе этот жир заслуживает, но — только для определённых задач. В оффлайне есть аналоги, но их я уже не проверял.

Достоинства

— в паре со стальной ватой #0000 хорошо чистит жало
— не оставляет чёрных шлаков
— отлично лудит поверхность
— нет специфичного запаха
— не окисляет медь
— мало дыма

Недостатки

— проводит ток
— требует тщательной отмывки

PS. надеюсь, материал оказался полезен.

Одной из важных составляющих процесса пайки является использование флюса, который подбирается в зависимости от специфики технологического процесса. К примеру, это может быть паяльный жир, существенно улучшающий качество создаваемого соединения.

Что это такое и для чего нужен?

Паяльный жир представляет собой густую и вязкую субстанцию, которая используется для пайки в качестве флюсовой присадки. Внешне же она напоминает животный жир, за счет чего и получила такое название. Основной задачей флюса является удаление имеющейся на деталях оксидной пленки, мешающей качественному проведению работ, а также предотвращение ее возникновения.

Паяльный жир обеспечивает надежные и безопасные лужение и спайку, что в результате позволяет создать качественные долговечные соединения.

Используется данное вещество как для профессиональных работ, так и для домашнего ремесла. Многокомпонентный состав жировой смеси смачивает детали, убирает ржавчину, защищает металл от окисления и снижает поверхностное натяжение. Наносить флюс удобнее всего кисточкой или палочкой.

Обзор видов

Двумя основными разновидностями паяльного жира является активный и нейтральный. Первый подходит для обработки крупных и сильно окисленных конструкций, выполненных из цветных или черных металлов. Нейтральный флюс, как правило, применяется для пайки радиодеталей, электродеталей и печатных плат.

Нейтральный

Состав нейтрального паяльного жира, содержащий канифоль и стеарин, является облегченным по сравнению с составом активного жира. Субстанция, расплавляясь, обретает тягучую консистенцию, что позволяет заполнить все неровности_ промежутки и, как результат, получить более надежное соединение. Более того, нейтральный жир подходит для использования даже в микросхемах и других деталях из тонкого металла. Процедура проводится легко, а результат радует отсутствием бугорков, зазубрин и острых углов. Еще одним явным преимуществом данной разновидности является хорошая растворимость. В принципе, убрать остатки вещества после окончания работы можно будет даже обычной водой.

Нейтральный жир никак не способен навредить металлической поверхности. Благодаря вязкости субстанции, можно также не переживать, что использование большого количества приведет к тому, что она растечется.

Нейтральный флюс удобнее всего наносить при помощи деревянной спички или любого другого твердого предмета небольшого размера. Он стоит относительно недорого и продается во многих магазинах. К недостаткам данной разновидности можно отнести невозможность справиться с особо сложными местами, поверхность которых покрыта окислами. Завершив процедуру, в любом случае поверхность придется очищать от остатков жира. Стоит добавить, что проводить процесс все-таки не слишком удобно, да и плавление материала может негативно сказаться на состоянии дыхательных путей.

Активный

Активный паяльный жир используется в тех случаях, когда нейтральный жир не справляется с работой. Вещество способно удалить даже большое количество ржавчины, пленки и окислы, но испортит те детали, в которых присутствуют тонкие соединения. Скорее всего, контакты окажутся поврежденными просто из-за взаимодействия с жиром, и даже не из-за самого спаивания. В состав активного жира входят парафин и вазелин, хлориды цинка и аммония, а также деионизированная вода. Многокомпонентность обеспечивает и лучшие характеристики субстанции. Вязкий жир плавно распределяется по всей поверхности, заполоняет неровности и обеспечивает надежную сцепку.

Использование данной разновидности флюса позволяет получить высококачественное соединение и, как результат, значительно облегчить процедуру лужения.

Активный жир справляется даже с загрязненными заготовками, не оставляя после себя никаких зазубрин. Стоит препарат относительно недорого. Тем не менее, не смыв вовремя флюс, можно гарантировать проявление коррозии на металлических поверхностях. Вполне вероятно, что некоторые из мелких деталей будут разъедены. Наконец, образовывающиеся химические испарения могут привести к проблемам с дыхательной системой, а потому работать нужно обязательно в защитной маске.

Популярные производители

Наиболее популярными производителями как нейтрального, так и активного плавильного жира являются предприятия «Техником», «ЕМ» и «Смолтехнохим». Необходимо упомянуть, что далеко не любая продукция выпускается в соответствии с ГОСТами, да и сами ГОСТы могут отличаться, а потому результат от использования схожих флюсов оказывается различным. При покупке даже важнее ориентироваться не на компанию-изготовителя, а на то, какой ГОСТ она применяет.

Есть смысл добавить, что хотя паяльный жир стоит совсем недорого, иногда все-таки возникает потребность в его собственноручном изготовлении, в том случае, когда субстанции просто не оказалось под рукой. Для самостоятельного создания нейтрального жира потребуются канифоль и стеариновое вещество. Сперва в подходящей емкости при высоких температурах расплавляется канифоль. Затем в нее сразу же добавляется стеарин, и смесь перемешивается до достижения однородности. Когда раствор остынет, его можно будет сразу использовать.

Если субстанция получится недостаточно вязкой либо же быстро затвердеет, то ее нужно будет вновь подогреть и соединить с дополнительным стеарином. Добавление компонента продолжается до тех пор, пока не получится консистенция, подходящая для пайки.

Стеарин можно попробовать заменить стеариновой кислотой, получаемой из мыла, но процесс в этом случае окажется более длительным и трудоемким.

Приготовление активного паяльного жира выглядит сложнее, так как и состав его гораздо шире. Для работы необходимо подготовить вещества таким образом, чтобы в результате использовалось 10% хлоридной цинковой соли, 10% вазелинового масла, 2% дистиллированной воды и 78% смазочного вещества. В качестве последнего чаще всего применяется паста ГОИ-54, хотя при ее отсутствии можно воспользоваться комбинацией из 75% церезина и 25% трансформаторного масла.

В первую очередь ступка из фарфора заполняется водой. Туда же засыпается хлоридная соль цинка, все тщательно перетирается. Получившаяся смесь соединяется с вазелиновым компонентом, после чего все необходимо размешивать до получения эмульсии. Далее в субстанцию постепенно добавляется паста ГОИ. Важно все время размешивать флюс, чтобы в результате образовалась однородная субстанция.

Критерии выбора

Выбирать паяльный жир необходимо с учетом, какие будут проводиться работы, какие будут использоваться материалы, и насколько габаритные будут обрабатываться поверхности. Для простых металлических деталей, еще не подвергшихся сильному окислению, подойдет нейтральный паяльный флюс. Данное вещество является менее вредным, и даже если останется на поверхности после работы, не приведет к возникновению коррозии. Впрочем, убирать остатки субстанции не представляет особых сложностей.

Элементы, подвергшиеся коррозии, а также загрязненные конструкции лучше паять с использованием активного жира.

Если работа с паяльным жиром происходит впервые, то разумнее приобрести небольшую баночку вещества от 20 до 50 граммов. То же относится и к ситуации, когда предстоят малые работы. Освоившись, можно приобретать и крупные емкости с жиром – порядка 500 граммов, так как единица веса получится гораздо дешевле. Важно, чтобы банка была герметично закрывающейся и прочной, а также не пропускала никакой воздух. Наносить жир на место пайки должно быть удобно. Стандартный вес упаковки для использования равняется 20 граммам. В любом случае, лучше подбирать паяльный жир в соответствии с ГОСТом.

Как пользоваться?

Применение паяльного жира, по сути, происходит по той же технологии, что и применение канифоли или другого флюса. Использовать его разрешается только на качественно подготовленной паяльной площадке – зачищенной и обезжиренной. Необходимое количество жира распределяется тонким слоем по рабочей поверхности. Для удобства можно воспользоваться спичкой, зубочисткой или кисточкой. Важно, чтобы вещества хватило для заполнения всех зазоров и неровностей. Поверхность пайки прогревается жалом паяльника. Сам жир в это время начинает плавиться, растекаясь по поверхности, удаляя окислы. Как только флюс прогорит и полностью испарится, на металле образуется пленка, защищающая поверхность от окисления.

Далее уже на место пайки можно будет наносить припой. По завершении работы остатки флюса нужно будет смыть специальным раствором – к примеру, растворить бензином или изопропиловым спиртом.

Если оставить остатки флюса на металлической поверхности, то очень скоро можно будет ожидать начала коррозийных процессов. Крайне важно во время использования плавильного жира соблюдать технику безопасности – работать либо под вытяжкой, либо в качественно проветриваемом помещении.

Перед началом применения плавильного жира рекомендовано проверить пригодность вещества. Для этого оно распределяется на кусочке в дальнейшем обрабатываемого металла и прогревается на небольшом огне. Когда влага испарится, белый налет должен начать плавиться и равномерно распределяться по поверхности. Если вместо этого он скатывается в шарики, значит, флюс испорчен. Также для проверки нейтральности собственноручно созданный жир в количестве 1 грамма стоит расположить на белом листе бумаги. Если при взаимодействии с кислотно-щелочным индикатором субстанция не поменяет свой цвет, это скажет о том, что компоненты использовались в правильной концентрации.

Чем лучше паять, смотрите в видео ниже.